Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Полы

 

 

Ни с одной другой частью дома человек не контактирует так много, как с полом. Поэтому устройство пола и отделка его поверхности имеют исключительно важное значение. Пол должен быть прочным, ровным, легким для уборки, теплым для ног, в некоторых случаях — нечувствительным к сырости, просто красивым. Пол первого этажа должен защищать комнаты от холода и сырости, пол над жилым помещением — от проникновения звуков.

Ниже    представлены    все виды   покрытий   и   оснований полов, которые надо знать домашнему мастеру. Они показаны на 2.

При перестройке старых зданий нередко бывает желательна замена несущих конструкций перекрытий. Как это сделать, рассказано в гл. 15.

Монолитные стяжки

Стяжка — это ровное, прочное покрытие пола, укладываемое непосредственно по несущему перекрытию или по разделительному теплоизоляционному слою. Стяжка служит либо просто чистым полом, например в погребах, гаражах и сараях, либо основанием для устройства ковровых, плиточных и некоторых деревянных покрытий полов. В зависимости от способа выполнения стяжка может обеспечивать гидро-, тепло- и звукоизоляцию.

Простые стяжки устраивают непосредственно по несущим бетонным, газобетонным или керамическим перекрытиям. Такие стяжки применяются в тех случаях, когда к влагостойкости, тепло- и звукозащитным свойствам полов не предъявляют особых требований. Она может способствовать только улучшению изоляции помещений от шума за счет увеличения массы перекрытия.

Если стяжка должна защищать от сырости, поднимающейся вверх от земли или из нижерасположенных помещений с повышенной влажностью, то ее укладывают на разделительный гидроизоляционный слой.

Плавающую стяжку устраивают поверх теплоизоляционного слоя. Она не соединяется с перекрытием и стенами и фиксирована только на поверхности теплоизоляции. При этом обычно используют специальные теплоизоляционные плиты, способные заглушать шум шагов, когда в этом есть необходимость, или тяжелые теплоизоляционные плиты, если на первом плане стоит защита от проникновения холодного воздуха.

Чаще применяют обычную (неплавающую) стяжку. Если ее лицевая поверхность должна находиться на заданном уровне, его отмечают на стенах. При производстве работ в еще неотделанных помещениях на каждую из стен, как правило, на высоте 1 м от уровня будущего чистого пола наносят риски. Разметку ведут с помощью гибкого водяного уровня или рейки с уровнем. От этих рисок отмеряют соответствующее расстояние вниз до отметки поверхности стяжки. Верхние риски нужны на тот случай, если нижние в ходе работ будут утрачены и потребуется их восстановление.

Обычно при устройстве стяжки сначала на основание пола укладывают бруски, как это показано на 1. Чтобы получить гладкую поверхность, укладываемые с шагом 1 м ровные бруски со взаимно перпендикулярными гранями выверяют с помощью плотницкого уровня и горизонтали и в случае необходимости выравнивают с помощью деревянных клиньев. Если стяжка должна покрывать не всю поверхность пола, а только его часть, то положение ее боковых граней фиксируют ровными брусками, которые расклинивают или прибивают, чтобы воспрепятствовать их сдвигу или выгибу под давлением растворной смеси.

Обычно раствор для стяжки приготовляют из смеси цемента, песка и воды. Для стяжек толщиной 3,5н-5 см, применяемых чаще всего, цемент и песок смешивают в соотношении 1:3, причем песок должен иметь крупность не более 8 мм. Чем толще стяжка, тем больше может быть крупность песка (до 16 мм) и цементно-песчаное отношение (до 1:5). Смесь должна быть хорошо перемешана и просеяна с тем,чтобы в растворе не было крупных частиц.

В смесь песка с цементом добавляют немного воды. Готовый раствор для стяжки должен иметь такую же влажность, как обычная земля, и большую жесткость, чем штукатурный раствор (8 гл. 14).

Если раствор слишком пластичен (т. е. перенасыщен водой), то на поверхности стяжки будут образовываться мелкие линзы воды, вследствие чего поверхность не будет абсолютно ровной и после испарения воды на ней останутся щербинки.

Лучшее соединение с бетонным покрытием достигается, если стяжку укладывать до полного схватывания бетона. Однако это возможно лишь в редких случаях. Перед нанесением стяжки все нашлепки и брызги раствора, краски или металла, оставшиеся на основании после возведения стен и перекрытий, нужно тщательно счистить с помощью зубила, молотка и метлы, чтобы обеспечить равномерное и хорошее сцепление     слоев.     Большие неровности и выбоины предварительно ликвидируют, заливая цементным раствором, который должен набрать необходимую прочность еще до устройства стяжки. Сразу после этого основание увлажняют до тех пор, пока оно не перестанет впитывать воду. На увлажненное основание укладывают слой цементно-песча-ного раствора и жесткой щеткой наносят на его поверхности борозды. Если поверхность бетона, по которой должна быть устроена стяжка, слишком гладкая, то на ее поверхности устраивают насечку молотком или ломом.

