Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

БОРЬБА С РАЗРУШИТЕЛЯМИ ДРЕВЕСИНЫ

 

 

Борьба с домовыми грибами и насекомыми — разрушителями древесины может быть сведена до минимума, если заблаговременно принять соответствующие меры. Например, для жизнедеятельности вредителей древесины в ней необходимо содержание влаги. В совершенно сухой древесине ни грибы, ни жуки-древоточцы жить не могут. Так, жуки в первую очередь появляются в ножках мебели, потому что при мытье полов их часто протирают влажной тряпкой, а это вносит в древесину какое-то количество влаги.

Таким образом, забота о сохранении древесины должна начинаться еще с лесосеки, где обычно происходит заражение домовыми грибами. Грибница из зараженной древесины легко попадает на свежую через инструмент, обувь, одежду и т. д. Мороз ниже 5°С убивает грибницу, но, к сожалению, только на поверхности древесины. Развиваются грибы как на свету, так и в темноте. Главное условие их развития — влажность. Надо заготовлять лишь здоровую древесину, отбраковывая со следами заражения не только грибами, но и жуками.

Хранить материалы надо на высоком сухом месте, очищенном от мусора, кустарника, травы, с обязательным устройством канавок для стока воды. Древесину     необходимо     ошкурить, кору и другой мусор удалить с места хранения и сжечь, соблюдая противопожарные мероприятия.

Ошкуренные бревна целесообразно покрыть (покрасить) со всех сторон водным антисептиком или хотя бы известковой побелкой (на ведро побелки 100 г обычной поваренной соли, предварительно растворенной в воде). Торцы бревен нельзя красить масляной или другой подобной краской, закрывающей поры древесины.

Бревна следует укладывать в каждом ряду комлями в одну сторону. Первый ряд бревен должен быть поднят над уровнем земли не менее чем на 25 см. Между бревнами должно быть пространство не менее 10 см для обеспечения проветривания. Укладывают бревна торцами в направлении доминирующих ветров. Между рядами должны быть уложены прокладки из свежей ошкуренной древесины. Толщина прокладок 13—15 см. Хорошо над штабелем устроить навес: это не только ускоряет сушку бревен, но и снижает возможность их загнивания.

Недопустимо хранить новый материал вместе со старым и особенно с дровами. Лесоматериалы должны находиться от дров или дровяных сараев на расстоянии не менее 10 м. Если на каком-либо бревне появится белая  паутина,  что  свидетельствует о появлении гриба, надо сразу принять профилактические меры — просушить его и антисептировать, хотя бы раствором медного купороса.

Древесина для строительства домов должна быть высушена до влажности не менее 20%. Плохо ошкуренный материал применять нельзя. Срубы можно рубить из сырой древесины, так как ее легче обрабатывать, хотя и труднее поднимать. Лучше сруб выполнить из сырого материала, антисептируя каждое бревно водным раствором антисептика, просушить и уложить на место. Выдерживают такой сруб для просушки не менее года. Стены и балки должны быть временно покрыты. После просушки сруб разбирают и устанавливают на ранее устроенный фундамент с уложенной на него двух-трехслойной гидроизоляцией из толя или рубероида. Пазы между бревнами заполняют хорошо просушенным антисептированным теплоизоляционным материалом (пакля, войлок).

При строительстве любой постройки в фундаменте надо предусматривать вентиляционные отверстия, располагая их с противоположных сторон. Размер отверстий не более 25x25 см; они должны находиться от уровня земли не менее чем на 25 см. В теплое время года их открывают, а в холодное закрывают теплоизоляционным материалом. Проветривание необходимо для удаления сырости из подполья, которая способствует быстрому появлению домовых грибов. Если подполье сырое, то надо   принять   меры   к   тому, чтобы изолировать его. Любые материалы, применяемые для засыпки, должны быть сухими. Предварительно их нужно антисептировать водорастворимыми антисептиками. Торфосфагнум и опилки, кроме того, должны быть перемешаны с известью-пушонкой (10% от объема применяемых материалов), чтобы в засыпке не водились грызуны.

