Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

12. УСТРОЙСТВО ПОГРЕБА

 

 

Большие запасы продуктов питания удобно хранить в специальных помещениях — кладовых или погребах. Размеры их бывают различными. Кладовые могут находиться внутри помещений или снаружи.

Сухие продукты хранят в кладовых с полами, поднятыми над уровнем земли не менее чем на 50 см. Лучше, если высота полов над уровнем земли превышает указанную. Кладовку необходимо устроить с вентиляцией, обеспечивающей приток свежего воздуха, что способствует длительному сохранению продуктов. Стены, потолок, пол должны быть без щелей, однако именно в них рекомендуется устроить вентиляционные отверстия, закрываемые частой сеткой и плотно закрывающимися дверками.

По стенам таких кладовых устраивают полки или лари-ящики, в которых хранят продукты.

Кладовая, а также территория вокруг нее должны быть чистыми. Чтобы в кладовой не завелись амбарные вредители, ее необходимо один-два раза в год промывать дезинфицирующим раствором и проветривать.

Не все продукты можно хранить в таких кладовых. Например, для картофеля, квашеной капусты, солений, маринадов приходится устраивать погреб, а для скоропортящихся продуктов — ледник.

Погреба и ледники необходимо строить только на возвышенных местах. В низинах их делать не рекомендуется, так как там чаще всего близко расположены грунтовые воды.

Погреба и ледники могут быть квадратными, прямоугольными или иной формы. Высота их должна быть не менее 2 м. Стены погребов и ледников строят из различных материалов, но предпочтительнее такие прочные, как камень, кирпич, бетон. Деревянные стены в погребах и ледниках служат недолго. К тому же они быстро заражаются древесными грибами. Споры этих грибов могут переноситься ногами, руками, а также посудой, борьба же с грибами — разрушителями древесины очень тяжелая и длительная. Поэтому погреб или ледник лучше всего строить из материалов, служащих многие десятилетия без какого бы то ни было ремонта.

Применяемые деревянные перекрытия часто не выдерживают длительных сроков службы и их приходится менять. В связи с этим перекрытие лучше всего делать бетонным или железобетонным, применяя плиты или монолитный бетон.

Для кладки стен применяют бутовый камень, кирпич хорошего качества, лучше железняк, бетонные камни или устраивают опалубку и заливают её бетоном. Если в бетон вставить арматуру, то получится железобетон, более прочный, чем бетон. Цемент для растворов и бетона лучше применять марки 200 или 300. Все бетоны и растворы с содержанием цемента должны быть использованы в течение одного часа после приготовления.

Для каменной или кирпичной кладки лучше всего использовать цементные растворы прочностью не ниже 5 МПа (50 кгс/см2). Для приготовления такого раствора можно применять цемент разных марок. Например, при использовании цемента марки 200 на 1 ч. цемента (по объему) берут 3,5 ч. песка; при использовании цемента марки 300 на 1 ч. цемента — 5 ч. песка.

Раствор необходимо готовить, строго соблюдая технологию. Для этого песок сперва просеивают через сито с ячейками не более 5x5 мм, отмеряют нужное количество песка и цемента и все перемешивают. Песок и цемент насыпают слоями, так как в таком виде их легче перемешивать. После перемешивания смесь следует еще раз просеять через сито. От этого она становится совершенно однородной. Затем эту смесь заливают водой, чтобы получить раствор нужной консистенции.

Если песок совершенно сухой, то смесь можно приготовить для двух-трех часов работы, если мокрый — только для работы на один час. Если же смесь приготовляют на сыром песке и в большом количестве, то цемент, находясь в смеси длительное время, теряет свои вяжущие свойства и прочность.

 В зависимости от состояния грунта толщина стенок погреба может составлять половину кирпича, т. е. 12,5 см, но лучше её выполнить толщиной в кирпич. Стены из камня не должны превышать 25—30 см. Бетонные стены могут быть толщиной от 10 см и больше. Если делают железобетонные стены, то вяжут арматурную сетку с ячейками 10x10 см. Арматуру берут толщиной от 5 до 7 мм. Сетка должна находиться в середине толщи бетона.