Раствор укладывают так, чтобы он выступал над рейками-шаблонами примерно на 1 см, и уплотняют мастерком или обратной стороной лопаты. Укладку следует вести полосами (между соседними рейками). Выступающий над рейками раствор заглаживают с помощью деревянной доски (полутерка), которую ведут по рейкам зигзагообразными движениями, как это показано на 1. Оставшиеся углубления заполняют раствором и снова затирают. После схватывания рейки извлекают из стяжки, а оставшиеся от них борозды заполняют раствором, который тщательно уплотняют и затирают. Средняя толщина стяжки по всей площади пола должна составлять около 3,5 см. После этого выровненную поверхность стяжки затирают окончательно, благодаря чему ее поверхностный слой еще больше уплотняется. Окончательное заглаживание достигается с помощью катков или, лучше, специальных кельм (2 гл. 14). Кельму укладывают плашмя и слегка наклоняют. Так как конец кельмы слегка загнут вверх, то при заглаживании частицы раствора не отделяются, а, наоборот, вдавливаются в тело стяжки. При заглаживании поверхность стяжки посыпают цементом и смачивают; при этом оставшиеся поры заполняются и поверхность становится гладкой и глянцевой.

При желании получить особо гладкую стяжку ее железнят, т. е. посыпают цементом и так втирают его во влажную поверхность стяжки смоченным в воде мастерком или кельмой, что цемент пропитывается водой и образует глянцевую корку.

Затирку и шлифовку поверхности повторяют несколько раз. При этом для опоры используют две табуретки на тонких стальных ножках, которые нужно перемещать очень осторожно, чтобы не повредить стяжку. Можно обойтись и доской шириной 50^-60 см или подходящей деревянной пластиной. Естественно, раствор должен приготовляться с добавкой минимального количества воды.

После того как стяжка слегка схватится, ее нужно увлажнить и закрыть примерно на неделю пленкой, чтобы вода с поверхности не испарялась. В течение этого времени нельзя ходить по стяжке или что-либо на нее ставить.

Если стяжка соприкасается с сырой стеной, она должна быть отделена от последней полосой рубероида.

Если стяжку устраивают поверх бетонного основания, уложенного непосредственно на поверхности грунта в помещении, пол которого должен быть абсолютно сухим, например, в жилой комнате, то на бетонном основании устраивают разделительный слой рулонной гидроизоляции с 10-см нахлестом отдельных полотнищ и загибами на стены (2). Толщина основания должна быть не менее 4 см.

Поверхность подстилающего бетонного слоя должна быть подготовлена так же, как поверхность стяжки. Камни и обломки   с   острыми   ребрами надо убрать, чтобы они не повредили гидроизоляцию. Из тех же соображений не следует ходить по гидроизоляции; проход допускается только по уложенным на нее доскам.

В сырых помещениях возможно проникновение влаги под стяжку. В этом случае либо укладывают на основание подходящую полиэтиленовую пленку с нахлестом 10 см и сваривают кромки полотнищ, либо настилают ковер из полотнищ рубероида, склеиваемых между собой холодными битумными эмульсиями (об этом рассказывается в предыдущей главе).

Стяжку по теплоизоляционному слою («плавающую») устраивают тогда, когда предъявляются повышенные требования к тепло- и звукоизоляционным свойствам пола.

Для защиты от шума шагов и стука для стяжки следует применять только специальные звукоизоляционные материалы. Как правило, они имеют толщину 2н-3 см и изготовляются на основе минеральных волокон, натуральных растительных волокон или полистирола. Такие плиты помечают индексом «Т». Звукоизоляционные плиты в известной степени являются и теплоизоляционными. Защита не от звука шагов и стука, а от звуковых волн, распространяющихся в воздухе, достигается с помощью минеральной ваты или кокосовых волокон. Синтетические материалы здесь не годятся, так как они слишком жестки, что, скорее, способствует распространению звуковых волн.

Если первостепенными являются требования теплозащиты помещений, то берут достаточно жесткие теплоизоляционные плиты большей толщины. При этом звукоизоляционные свойства пола также улучшаются.

«Плавающую» стяжку делают и при устройстве обогреваемых полов.

 Теплоизоляционные материалы нельзя укладывать непосредственно на грунтовое основание, так как при этом они пропитаются влагой и их теплозащитные свойства ухудшатся. То же относится к местам их контакта с каменными стенами. В этом случае следует устраивать разделительный слой из устанавливаемых насухо полос пластика или- приклеиваемых полос рубероида.

Между теплоизоляцией и стяжкой тоже должен быть разделительный слой гидроизоляции (например, из крафт-бума-ги), чтобы избежать увлажнения пористых материалов при устройстве стяжки. Кроме того, этот слой препятствует затеканию раствора между теплоизоляционными плитами и, следовательно, образованию «мостиков холода». Работать нужно аккуратно, чтобы не прорвать разделительный слой. Для хождения по нему нужно использовать уложенные сверху доски. «Плавающая» стяжка не должна соприкасаться со стенками, поэтому по периметру помещения устраивают теплоизоляционную полосу, чтобы предотвратить передачу звуковых волн от стен к полу и обеспечить возможность свободной деформации стяжки при ее нагревании.