Не следует обивать снаружи деревянные рубленые или каркасно-засыпные стены толем, рубероидом, пергамином, так как это ухудшает проветривание древесины и приводит к ее отсыреванию. С целью пароизоляции допускается стены и перекрытия под штукатурку закрывать (с внутренней стороны!) рубероидом, пергамином или им подобным материалом (но не толем). Кромки стыкуемых полотен должны перекрываться на 5—10 см. Лучше всего их склеивать мастикой. Если пароизоляция устраивается по рубленым стенам, то пазы между бревнами замазывают гипсовым раствором (1ч. гипса и 3—5 ч. песка) и просушивают.

Если пароизоляция в перекрытиях находится выше наката или подшивки, то конденсат будет оставаться в их толще.

Иногда в чердачных перекрытиях с целью пароизоляции со стороны чердака наносят слой глиняного отощенного раствора толщиной не более 2 см. Его хорошо просушивают и по нему делают антисептирован-ную засыпку.

При укладке деревянных балок на кирпичные стены их концы  обрабатывают  водорастворимым антисептиком, хорошо просушивают.

Самый доступный водорастворимый антисептик — 10%-ный раствор медного купороса (10 кг купороса и 90 л воды).

В местах, где обнаружен домовой гриб, удаляют смазку и засыпку, конструкции просушивают (можно сверху соскоблить древесину), обрабатывают антисептиком и еще раз просушивают.

Некоторые мастера рекомендуют выжигать зараженные места конструкций паяльной лампой. Делать это надо очень осторожно, соблюдая противопожарные мероприятия. Под руками должны быть огнетушитель, вода, песок, жидкий глиняный раствор. Упавшие искры следует немедленно гасить. Лучше всего по вопросу обработки древесины, зараженной грибами, открытым пламенем обратиться в пожарную инспекцию.

Виды антисептиков

Антисептики, или ядохимикаты, — это химические отравляющие вещества, применяемые для предохранения древесины от гниения и повреждения насекомыми, чаще всего жуками-древоточцами.

Практически одни и те же антисептики применяются для борьбы с жуками и домовыми грибами. Они бывают неорганические (минеральные), органические и комбинированные. В зависимости от воздействия этих веществ на организм насекомых их подразделяют на кишечные, контактные и фумиганты.

Кишечные (внутренние) отравляющие вещества, попадая в пищевой тракт насекомых, отравляют их. К ним относятся все ядохимикаты, применяемые для защиты древесины от поражения грибами. Это фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, сульфат меди, хлористый цинк, арсенат натрия и комбинированные антисептики, а также креозотовые масла, хлорированный нафталин, петихлорфенол (последние, обладая устойчивым неприятным запахом, не находят применения в жилых и животноводческих зданиях).


Для борьбы с жуками и их личинками, находящимися в толще древесины, концентрация кишечных ядохимикатов должна быть гораздо выше, чем для борьбы с грибными организмами.

Контактные (наружные) вещества действуют на жуков и их личинки, когда они соприкасаются с ними. Таких веществ много, но они дороги и вредны для людей и животных. При работе с ними требуется особая осторожность. Это ДДТ, гексахлоран, хлородон, хлорофос и др.

Фумигантами называют такие вещества, которые в виде пара или газа попадают через дыхательные пути, сквозь кожные покровы в организм насекомых, вызывая их гибель. К таким веществам относятся: дихлорэтан, полихлориды бензола, сернистый газ, сероуглерод и др. К сожалению, они не всегда эффективны, так как быстро улетучиваются.

Неорганические антисептики. Фтористый натрий — белый или серовато-белый порошок. Сильно ядовит, вреден как для людей, так и для животных. Применяется для борьбы с грибами и жуками в виде 3%-ного водного раствора (3 кг фтористого натрия и 97 л воды).

Кремнефтористый   натрий

—        белый или серый порошок,

иногда с желтым оттенком. В

чистом  виде  не  пригоден  для

противогнилостной защиты дре

весины ввиду низкой раствори

мости (0,65%). Для приготовле

ния 3%-ного водного раствора

антисептика    в    кремнефтори

стый натрий добавляют кальци

нированную соду (2,5 кг кремне-

фтористого натрия, 2,5 кг каль

цинированной соды, 95 л воды).