Для приготовления 1 м3 бетона требуется в среднем цемента 300 кг, песка — от 0,37 до 0,5 м3, гравия или щебня — от 0,88 до 0,9 м3. Густота бетона зависит от количества вливаемой воды. Чтобы получить хороший состав бетона, нужно правильно подобрать крупный заполнитель (гравий или щебень). Рассмотрим подбор заполнителей с наибольшей фракцией зерна 20 мм.

Сперва гравий или щебень просеивают через сито с отверстиями 20x20 мм. То, что прошло через это сито, просеивают вторично через сито с ячейками 10x10 мм. Остаток называется первой фракцией с размером зерен от 11 до 20 мм. Затем то, что прошло через сито 10x10 мм, просеивают через сито с ячейками 5x5 мм: это вторая фракция с размером зерен от 6 до 10 мм. Наконец, то, что прошло через сито с ячейками 5x5 мм, просеивают через сито с ячейками 3x3 мм и получают третью фракцию с зернами от 4 до 5 мм, т. е. остаток на этом сите. Смесь для бетона можно приготовить из щебня трех фракций: первой — 60%, второй — 30—35% и третьей — 10—15% или из двух его фракций: первой — 30—35%, второй — 60—40%.

Песок сперва просеивают через сито с ячейками 2,5x2,5 мм. То, что прошло через него, просеивают через сито с ячейками 1,2x1,2 мм. Остаток на этом сите является первой фракцией песка. Песок, который прошел через это сито, просеивают через сито с ячейками 0,3x0,3 мм. Остаток называется второй фракцией. Для приготовления смеси берут 20—50% песка первой фракции, 80—50% — второй.

Подбор заполнителей указанного состава и количества дает возможность получить плотный, прочный бетон с наименьшей потребностью в цементе.

Для приготовления бетона предварительно все крупные заполнители рекомендуется перемешать между собой до полной однородности. Отдельно перемешивают между собой мелкие заполнители, т. е. цемент с песком, а затем смесь крупных и мелких заполнителей перемешивают вместе до полной однородности.

Бетон следует приготовлять пластичный, т. е. относительно густой, но в то же время более подвижный, нуждающийся в минимальном уплотнении. Однако все бетонные смеси при заполнении ими опалубки надо обязательно уплотнять. Можно приготовить жесткий бетон (как влажная земля), но при его укладке требуется достаточно сильное уплотнение. Приготовляют также литой бетон (жидкий), который более удобен в укладке, но и менее прочен. Чем гуще бетон и чем сильнее он уплотняется (трамбуется), тем выше его прочность, и наоборот. Для приготовления 1м3 бетона требуется в среднем от 160 до 180 л воды.

Избыток цемента в бетоне приводит к его перерасходу, а недостаток — уменьшает плотность, морозостойкость бетона, повышает его водопроницаемость, способствует коррозии уложенной арматуры. При приготовлении бетонной массы смесь заметно уменьшается в объеме. Из 1 м3 сухой смести получается от 0,59 до 0,71 м3 бетонной массы. Поэтому для приготовления 1 м3 бетонной массы следует брать гораздо больше сухих материалов. Например, для одного состава бетона требуется 0,445 м3 песка, и 0,87 м3 гравия, 0,193 м3 цемента (250 кг), 178 л воды; для другого — 0,395 м3 песка, 0,88 м3 гравия, 0,198 м3 цемента (260 кг), 185 л воды и т. д.

Материалы для приготовления бетона отмеривают объемными частями. Порции бетона необходимо готовить не более чем для одного часа работы. Цемент надо применять такой марки, которая превышала бы заданный класс бетона в 2—3 раза (для портландцемента в 2 раза, для других цементов — в 3 раза). Например, для бетона класса В 12,5 следует применять цемент марки 400.