Если пол устраивают по перекрытию над холодными помещениями или над улицей, то при использовании теплоизоляции из минеральной ваты и кокосовых волокон поверх нее следует устроить пароизоляцию из синтетической пленки или приклеиваемых полос рубероида. Иначе в холодное время года влага, конденсирующаяся над полом, может просочиться в теплоизоляцию.

Волокнистые материалы слегка деформируются под нагрузкой. Об этом нужно помнить, так как «плавающая» стяжка не имеет непосредственной опоры  на основание и  после смятия нижележащего слоя теплоизоляции может прогнуться. Поэтому толщина такой стяжки должна быть достаточной для того, чтобы на ней не образовались трещины (т. е. не меньше 4,5 см). Устройство армированной стяжки позволяет значительно уменьшить опасность образования усадочных трещин. В крайнем случае подойдет и сетка-рабица, но лучше использовать специальную сетку из тонких проволочек (3 гл. 10). Трещины могут появиться прежде всего на «плавающей» стяжке. Плиточное покрытие пола разрушается уже при небольших трещинах стяжки, тогда как под ковровым покрытием эти трещины будут просто незаметны. В таком случае стяжку делают в два этапа. Сначала в нижней половине сечения стяжки на глубине примерно 2/3 от ее поверхности укладывают арматурную сетку. Отдельные куски сетки скрепляют между собой проволокой так, чтобы образовался единый жесткий сетчатый ковер на всю комнату. Затем сетку заливают раствором.

Цементные и известковые стяжки с добавлением трасса имеют способность очищать воздух и регулировать влажность в помещении. Правда, стяжки на известково-трассо-вом вяжущем при соотношении компонентов 1:3 обладают невысокой прочностью, а при соотношении 1:2 раствор получается настолько жестким, что на поверхности стяжки образуются усадочные трещины. Поэтому известково-трассовые стяжки не рекомендуется применять для «плавающих» полов; их используют только в качестве выравнивающего слоя там, где не требуется большой прочности. Цементно-и известково-трассовые стяжки следует дольше выдерживать под пленкой до набора ими прочности  (известково-трассовые стяжки достигают необходимой прочности только примерно через четыре недели, после чего последующие их повреждения будут исключены).

Стяжки с уклоном лицевой поверхности устраиваются в тех случаях, когда требуется быстро отводить с пола большое количество воды, например, в прачечных. Как правило, стяжка с уклоном выполняет роль подстилающего слоя для чистого пола. При этом бруски-шаблоны затесывают на клин с уклоном ~2% (2 см на 1 м).

Стяжка не должна быть слишком больших размеров, так как при этом вследствие усадки или температурных деформаций на ней могут появиться трещины. Площадь обычной стяжки не должна быть больше 30 м2, «плавающей» — 25 м2; кроме того, длина каждой из сторон не должна превышать 6 м. При больших размерах между отдельными участками устраивают незаполненные раствором температурные или усадочные швы шириной ~1 см, которые можно заделать нетверде-ющими мастиками или специальными сминаемыми профилями. Мастики не должны соприкасаться с покрытием пола.

Устройство стяжки по деревянному перекрытию (см. 2.3) всегда вызывает много проблем, так как доски легко деформируются («работают»). Устроить такую стяжку можно, только если деревянный пол сделан очень давно и все его деформации практически закончены.

Стяжка ни в коем случае не должна касаться деревянных деталей. Хороший результат можно получить только при устройстве дополнительного разделительного слоя, защищающего от звука шагов, что допускает небольшие деформации деревянного основания.

В любом случае стяжку нужно армировать. Особое внимание следует уделять тому, чтобы влага из укладываемой стяжки не проникала в деревянные перекрытия или балки. Поэтому в сырых помещениях слой утеплителя нужно укрывать синтетической пленкой, сваренной по кромкам, или пергамином, склеенным по кромкам полотнищ битумом.

Тем не менее известный риск остается всегда, поэтому профессиональные фирмы за устройство таких стяжек, как правило, не берутся.

Ремонт старой стяжки бывает необходим, если раствор содержал слишком мало вяжущего или излишек воды, которая, выходя на поверхность, делает ее шероховатой. В этих случаях пользуются специальными химическими веществами или окрасочными составами, которые наносят на поверхность стяжки.

Неровная или испытывающая большие нагрузки стяжка не годится для укладки керамической плитки. Такую поверхность предварительно выравнивают с помощью специального раствора, получаемого из готовой смеси на основе цемента с добавкой полимеров. Такой раствор сам растекается по поверхности под действием сил гравитации, создавая самовыравнивающуюся стяжку толщиной всего в несколько миллиметров. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить у производителей готовой смеси.

 


Волосяные трещины на поверхности стяжки, появляющиеся вследствие усадки раствора, можно не затирать.

Стяжка со сквозными трещинами требует ремонта. Трещину расшивают (т. е. расширяют), перпендикулярно ей фрезой прорезают борозды или молотком и зубилом пробивают узкие отверстия. Затем в отверстия   вставляют   специальные насадки, через которые закачивают в трещину специальный раствор на основе искусственных смол.