Кремнефтористый аммоний

—        белый или  сероватый  кри

сталлический   порошок,   легко

растворяемый в воде: в холод

ной  —   18,5%:   в   горячей   —

32,5%.  Сильный антисептик, в

1,5—2 раза ядовитее фтористого

натрия. Для приготовления 5%-

ного раствора нужно 5 кг крем-

нефтористого аммония и 95 л

воды.      Вызывает     коррозию

металлов, поэтому металличес

кие     конструкции     предвари

тельно    дважды    окрашивают

масляной    краской,    сушат    и

только    затем    обрабатывают

антисептиком. Этот антисептик

легко вымывается водой из дре

весины.

Органические антисептики в основном обладают стойким тяжелым запахом, редко применяются в жилых помещениях, чаще служат для пропитки деревянных стульев фундаментов, нижних венцов стен с последующей изоляцией раствором открытых мест, что иногда почти полностью устраняет запах. Это креозотовое масло, антраценовое масло, сланцевое масло, динитрофенол и др.

Комбинированные антисептики чаще всего состоят из двух и более ядовитых веществ. Например, гексахлоран растворяется в керосине, бензине, минеральном масле; ДДТ — в бензине, скипидаре и др. Эти два антисептика очень вредны и применять их в жилых и животноводческих помещениях запрещается.

Хлородон растворяется в керосине, бензине, минеральных маслах. Применяется 0,3— 0,5%-ный раствор (300—500 г на 90 л указанных растворителей). Очень эффективен, однако опасен для людей и животных, поэтому применять его в жилых и животноводческих помещениях запрещается.

Хлорофос растворяется в воде. Приготовляется 0,5—1%-ный раствор (500—1000 г на 90 л воды). Менее опасен для людей и животных, чем вышеперечисленные вещества.

Фенол, креозот, карболениум из-за непереносимого запаха в жилых и животноводческих помещениях не применяются. Приготовление антисептиков

Антисептики приготовляют жидкими, пастообразными и сухими (сухие применяют только на горизонтальных поверхностях).

Промышленность выпускает различные препараты для борьбы с грибами и жуками: «Антисептик», «Тальфтон», «Лоск», «Полироль», «Сенеж» и др. Они продаются в хозяйственных магазинах и к ним приложены инструкции по их применению. Но многие антисептики можно приготовить и в домашних условиях.

Для приготовления растворов, паст или сухих антисептиков используют деревянную, керамическую, стеклянную посуду (стальная посуда быстро разрушается, поэтому ее необходимо предварительно два-три раза окрасить масляной краской, хорошо высушивая каждый слой).

Вода для приготовления растворов должна быть чистой, не жесткой, подогретой до 9О...95°С. Если в раствор антисептика добавляют соду или аммиак, то воду подогревают до 30—40°С, чтобы избежать бурной реакции. Кремнефтористый аммоний растворяют в холодной воде. Чтобы антисептики лучше растворялись, их рекомендуется измельчить, слегка увлажнить водой и только после этого всыпать в воду при тщательном перемешивании.

Чтобы при обработке древесины не осталось пропущенных мест, раствор антисептиков подкрашивают анилиновыми красителями, которые используют для окраски тканей (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю  очередь   (вода  для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке 0,6—0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1—2 мм.

Раствор антисептика для первой обработки подкрашивают слабее, чем для второй. Наносят раствор за два раза с перерывом в 2—4 ч, используя кисть или краскопульт.

Жидкие антисептики приготовляют следующим образом.

1.         Смесь кремнефтористого

натрия    (4   кг),    фтористого

натрия  (1  кг),  воды  (95 л)  и

красителя.    В   равных   частях

воды растворяют кремнефтори

стый и фтористый натрий. Все

смешивают, тщательно переме

шивают и добавляют краситель.

Раствор      очень      токсичный.

Можно также приготовить рас

твор из 6 кг кремнефтористого

натрия,     1,5     кг    фтористого

натрия и 92 л воды.