Выше говорилось о необходимости изготовлять арматуру при железобетонных стенах и перекрытиях погреба. Прутки арматуры располагают вертикально и горизонтально. Каждое пересечение прутков необходимо связывать проволокой. В пол арматуру не монтируют. При устройстве железобетонного потолка расстояние между стержнями арматуры уменьшают до 6—8 см. Толщина бетона для стен должна составлять 10 см, для перекрытий — 7—10 см.

Чтобы кирпичная или каменная кладка была прочнее, через три-четыре ряда по горизонтали в швы следует укладывать арматуру толщиной 6 мм на расстоянии 8 см друг от друга (два-три прутка по толщине стены через 3—5 рядов).

Камень, кирпич, бетон и цементный раствор, несмотря на свою прочность, все же пропускают воду (в каменной кладке через швы), поэтому пол и стены погреба или ледника должны быть надежно гидроизолированы.

Простейшую гидроизоляцию можно выполнить из жирной мятой глины, уложенной слоем от 10 до 20 см и тщательно уплотненной (утрамбованной). Укладывать такую густую глину следует слоями толщиной 5—7 см с последующим уплотнением. Чем жирнее глина, тем она менее водопроницаема.


Можно применять толь и рубероид, однако настилать их следует не насухо, а наклеивать с помощью мастик. Предварительно те места толя и рубероида, которые наклеивают, очищают от присыпки шпателем или другим инструментом. Если не удалить присыпку, материал приклеится плохо и через него будет просачиваться вода. Кромки полотен должны перекрываться одна другой не менее чем на 10 см.

Толь наклеивают с помощью дегтевой мастики. Для приготовления 10 кг мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг сухого мелкого наполнителя (торфяная крошка, молотый мел, толченый шлак или известняк с древесной мукой, просеянные через частое сито).

Готовят мастику следующим образом. В крепкую посуду (котел, бак) на 3/4 ее объема загружают деготь, нагревают его и добавляют туда небольшими порциями каменноугольный пек, который рекомендуется наколоть как можно мельче. Все это плавят и перемешивают до тех пор, пока не прекратится вспенивание. Затем пену и всплывшие посторонние примеси удаляют банкой с отверстиями, которую крепят на длинной ручке. Погасив огонь, добавляют в посуду небольшими порциями наполнитель, все тщательно перемешивают. Полученную горячую мастику наносят жесткой щеткой или кистью за один-два раза, не допуская при этом ее попадания на поверхности стен.

Рубероид наклеивают битумной мастикой. Для приготовления 10 кг мастики требуется 8,5 кг нефтяного битума БН-70/30 и 1,5—1,7 кг наполнителя. Технология приготовления битумной мастики аналогична вышеописанной. Готовить ее следует за 2—3 ч до начала работы.

Этими мастиками можно не только наклеивать рулонные материалы, но и просто обмазывать бетонные, кирпичные и каменные поверхности за два раза без последующей наклейки гидроизоляционных материалов. Более прочной мастика оказывается тогда, когда цементные, бетонные, каменные и кирпичные основания предварительно грунтуют жидкими связующими грунтами: битумными — под битумные мастики, пековыми — под дегтевые мастики.

Битумную грунтовку готовят из нефтяного битума БН-50/50 или БН-70/30 (40%), керосина, солярового или зеленого масла (60%). Другой состав: битума 30%, бензина или бензола 70%. Для дегтевой грунтовки используют каменноугольный пек — 30%, бензол — 70%.

Готовят их так. Сначала плавят битум или пек до полного обезвоживания, снимают пену и посторонние примеси, после чего гасят огонь. Как только мастики остынут до 60...80°С, в них небольшими порциями при тщательном перемешивании вливают растворитель. Приготовленные   таким   образом   грунтовки сливают в герметически закрывающуюся посуду и хранят до момента применения. Следует помнить о том, что грунтовка огнеопасна, поэтому необходимо предусматривать меры пожарной безопасности в местах ее хранения, а также при использовании.