Сборные стяжки

Стяжки, выполненные из готовых элементов без использования мокрых процессов, называют сборными. При устройстве таких стяжек значительно меньше грязи, а к эксплуатации они готовы практически сразу после укладки. Поэтому сборные стяжки особенно удобны при ремонте.

Плиты на основе гипса с торцевыми соединениями типа «ласточкин хвост» опиливают по размеру и укладывают на клею. Наряду с такими простейшими инструментами, как пила и молоток, для таких работ можно рекомендовать специальные пригоночные приспособления, чтобы молотком не повредить кромки плит стяжки. Для сырых помещений изготовители рекомендуют плиты, обработанные специальными химикатами. Горизонтальные стяжки можно также делать из керамических плит с соединением стыков по типу «ласточкиного хвоста» на специальном клее (2.4). Подробную информацию по этому вопросу можно найти в соответствующих проспектах или получить непосредственно у изготовителей плит.

 

Полы из ДСП

Полы из ДСП достаточно ровны и прочны; они служат основанием для ковровых и полимерных покрытий, в исключительных случаях — для полов из керамической плитки. Однако следует иметь в виду, что при укладке на ДСП керамической плитки прочность пола может оказаться недостаточной из-за неравномерной плотности плит и их плохой работы на знакопеременные нагрузки. Основание из ДСП не годится, если планируют   устанавливать   на пол какие-либо вибрирующие устройства, например, стиральную машину.

Если требуется очень ровный пол, нужно применять дре-весно-стружечные плиты только со стыками типа «ласточкин хвост». Для сырых помещений годятся исключительно плиты на основе эпоксидной смолы. ДСП на основе формальдегид-ной смолы наиболее опасны по количеству выделяемых вредных веществ и не рекомендуются для жилых помещений.

ДСП удобно применять при ремонте жилья, так как для их обработки требуется небольшой набор простейших инструментов и остается сравнительно мало мусора. Перед укладкой ДСП следует набросать план их расположения для того, чтобы добиться наиболее экономичного раскроя и избежать неоправданно больших расходов труда и материала.

ДСП с торцами шпунтового типа при стыковке сплачивают, для чего со стороны паза через прокладку из древесины мягких пород постукивают по кромке одной из плит, чтобы ввести ее в паз, не повредив гребня.

Для выравнивания старого дощатого пола с наименьшими затратами можно просто прикрепить к его поверхности ДСП шурупами. Стыки плит должны быть перпендикулярны кромкам досок подстилающего слоя. Укладка под ДСП слоя строительного войлока дает хорошую звукоизоляцию. Небольшие волны или уклоны можно предварительно выровнять деревянными подкладками или пластинами, устанавливаемыми на клею. При этом сами плиты должны иметь толщину не менее 21 мм.

Следует помнить, что при креплении ДСП шурупами в досках основания образуется множество отверстий, и эти доски  вряд  ли  можно  будет использовать впоследствии. Можно укладывать ДСП и на клею при использовании стыков типа «ласточкин хвост». Покрытие пола из ДСП, после того как оно придет в негодность, можно заменить на такое же новое при условии, что подстилающий слой досок не поврежден.

При «плавающих» полах плиты ДСП не имеют контакта с несущим основанием, а отделены от него разделительным слоем из звукоизоляционных плит, тяжелых плит теплоизоляции или им подобных. Устраивать плавающие полы из ДСП можно поверх железобетонных или деревянных балочных перекрытий, а также поверх старых дощатых полов.

Тепло- и звукоизоляционные плиты следует укладывать только на ровное основание, так как древесно-стружечные плиты должны опираться на него всей плоскостью. Отдельные неровности на поверхности слоя изоляционных материалов легко устранимы, поэтому плавающие конструкции полов из ДСП применяют довольно часто.

К изоляционным материалам относят изделия из перлита на битумной основе, а также из керамзита. Если изоляционные материалы укладывают по деревянному балочному перекрытию, то предварительно настилают слой пергамина или пленки, с тем чтобы крошки этих материалов не просыпались через щели перекрытия в нижерасположенные помещения. Среднюю толщину слоя изоляционных материалов обычно выбирают в диапазоне 2н-4 см или по рекомендации фирм-изготовителей.

Чтобы обеспечить горизонтальность поверхности изоляции, на основание сначала укладывают направляющие — деревянные рейки, которые выверяют по уровню и подклинивают.   Изоляционные   материалы помещают между рейками, уплотняют легкими вибрирующими движениями и удаляют правилом выступающие над рейками излишки материала. После этого направляющие извлекают, оставшиеся от них пустоты заполняют утеплителем, излишки которого также удаляют. Этот способ можно применять для однослойной изоляции. При устройстве многослойной изоляции для каждого слоя устраивают свои направляющие.

Древесно-стружечные плиты сплачивают, слегка постукивая по кромкам через прокладки, предварительно смазав паз или гребень клеем.

При устройстве плавающих полов из ДСП особенно важно заранее разработать план раскладки плит, чтобы в местах прохода людей или установки тяжелой мебели не было швов.