2.         3%-ный раствор кремне

фтористого   натрия   (2,5   кг

натрия и 95 л воды) с кальцини

рованной содой  (2,5 кг).   Сна

чала   растворяют   соду,   затем

небольшими   порциями   добав

ляют кремнефтористый натрий

при   тщательном   перемешива

нии. Брать соды больше указа

нного   количества   не   следует,

так как растворимость кремне

фтористого  натрия  снижается.

Краситель вводят в последнюю

очередь.

3.         Смесь кремнефтористого

натрия (6,4 кг) с медным или

железным   купоросом   (1,6   кг)

или с хлористым цинком. Воды

берут 92 л. Материалы раство

ряют  отдельно,   затем  смеши

вают при тщательном переме-

шивании и только после этого вводят краситель.

4.         5—10%-ный раствор мед

ного купороса (5—10 кг в 95—90

л воды). Более слабый раствор

не обеспечивает защиту древе

сины от вредителей.

5.         8%-ный раствор кремне

фтористого   аммония    (8   кг

аммония и 92 л воды). Раствор

приготовляют в холодной воде

при   тщательном   перемешива

нии. Аммоний всыпают малыми

порциями. Краситель вливают в

конце.

На приготовление раствора антисептика требуется 1,5—2 ч, а на приготовление раствора с содой 2—3 ч, до прекращения выделения пузырьков воздуха.

Антисептические пасты готовят из водорастворимого антисептика, смешивая его с каким-либо клеевым составом, придающим пасте вязкость.

По вяжущей основе пасты делятся на группы. Рассмотрим самую простую и дешевую — глиняную с добавлением битума марки БН-50/50 или БН-70/30.

Для приготовления 100 кг пасты требуется 31,5 кг фтористого натрия, 31,5 кг отмученной сухой глины, 10 кг битума одной из указанных марок, 27 л воды.

Сухую отмученную глину просеивают, смешивают с горячей водой и вливают в нее тонкой струей расплавленный битум при энергичном перемешивании. Расход пасты 640 г/м2. Пасту наносят на древесину слоем толщиной до 2 мм с помощью шпателя или жесткой кисти в два-три приема. Наложенную пасту надо хорошо просушить.  Плоскости, соприкасающиеся с камнями, кирпичом, бетоном, следует обернуть слоем рубероида.

Отмучивание глины выполняется так. В емкости размешивают глину с водой до получения глиняного молока, которое сливают в другую емкость через частое сито до ее заполнения. Все тщательно перемешивают и дают глине отстояться. Когда она осядет на дно, воду сливают, а верхний тонкий слой глины (не более 1/3 высоты слоя) снимают и расстилают на досках для просушки. Высушенную глину толкут и просеивают через сито с отверстиями не крупнее 0,5x0,5 мм (можно использовать капроновый чулок). Чем тоньше глина, тем лучше паста.

Для приготовления сухих антисептиков материалы отмеривают в частях по объему. Сухой измельченный антисептик (1ч.) смешивают с 5 ч. просеянных опилок или песка до полной однородности. Опилки или песок увлажняют до 30— 40%. Смесь наносят на просушенные деревянные поверхности ровным слоем из расчета 100—200 г на 1 м2. Затем все хорошо просушивают.

Обработка древесины, зараженной домовыми грибами

Ввиду живучести грибных организмов комплекс мероприятий по противогнилостному ремонту должен быть выполнен особенно тщательно, в строго определенной последовательности. Все, даже незначительно пораженные участки древесины должны быть удалены. После этого конструкции хорошо просушивают, антисептируют и еще раз просушивают (в сырую древесину антисептики не впитываются) .

Антисептирование лучше всего выполнять за три раза при постоянном или систематическом проветривании помещения. Как было сказано, многие растворы антисептиков вызывают коррозию металлов, поэтому металлические элементы рекомендуется до начала обработки окрасить масляными красками два-три раза.

Чтобы не разнести споры грибов, при удалении пораженной древесины под местом работы рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, клеенку или плотную ткань. Если обработка ведется в верху стены, то и сама стена, ниже обрабатываемого места, должна быть чем-либо закрыта, чтобы на нее не попали споры грибов.

После обработки всю срубленную древесину (щепки, опилки, стружку) надо собрать в металлическую емкость и сжечь или закопать в землю на глубину не менее 70 см.