Правильно приготовленные холодные грунтовки должны высыхать на отвердевшем бетоне или на цементной штукатурке не более чем за 10 ч, а на свежеуложенных стяжках — за 12—48 ч. С сухим бетоном или штукатуркой грунтовка схватывается прочнее и держится дольше, а главное — к ней лучше прилипает мастика, что обеспечивает надежную гидроизоляцию стен и перекрытий.

Холодные грунтовки применять безопаснее, чем горячие мастики, при работе с которыми требуется соблюдение правил техники безопасности.

Устройство погреба или ледника начинают с того, что размечают на земле его размеры по наружным стенам. От намеченного контура на 50 см или на 1 м в наружную сторону начинают выбирать грунт, отбрасывая его как можно дальше, т. е. роют котлован. Если грунт осыпается, надо устраивать подпорные стенки. Котлован или яму лучше рыть больших размеров, что позволяет между стенами и грунтом оставить большое пространство (шириной в 1 м), необходимое для проведения штукатурных и гидроизоляционных работ. Дно ямы выравнивают и по нему укладывают 3—4 слоя мятой глины толщиной по 5 см, хорошо ее трамбуя. Затем глину выравнивают и устанавливают опалубку высотой 10—15 см, исходя из размеров наружных стен. Приготовленный бетон укладывают слоем 5 см, трамбуют, выравнивают, сушат и по нему расстилают два-три слоя толя или рубероида на мастике или без неё. Сверху укладывают такой же слой бетона, а по нему — цементный раствор в пропорции 1:3 (1 ч. цемента на 3 ч. песка), хорошо его разравнивают, затирают или заглаживают и оставляют для просушки на 2—3 сут или больше. Затем, чтобы предупредить загрязнение полов, его покрывают опилками, торфом, бумагой, какой-либо травой.

На таком основании выполняют стены. Под стенами основание должно быть очень чистым, без каких бы то ни было следов засыпки. С этой целью от краев основания отодвигают засыпку внутрь погреба на толщину, в два раза большую, чем толщина стен, и укладывают стены из кирпича, камня, бетонных камней, скрепляя их раствором, или заливают бетон в устроенную опалубку.

Если стены бетонные, то опалубку устраивают так, чтобы толщина стен была не менее 10 см. Опалубку делают высотой не менее 50 см, а бетон приготовляют порциями для работы в течение 1 ч. Укладывая бетон, его тщательно трамбуют, для прочности ставят арматуру. Переставляя опалубку, постепенно возводят стены до нужной высоты. Верх всех стен должен быть на одном уровне.

Каменную кладку лучше всего вести в опалубке: она получается более ровной и ее удобнее оштукатуривать. Кроме того, проще в этом случае промазывать швы цементным раствором.

Через 2—3 сут приступают к возведению перекрытия. Оно может быть из бетонных плит или монолитное, для чего требуется устройство опалубки. Лучше всего предусмотреть железобетонное перекрытие толщиной 10—15 см. Арматуру кладут в виде сетки, толщина арматурной проволоки не менее 8 мм, расстояние между прутками 10 см.

Опалубку разбирают не ранее чем через 2—3 недели после укладки бетона. В перекрытии устраивают люк-лаз и загрузочный люк размерами 1x1 м, а также отверстия для вентиляционной трубы, деревянный короб, монтируют асбестоцементные или керамические трубы с задвижками.

Поверхности стен с наружной и внутренней сторон лучше всего оштукатурить цементным раствором, хорошо разровнять и затереть или загладить, дать возможность просохнуть в течение недели. Однако правильнее будет, если сами стены до оштукатуривания хорошо просушить в течение месяца и только затем оштукатурить, так как под штукатуркой стены сохнут очень медленно. Затем стены покрывают с наружной стороны мастикой, но лучше их предварительно огрунтовать, а затем покрыть два-три раза мастикой. Очень хорошо оклеить стены толем или рубероидом. Если грунт влажный, то рекомендуется дополнительно уложить по стенам глиняную изоляцию слоем не менее 10 см. Глину применяют мятую, хорошо ее уплотняют и только затем вокруг стен погреба с наружной стороны засыпают грунт слоями по 20 см, плотно его утрамбовывая.