Плавающие ДСП исполь

зуют для выравнивания полов с

большими      перепадами

(2.13). При этом, чтобы не устраивать дополнительных выравнивающих конструкций, участки, где изоляция выступает, нужно просто хорошо примять.

По окончании укладки дре-весно-стружечных плит их стыки зашлифовывают, так как даже небольшой перепад между соседними плитами может быть заметен после укладки коврового или полимерного покрытия.

Дощатые полы

Первоначально дощатые полы делали из обыкновенных досок различной толщины и ширины, которые прибивали к лагам или брусьям. В настоящее время дощатыми называют полы из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются.

Половые доски, показанные на 3.1, —это многослойные элементы, имеющие шпунт на четырех (у коротких досок) или двух (у длинных) кромках. Они имеют гладкую лицевую поверхность; укладывают же их как обычный паркет (см. ниже).

Доски для дощатых полов выпиливают только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, иначе есть опасность, что древесина покоробится и потрескается. Лучше всего, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы.

Доски пола, устраиваемого по железобетонному перекрытию, укладывают на деревянные лаги из окантованных брусков. Доски стыкуют по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°, и прибивают гвоздями. Положение досок контролируют по уровню, а их горизонтальность обеспечивают, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибивают к основанию или закрепляют на клею. Лаги и крайние доски фиксируют с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1-И,5 м от стены. Это делают для предотвращения сдвижки уже уложенных досок при установке последующих (4), а также для обеспечения возможности свободного деформирования конструкции пола при изменении его влажности.

Забивать гвозди надо осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Для этого лучше всего использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку с помощью гвоздезабивного пистолета или таккера.

Каждую следующую доску поджимают к предыдущей, ударяя (через прокладку) молотком по ее кромке. При работе в одиночку для сплачивания можно использовать клинья и специальные скобы. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски применяют самую ровную и лучшую по качеству.

Первую доску после окончания работ можно дополнительно закрепить гвоздями так же, как и последнюю. Чтобы гвозди не были заметны на поверхности пола, их забивают с помощью зенкера в заранее просверленные отверстия, которые зашпатлевывают по окончании работ (5 гл. 5).

Поверхность дощатых полов шлифуют и окрашивают. Для шлифовки используют специальные шлифмашины или наждачную бумагу.

Если при устройстве дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены доволько близко или доски достаточно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. При этом горизонтальность досок обеспечивается, как правило, с помощью подкладок. Если расстояние между балками большое, то по ним сначала устраивают обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых или привинчиваемых перпендикулярно балкам с соответствующим шагом.

Улучшения        теплоизоляционных свойств пола достигают, заполняя пространство между балками или лагами теплоизоляционным материалом вроде минеральной ваты, пробковой крошки или перлита. При желании улучшить изоляцию пола от звука шагов под брусья (лаги) укладывают подкладки из толстого войлока или плит из теплоизоляционных материалов типа жесткой минерало-ватной плиты либо растительных волокон (2).

Паркетные полы

Позволить себе иметь паркетные полы в прошлом могли только очень зажиточные люди. Сегодня благодаря новой технологии и повышению производительности труда паркет недорог и применяется почти повсеместно.

Для полов из штучного паркета используют паркетную клепку (планку), т. е. выпиленные из древесины дощечки шириной от 4 до 8 см и длиной от 25 до 100 см, имеющие на боковых гранях с одной стороны паз, а с противоположной — гребень, или же круглые отверстия для сборки паркета на шкантах (3).

Штучный паркет укладывают на сухую, ровную, прочную поверхность. Выравнивающая стяжка перед укладкой паркета должна быть высушена; допускаются лишь самые незначительные ее неровности. Старые основания должны быть по возможности отшлифованы или выровнены путем набивки на них слоя жесткого гладкого материала (например, жестких ДВП). Скрипучие или прогибающиеся доски в основании должны быть накрепко зафиксированы шурупами.

Паркетная клепка сначала должна несколько дней полежать в комнате, где ее собираются укладывать, для приобретения температуры и влажности, соответствующих данному помещению. Температура воздуха при производстве паркетных работ должна быть не ниже 16° С.

Паркет можно укладывать по обычной стяжке. При этом основание сначала грунтуют. В случае укладки паркета на плавающую   стяжку   или   старые дощатые полы стыки клепок, а также шканты промазывают клеем. Укладывая паркет на слой картона, можно заглушить шум шагов. По-разному располагая клепки, можно получить самые разные узоры паркета; некоторые из них показаны на 5. После настилки паркетный пол нужно отциклевать (отшлифовать).

Уход за паркетным полом заключается в натирании различными органическими веществами и в циклевке. Следует учитывать, что при использовании для натирки веществ животного происхождения (вроде воска) щели между отдельными клепками останутся заметны, а уход за таким паркетом  очень трудоемок  и изнурителен.

При циклевке швы между клепками и поры на них закрываются. Циклевка — исключительно трудоемкий процесс, но она делает легким последующий уход за паркетом.

