Строительство и отделка

Строительство дома

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

В Гатчине, на берегу Черного озера, уже около 200 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок, который ни разу не реставрировался. Русский архитектор Н. А. Львов сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20...30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 120 кгс/см2 (1,5...12 МПа). Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см, внутренних несущих первого этажа — 30...40 см, второго этажа — 25...30 см. Землебитная стена шириной 50 см по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2'/2 кирпича. При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см  ( 2.1, 2.2).

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие грунты (жирные дают большую усадку, а тощие непрочны). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50 % по объему) костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30 %)  не снижают качества землебита.

Для облегчения стен и снижения их теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл. 2.1).

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материал.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3 % от массы или торфяной крошки — 70...90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомассу надо тщательно перемешать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее чем через 1 ч с момента приготовления.

Можно применять и лёссовидные грунты,-но обязательно добавляя в них до 40 % мелкого шлака или до 15 % извести-пушонки от объема грунта. Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25 % потребности). Если роют подвал, то вынутого из-под дома грунта вполне достаточно на устройство стен.

Влажность грунта должна равняться 10... 16 %  (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сушат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Например, если откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, то грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги ,не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают следующим образом. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10...12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8... 12 сут. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. .Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кгс/см2 (1,5 МПа), то это свидетельствует о высоком качестве грунта.   Образование  трещин   говорит  о  том,   что   грунт  жирный.

Для дома предлагается глиносоломенная кровля. Она дешевая, несложная в изготовлении, огнестойкая, но довольно тяжелая, поэтому требует уклона крыши 40...50°. Срок службы составляет 25...30 лет, а при своевременном ремонте еще больше. Исходным материалом для такой кровли служат солома и глина. Особенно хороша ржаная солома, обмолоченная вручную или так называемая сторнойанная, несколько хуже — мятая или измельченная солома машинного обмолота. Вместо ржаной соломы можно использовать пшеничную и ячменную. Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15 %. Ее лучше заготовлять заранее на зиму из расчета 1 м"' на 30...35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.

Лучшим временем для покрытия кровли является конец весны или начало лета (кровля успевает хорошо просохнуть). Сырая глина  размывается дождями,   а  при  замерзании  растрескивается.

•          Направление соседних стен. Поскольку дома в плане чаще всего прямоугольные, определить правильное направление можно при помощи самодельного прямоугольного треугольника со сторонами 3, 4, 5. Чем точнее треугольник и длиннее его стороны, тем точнее разбивка плана.

•          Разметка всех углов постройки. В соответствии с длиной стен ро плану и полученным направлением забивают колышки. Натягивают шнур. Для этого в колышек вбивают гвоздь. Проверяют длину сторон и измеряют обе диагонали. Если все измерения соответствуют чертежу, забивают колышки окончательно.

•          Устройство обноски. Обноску размещают снаружи вывешенных линий на расстоянии 1 м и более от будущего котлована или траншеи под фундамент. В землю вбивают колья высотой 1,5 м, чтобы они на 0,5 м выступали над землей. На колышки набивают планки шириной 10 см плашмя сверху или сбоку на ребро, чтобы натянутый шнур их не сломал. Натянув проволоку от одной обноски к противоположной строго над первоначальными колышками, обозначающими углы постройки, получают периметр всего плана.

•          Разметка толщины кладки стен и фундамента. На горизонтальных планках обноски отмечают положение шнура и от него откладывают толщину стен. Обноску угловую выполняют в виде уголка. Пересечения проволок обноски показывают на ключевые точки плана. Мёрная проволока может оставаться или натягиваться заново при каждом новом цикле строительства.