В сухом грунте изоляцию можно не устраивать. Кладку выполняют на глиняном растворе, но она при этом будет менее прочная. Если грунт песчаный или гравийный, то он хорошо фильтрует воду.

Устроив нижнюю часть погреба (т. е. ту, которая находится в грунте), ее следует хорошо просушить, а затем внутри побелить известью, которая гораздо практичнее меловой побелки и к тому же дезинфицирует поверхности. В нижней части в теплое время года бывает прохладно, а зимой много теплее, чем на улице.

Верхнюю часть погреба — погребницу — делают на 1 м шире его наружных размеров. Находится она на поверхности земли, предохраняя нижнюю часть от снега и охлаждения зимой или от нагревания летом. Если погреб находится в сарае, то погребницу можно не устраивать. Погребница больших размеров удобна и хороша тем, что в ней можно хранить бочки, ящики и другую тару, которая освобождается от продуктов. Она не должна продуваться ветром, что иногда приводит к понижению температуры в самом погребе и замерзанию овощей.

Дверной проем следует делать с северной стороны, дверь — из толстых (4—5 см) плотно пригнанных досок, кровлю — из малонагревающихся материалов. От стен погребницы делают отмостку не менее 1,5 м шириной с уклоном для отвода атмосферных вод. Навес кровли над стенами погребницы должен быть минимум 40 см.

Погребницу выполняют из различных материалов: камня, кирпича, бетона, дерева. Перекрытие для утепления следует засыпать шлаком, торфом, опилками, сухой землей, прокладывать шлаковатой нужной толщины. Засыпку рекомендуется делать не только по перекрытию, но и по всей погребнице.

Как уже было сказано, в перекрытии делают люк-лаз, но можно дополнительно сделать и загрузочный люк размером 1x1 м. Для установки вентиляционных труб оставляют отверстия размером от 20x20 до 30x30 см, закрываемые задвижками. Вентиляция погреба необходима как зимой, так и летом. Вентиляционные трубы в погребнице утепляют любым материалом, а сверху закрывают частой сеткой от грызунов. Люк-лаз и загрузочные люки накрывают крышкой, а затем каким-либо теплоизоляционным материалом. Для этой цели лучше всего сшить специальное одеяло.

Сгораемые материалы, применяемые при засыпке, во избежание пожара покрывают сверху слоем земли или шлака толщиной не менее 5 см. Это отвечает требованиям пожарной безопасности.

Внутри погреба устраивают полки и закрома для хранения продуктов. Их можно располагать по своему усмотрению, но обязательно с соблюдением свободного пространства между ними, для того чтобы ко всем продуктам был доступ свежего воздуха.

Под люком-лазом устраивают прочную лестницу с врезанными в тетиву ступенями, которые дополнительно прибивают гвоздями. Крепить ступени только гвоздями опасно: это может привести к несчастному случаю.

На бетонный пол в погребе можно настелить деревянный, подняв его над бетонным не менее чем на 10 см. На нем и должны стоять закрома. Это дает возможность хорошо вентилировать низ погреба и долго сохранять свежими такие продукты, как картофель, свеклу, морковь и др. Древесина, применяемая в погребе, должна быть ошкуренной, сухой и обработанной противогнилостными веществами или хотя бы раствором медного купороса (на 1 ч. купороса 9 ч. воды). Антисептированный материал хорошо сушат и только затем используют для строительства.

Рассмотренная конструкция погреба является простейшей (205, а). Ее можно значительно улучшить, устроив вентиляционные каналы с двух противоположных сторон. Один канал предназначен для поступления свежего воздуха. Он начинается от уровня пола и выводится через перекрытие в погребницу на 50 см. Его можно вывести и наружу. Верхнюю часть канала обязательно закрывают сеткой с ячейками 0,5x0,5 см. Другой канал — вытяжной начинается от перекрытия и выводится наружу через по-гребницу так, чтобы он выступал над коньком не менее чем на 50 см. Его делают с дефлектором, который способствует лучшей вентиляции погреба. Канал также должен быть закрыт сеткой. Каналы делают с задвижками, с помощью которых регулируют вентиляцию погреба, и хорошо утепляют. Вентиляционные каналы рекомендуется'покрасить как с внутренней, так и с наружной стороны масляной краской. Кроме того, следует предупредить попадание в погреб атмосферных осадков (205, б).