Мозаичная паркетная доска составляется из сравнительно тонких и коротких пластин (шпона), которые в мозаичном порядке собирают и скрепляют в щиты так, что за одну рабочую операцию можно покрыть паркетом сразу большую площадь пола (см. 3.3). Паркетным щитом называют конструкцию, когда вместо шпона в единую плиту склеивают паркетную клепку, например, располагая ее на ребро, как показано на 3.2.

Паркетные доски и щиты укладывают на основание, покрытое цементной стяжкой или ДСП, на специальном клею (мастике). К ровности основания при этом предъявляют высокие требования. Паркетные щиты или доски можно укладывать параллельно стенам комнаты или под углом к ним (чаще всего под углом 45°), получая тот или иной рисунок. Полы из паркетной доски также следует циклевать (шлифовать), а затем обеспечить уход за ними.

Полы из многослойных паркетных клепок

Многослойная паркетная клепка (3.4) — это изготовленная в заводских условиях, готовая к употреблению в строительстве конструкция с соответствующим образом обработанной лицевой поверхностью; после укладки она не требует дальнейшей обработки, кроме циклевки и покрытия лаком. Клепку обычно делают многослойной. Она состоит из тонкого лицевого слоя благородной древесины и двух несущих слоев. Так как направления волокон древесины каждого из слоев чередуются, достигается высокая жесткость клепок и они почти не коробятся.

По торцам клепки имеют с одной стороны паз, а с другой — гребень, что позволяет легко соединять их друг с другом. При укладке почти не образуется отходов, так как зубчатая грань одного ряда паркета служит началом следующего ряда. При укладке паркета по периметру комнаты следует устраивать деформационный шов между стеной и паркетом шириной 10-М 5 мм, чтобы при колебаниях температуры пол мог свободно сужаться и расширяться. Для этого между первым уложенным рядом паркета и стеной устанавливают сминаемые деревянные клинья или вкладыши так, чтобы при последующем сплачивании рядов паркета эти клинья сжимались и весь пол не мог вспучиться, надвинувшись на стену. Пригонку друг к другу отдельных клепок осуществляют ударами деревянной киянки из мягких пород (или обычным молотком, но только через деревянную прокладку из обрезка той же паркетной клепки). Забивать гвозди можно только в паз. При работе в одиночку пользуйтесь для сплачивания рядов паркета скобами, показанными на 4.

Лаги под паркет укладывают так же, как под дощатые полы, с тем отличием, что стыковать их нужно в торец, а не в нахлест. Детали паркетного пола не должны прогибаться. Прогиб можно предотвратить, уменьшая расстояние между лагами или увеличивая толщину планок. Как правило, при укладке по лагам из чистообрезного материала используются клепки не тоньше 22 мм. Тепло- и звукоизоляцию обеспечивают так же, как в дощатых полах.

Паркет можно укладывать насухо на ДСП или высушенную стяжку. При этом клепки никак не скрепляют с основанием. Пазы и гребни склеивают так называемым белым клеем, так что паркет образует своего рода жесткий панцирь. Для свободной укладки подходят как паркетные доски и щиты, так и небольшие клепки различного размера, из которых можно складывать разнообразные рисунки.

При укладке насухо основание должно быть очень ровным, с тем чтобы детали паркета опирались на него всей своей плоскостью. Для устранения небольших неровностей основания из ДСП, как правило, годятся прокладки из гофрированного картона. Для полов, настилаемых по стяжке, применяют выравнивающий слой войлока толщиной ~3 см, поскольку неровности такого основания, как правило, бывают больше. Эти же войлочные прокладки в какой-то степени скрадывают шум шагов, но при повышенных требованиях к защите от шума следует применять специальные звукоизолирующие плиты.

Паркет на обогреваемых полах

Любые виды паркета можно устраивать и на обогреваемых полах, если их температура не превышает 55° С. Нагревательные трубы по возможности должны отстоять друг от друга не менее чем на 15 см.

До начала паркетных работ стяжка должна быть прогрета. При укладке лаг температура поверхности стяжки должна составлять от 15 до 18° С. Допускаемая нормами влажность паркетных планок 9% ни в коем случае не должна быть превышена.

Во время отопительного сезона на поверхности пола могут возникнуть трещины; это является неизбежным следствием специфических свойств древесины.

При желании самостоятельно выполнить такие работы обязательно соберите информацию об обогреваемых стяжках и о порядке подачи в них тепла после укладки паркета.

Ремонт деревянных полов

Циклевка дощатых полов, настеленных без стыков типа паз — гребень, как правило, не вызывает каких-либо затруднений (см. 3.7). Доски со стыками паз — гребень можно циклевать три раза за время их службы. При многослойных паркетных клепках прежде всего надо определить толщину лицевого слоя и лишь затем с большой осторожностью приступить к обработке поверхности шлифовальной машиной. Паркетную клепку из цельной древесины можно циклевать, как правило, многократно.

Возможнее способы обработки деревянных полов после циклевки описываются в гл. 8.