Место под срубленной древесиной антисептируют, сушат и только после этого вставляют туда антисептированную и высушенную заготовку.

Ремонтируемое место следует надежно защитить от увлажнения и создать возможность для постоянного вентилирования. Сухие антисептики, а также антисептики на основе керосина или скипидара или их смесей не просушивают.

На горизонтальных поверхностях различных конструкций можно применять сухие антисептики, насыпая их слоями нужной толщины и   принимая   меры, чтобы они не ссыпались.

Обработка древесины, зараженной жуками

Известны следующие способы обработки: введение раствора антисептика в толщу конструкции; поверхностная пропитка древесины антисептиками путем окрашивания или распыления; обмазка древесины антисептическими пастами.

При достаточном количестве антисептика на поверхности древесины самки жуков почти не откладывают на ней яйца. Если они и будут отложены, то появившиеся личинки погибнут.

До начала ремонта пораженных жуками конструкций стены, полы, перегородки желательно обработать каким-либо антисептиком. Под местом работы расстилают пленку, клеенку или ткань. Срезанную древесину собирают, сжигают или закапывают в землю. Зараженное жуками место антисептируют, сушат и заделывают сухой антисептированной древесиной.

Борьба с жуками и личинками в мебели. Сначала расплавленным парафином или воском замазывают с наружной стороны все отверстия. Затем мебель переворачивают ножками вверх. В середине ножек сверлят по одному отверстию диаметром от 3 мм и больше на глубину 50—150 мм. Готовят водный раствор антисептика и заполняют им просверленное отверстие. В таком виде мебель оставляют не менее чем на сутки. Затем операцию повторяют.

Вливать антисептики можно медицинским шприцем, масленкой для швейных машин или спринцовкой. Лучше всего спринцовка или большой металлический шприц.

Борьба с жуками и личинками в стенах, балках, полах. Прежде всего тонкой стальной проволокой с небольшим загнутым концом прочищают входные отверстия, оставленные личинками и засоренные древесной мукой. В эти отверстия под давлением вливают антисептик и замазывают отверстия парафином, воском или пластилином. Можно поступить и так. На слух определяют, в каком месте находится личинка. Над этим местом прокалывают, пробивают или просверливают отверстие глубиной 20—50 мм и диаметром 2—3 мм. В отверстие вводится антисептик на возможно большую глубину. Отверстие замазывают, а через неделю или больше проверяют, не остались ли там личинки. Если остались, то операцию повторяют. Вместо замазывания воском можно использовать круглые деревянные колышки, забивая их в отверстия и срезая излишки.

С наружной стороны вместо жидкого антисептика можно применить пасту, намазывая ее слоем не менее 1 мм. Запах от пасты проникает по ходовым отверстиям до места нахождения личинки.

Поверхностная пропитка древесины. Ее рекомендуется проводить в начале весны, повторяя два-три раза через 2—3 недели. Если на поверхности древесины имеются отверстия, их желательно сначала расчистить, чтобы в них лучше проникали антисептики.

Обработку выполняют кистью или любым распылителем, если антисептик не разрушает металлические части. Обработка должна вестись не менее двух раз с перерывом 2—4 ч.

При работе внутри помещения продукты должны быть вынесены. После обработки в помещении недопустимо нахождение людей или животных. Окна, форточки и двери должны быть закрыты. Помещение в таком виде лучше всего выдержать в течение недели. Затем все открывают, мусор убирают и сжигают. Полы обязательно моют.

Такую обработку следует выполнять в течение 4—5 лет. Во время работы необходимо строго соблюдать технику безопасности и санитарные требования. После работы надо вымыться. Работать следует в прочной спецодежде, защитных очках и в респираторе. Руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а ноги резиновыми сапогами.

    

 «Справочник домашнего мастера»

 

Смотрите также:

 

Дом своими руками  Строительство дома  Сельское строительство  Кирпич. Бетон. Высокопрочный бетон  Растворы строительные  Смеси бетонные  Свойства бетона  Обшивка  Слесарные работы  Малярные работы  Столярные работы  Облицовочные работы  Отопление, печи.  Бани  "Бани и сауны"   Кладите печи сами   Домашнему мастеру







Rambler's Top100