Погреб можно устроить с тамбуром, который роют в земле и хорошо утепляют. В тамбуре делают ступени, а в стене погреба, примыкающей к тамбуру, — дверь. Двери тамбура и погреба должны плотно закрываться и при необходимости утепляться.

В летнее время необходимо хорошо проветрить погреб, побелить известью, просушить и тем самым подготовить для хранения продуктов. Правильно подготовленный погреб обеспечивает надежное хранение всевозможных продуктов. В сыром погребе продукты быстро приходят в негодность.

Ледник устраивают так же, как и погреб, но можно без перекрытия. Уложенный лед или снег засыпают опилками, соломенными или камышитовыми матами. Внутри ледника, по стенам, устраивают закрома, которые заполняют снегом или льдом, туда ставят посуду с продуктами. В центре ледника оставляют свободное пространство.

Если грунт сырой, то пол в леднике следует делать бетонным, с хорошей изоляцией и изолированным приямком для сбора воды от оттаявшего снега или льда. Если грунт сухой, песчаный или гравийный, хорошо фильтрующий воду, то делать пол бетонным не следует.

В ледниках всегда предусматривают хорошую теплоизоляцию, предохраняющую снег и лед от быстрого таяния.

В заключение хочется напомнить — чем суше погреб, тем лучше в нем сохраняются продукты. Поэтому независимо от состояния грунта, даже если он очень сухой, рекомендуется устроить дополнительную гидроизоляцию стен как с наружной, так и с внутренней стороны (при условии, что пол выполнен очень хорошо).

Самая доступная гидроизоляция — оштукатуривание цементным раствором состава от 1:3 до 1:5 (цемент:песок в частях по объему). Песок предварительно просеивают через сито с ячейками не реже 5x5 мм. Приготовленная сухая смесь должна быть очень хорошо перемешана.

Необходимо также напомнить, что чем меньше песка, тем раствор пластичнее. Наносить жесткие растворы, т. е. растворы с большим содержанием песка, трудно, так как они плохо пристают к поверхности (сползают). Наносить такие растворы следует тонкими слоями. Жесткий раствор более водопроницаем.

Хороши цементные растворы состава 1:3 на церезитовой эмульсии. Это сметанообразная масса белого цвета с запахом аммиака, иногда с желтоватым оттенком. Для приготовления раствора на 1 ч. церезита (по объему) берут 10 ч. воды и все тщательно перемешивают до однородной мутноватой жидкости, на которой и затворяют цементную смесь. Чтобы второй слой раствора не сползал с ранее схватившегося, наносимые слои должны быть тонкими.

Штукатурку заглаживают лопаткой, кельмой или затирают обычным способом — теркой. После оштукатуривания внутреннюю часть погреба надо хорошо просушить.

    

 «Справочник домашнего мастера»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Дом своими руками  Строительство дома  Сельское строительство  Кирпич. Бетон. Высокопрочный бетон  Растворы строительные  Смеси бетонные  Свойства бетона  Обшивка  Слесарные работы  Малярные работы  Столярные работы  Облицовочные работы  Отопление, печи.  Бани  "Бани и сауны"   Кладите печи сами   Домашнему мастеру

 

Кладите печи сами

Материалы

Приготовление растворов

Печные приборы

Инструменты

Приспособления

Колка и теска кирпича

Техника печной кладки

Образование конденсата и борьба с ним

Простейшие перемычки, арки и своды

Устройство фундаментов под печи и трубы

КЛАДКА РАЗНЫХ ПЕЧЕЙ. Кухонные очаги или плиты

Кухонная плита с духовкой

Щитки отопительные

Печь конструкции И. Ф. Волкова

Печь отопительная оштукатуренная, с теплоотдачей 1760 ккал/ч

Печь оштукатуренная, с теплоотдачей 2200 ккал/ч.