Скрип старого деревянного пола может раздражать. Чаще всего скрип бывает вызван усушкой древесины или связанным с ней уширением гвоздевых отверстий. В этих случаях самое простое — прикрепить расшатавшиеся доски к лагам гвоздями или шурупами. Из-за одного лишь скрипа вряд ли стоит разбирать старый пол и полностью заменять его новым.

Если доски сильно рассохлись и в них даже появились трещины, можно рекомендовать заполнить трещины подходящим герметиком, что, впрочем, является временной мерой. Главная проблема состоит в том, что под стыками и трещинами располагается пустое пространство, так что герметик не имеет снизу опоры и поэтому со временем может вытечь. Достаточно хорошие результаты может дать заполнение стыков вспенивающимися материалами и, сразу после этого, эпоксидной смолой или применение герметиков на силиконовой основе. При очень большом раскрытии стыка в него можно вогнать рейку на клею.

Неизношенные дощатые полы со стыками типа паз — гребень, если в них вследствие усушки образовались трещины, как правило, проще разобрать и собрать заново.

Если замена старых полов нежелательна    или    слишком дорога, можно на них привинтить или уложить ДСП без крепления и таким путем создать новое ровное несущее основание. Также возможно уложить поверх старых полов новые дощатые или паркетные. Главное, чтобы новые доски шли перпендикулярно старым.

Полы из пробкового паркета

Пробковый паркет (3) делают из пробки или коры и выпускают в виде квадратных плиток со сторонами не менее 30 см и толщиной от 3 до 6 мм. Такие плитки всегда укладывают на клею.

Пол из пробкового паркета не скользит, долговечен, водостоек, не выделяет пыли и приятен на ощупь. Поэтому он особенно хорош для перекрытий с высокой теплопроводностью, 1 например железобетонных.

Основание для полов из пробкового паркета должно быть прочным, сухим, обезжиренным и обеспыленным. Ковровые покрытия, нежесткие или изношенные дощатые полы в качестве основания под пробковые полы не годятся. Основание должно быть очищено от остатков старой мастики. Пробковый паркет проявляет свои замечательные свойства только тогда, когда он имеет возможность «дышать». Поэтому старое покрытие пола из плиток ПВХ или линолеума следует предварительно снять.

Плитки пробкового паркета должны пройти «акклиматизацию», т. е. за 2-ьЗ дня до укладки их следует распаковать и оставить в помещении, где их предполагается настилать. Плитки укладывают на основание сплошным ковром. При этом, однако, следует помнить, что свежеприклеен-ные плитки нельзя тотчас же нагружать.

Кромки отдельных плиток после приклейки желательно пригрузить,    поскольку   существует опасность того, что они загнутся вверх.

После укладки плиты следует выдержать около суток до затвердения клея. Затем пробковый паркет можно просмолить и натереть пчелиным или твердым воском. Слой воска время от времени полируют и 1 н-2 раза в год подновляют.

Полы из керамической плитки

Все наиболее важное о керамических плитках и технике работы с ними будет изложено несколько ниже. Данный раздел посвящен лишь вопросам, являющимся специфичными именно для полов.

Керамические плитки водонепроницаемы и легко моются. Поэтому прежде всего они находят применение в сырых помещениях. Из-за хорошей теплопроводности плитка является идеальным материалом для покрытия обогреваемых полов.

По прочности плитки подразделяются на несколько категорий. Если требуется очень высокая прочность, то можно рекомендовать неглазу-рованную каменную керамику, так как глазурь с течением времени стирается или даже полностью разрушается.

Большие плитки называют плитами (см. гл. 14). При укладке плит на улице нужно применять морозостойкий раствор. Обработка и укладка тяжелых керамических плит из натурального камня на песчаном основании описаны в гл. 23.

Керамические плиты пола можно укладывать на толстый (~20 мм) слой цементного раствора. Этот способ годится только для жесткой стяжки или другого массивного основания. При использовании указанного способа можно одновременно компенсировать небольшие неровности основания.

Плитки можно укладывать на тонкий (2+3 мм) слой специального клея, равномерная толщина которого обеспечивается зубчатым шпателем. При укладке плитки на толстый слой раствора основание должно быть очень прочным, чтобы в растворной постели не могли образоваться трещины. Такая технология укладки не подходит для оснований из ДСП. Перепады основания следует предварительно выровнять, так как подстилающий слой раствора должен иметь постоянную толщину по всей площади пола.

Для укладки плит берут цементно-песчаный раствор (при соотношении цемента и песка 1:4 -г- 1:6) или (в тех случаях, когда не требуется очень большая несущая способность) известково-трассовый раствор. Растворная смесь должна быть, как правило, жесткой. В зависимости от консистенции раствора может потребоваться предварительное увлажнение плит и посыпание высыхающей поверхности подстилающего слоя раствора цементом, а также использование извест-ково-трассового раствора при укладке плит из природного камня, чувствительного к цементу. Об этом посоветуйтесь со знающим человеком.