Устройство дымовых труб

Основные части трубы

Кладка кирпичных труб. Расположение труб над кровлей

 

Отопление, печи, камины

ГЛАВА   I

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАМИНОВ И БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ 

1. Назначение и классификация каминов

2. Особенности устройства и эксплуатации каминов

3. Назначение и классификация отопительных печей

4. Назначение и классификация отопительно-варочных печей и плит

5. Основные особенности процессов сгорания твердого, жидкого и газообразного топлива

ГЛАВА 2

КОНСТРУКЦИИ КАМИНОВ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫХ ПЕЧЕЙ И ПЛИТ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

6. Рекомендуемые конструкции каминов

7. Рекомендуемые конструкции отопительных печей

8. Рекомендуемые конструкции отопительно-варочных печей

9. Рекомендуемые местные отопительные приборы заводского изготовления

РАЗДЕЛ II

РАБОТА БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ  И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

ГЛАВА 3

ПЕРЕВОД НА ГАЗ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ

 10. Основы сжигания газа в отопительных печах

11. Выбор типа газовой горелки для печей

12. Влияние режимов горения газообразного топлива на экономичность работы печи

13. Принципы создания устойчивого процесса сжигания газа в топливнике

14. Расчет КПД

15. Конструктивные особенности и выбор топливников

16. Выбор рациональной схемы дымооборотов

17. Специализированная газовая отопительная печь АКХ-14

18.  Рекомендации по переводу на газ существующих отопительных печей малых и средних габаритов

19. Газовые отопительные устройства малой теплоемкости заводского изготовления

20. Статистические данные, полученные по результатам эксплуатации бытовых печей на газе

ГЛАВА 4

ГАЗОВЫЕ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ ПЕЧИ

21. Назначение и особенности работы

22. Теплотехнические показатели

23. Перевод существующих отопительно-варочных печей с твердого топлива на газ

24. Конструкции газовых отопительно-варочных печей

ГЛАВА 5

РАБОТА БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ

25. Основные свойства жидкого топлива

26. Особенности горения жидкого топлива и основы его расчета

27. Типы горелок для жидкого топлива

28. Бытовые отопительные приборы заводского изготовления

РАЗДЕЛ III

ПЕЧИ-КАМЕНКИ ДЛЯ  БАНЬ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ДЫМОХОДЫ  И  ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫКЛАДКИ  ПЕЧЕЙ

ГЛАВА  6

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАЛЫЕ БАНИ И ПАРИЛЬНИ

 29. Краткие сведения о возникновении и развитии гигиенических и оздоровительных бань

30. Оздоровительные функции при пользовании саунами и парильными

31. Развитие тепловых устройств для бань

32. Индивидуальные и малые сельские бани и парильни

33. Типы и конструкции печей-каменок для индивидуальных и малых сельских бань и парильных

34. Конструирование и строительство индивидуальных и малых сельских бань

35. Правила пользования индивидуальными и малыми сельскими банями и парильнями

ГЛАВА 7

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ВОДОГРЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

36. Конструкции водонагревателей заводского изготовления

37. Конструкции водогрейных устройств, применяемых в топливниках отопительных и отопительно-варочных печей

38. Водонагреватели для индивидуальных и малых сельских бань

39. Контактные водонагреватели для теплоснабжения и горячего водоснабжения бань

 ГЛАВА 8

ДЫМОХОДЫ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

 40. Устройство дымовых труб и дымоходов

41. Влияние различных факторов на конденсацию водяных паров в дымовых трубах и условия, предупреждающие это явление

44. Устройство фундаментов и оснований, кладка и наружная отделка печей

45. Ремонт и эксплуатация печей и дымовых труб

46. Противопожарные мероприятия и безопасность труда 







Rambler's Top100