Раствор укладывают слоем немного больше 3 см, а положение плитки выравнивают деревянной рукояткой инструмента или резиновым молотком. Для того чтобы пол получился ровным и горизонтальным, в различных местах комнаты (чаще всего в углах, а в больших помещениях — еще и между ними) укладывают и выравнивают по шаблону или рейке с уровнем временные маячные плитки, которые впоследствии убирают. С помощью специальных причалок, показанных на 14, можно очень точно выверить положение каждой плитки пола, а с помощью шаблона — проверить ровность его поверхности.   Плитки  и  швы  между ними сразу же следует очистить от остатков раствора с тем, чтобы позже можно было затереть швы раствором заподлицо с поверхностью плитки. Затирать швы можно лишь спустя, как правило, 2^-4 дня после укладки плиток.

При укладке на тонкий слой клея основание также должно быть жестким, не прогибающимся. Можно использовать и основания из ДСП, если они накрепко соединены шурупами со старым дощатым полом (так что исключается возможность их прогибания) и если использовать специальные клеи и материалы для затирки швов. В этом случае древесно-стружечные плиты должны иметь толщину не менее 22 мм. Если на пол с основанием из ДСП предполагается установить приборы, вибрирующие при работе, то в качестве материала покрытия плитке следует предпочесть синтетические материалы.

При этом способе укладки требования к чистоте и ровности основания значительно выше, чем при укладке плит на толстый слой раствора. Основание должно быть сухим, очень ровным, очищенным от крошек и остатков раствора и обезжиренным. Неровности менее 1 -г-2 мм можно не исправлять раствором. В этом случае основание обрабатывают подходящими шпатлевочными или выравнивающими составами.

Выбор клея зависит от типа основания. Для большинства оснований (например, из материалов на основе гипса) требуется предварительная огрун-товка.

Клей наносят на подготовленное основание лопаточкой и тщательно разравнивают зубчатым шпателем. Для небольших и тонких плиток берут шпатель с зубьями высотой до 3 мм, для больших плиток — до 5 мм. Крупноразмерные плитные материалы следует укладывать только на раствор.

Из-за того, что клеи на основе растворителей выделяют вредные вещества, окна в рабочем помещении должны быть открыты.

Плитки следует укладывать на гребенчатую поверхность клея так, чтобы после укладки около 60^-80% их тыльной части были смазаны клеем. Неровности основания и ошибки при укладке плитки имеют при этом более серьезные последствия, чем при облицовке стен. Плитка, опирающаяся на слой клея только одной стороной, может обломиться, когда на нее наступят. Если плитка опирается на основание только по противоположным ребрам (завалам), она может переломиться посередине. Если плитка лежит неровно, в углублениях будет собираться грязная вода, которая затем может проникнуть к основанию пола.

Приготовленный или уже готовый состав распределяют вдоль швов резиновым шпателем и втирают между плитками. Затем затирку ведут жесткой губкой; ею же удаляют с поверхности остатки раствора. Разводы раствора с не глазурованных плиток можно счистить сухой тряпкой; с неглазурован-ных и при этом шероховатых плиток грязь снимают специальными смывками.

Полы из линолеума

Для изготовления линолеума используют древесную муку, в состав которой входят смола, кора и древесина, с добавкой льняного масла и красителей. Эту смесь накатывают вальцами на основу из джутовой ткани. Линолеум делают толщиной от 2 до 4,5 мм. Он исключительно износостоек; к основанию его приклеивают всей обратной стороной (7).

Линолеум можно укладывать на любое основание; единственное условие состоит в том, чтобы оно было сухим. Подстилающая стяжка должна быть высушена (например, влажность цементной стяжки должна быть не более 2,5%, стяжки на ангидридном цементе — 0,5%). Для этого после укладки стяжку необходимо выдержать в течение 4-^6 суток.

Основание должно быть очень ровным, очищенным от пыли, грязи и песчинок, так как после укладки линолеума последние могут быть заметны на поверхности. Основания в виде старых паркетных или дощатых полов должны быть выровнены древесно-стружечными плитами.

Температура основания при укладке линолеума должна быть не ниже 15° С. Относительную   влажность   воздуха, превышающую 70%, следует уменьшить с помощью активного проветривания. Рулоны линолеума слегка раскручивают и оставляют на время в комнате, чтобы материал «акклиматизировался», стал гибким и эластичным.

Профессионалы имеют специальные инструменты для укладки линолеума, но, если вам предстоит настилать его всего раз-другой в жизни, покупка такого инструмента будет неоправданной тратой денег. Для качественного выполнения работ достаточно показанных на 6 острого ножа и стальной линейки для обрезки кромок и прирезки стыков полотнищ.

Перед укладкой линолеума нужно подумать о том, чтобы по возможности уменьшить количество стыков. Полотнища следует укладывать так, чтобы швы были параллельны направлению падающего света.

Развернутые полотнища укладывают на основание с нахлестом около 5 см и обрезают по периметру комнаты, оставляя запас. Концы рулонов следует выпрямить, закрутив в противоположную сторону. Затем рулон опять скатывают и смазывают основание клеем с помощью зубчатого шпателя. В местах стыковки полотнищ оставляют непромазанной полосу шириной 10 см. Полотнища тщательно приглаживают в направлении от середины к краям и пригружают по периметру (металлическими прутками, обернутыми в ткань кирпичами и т. п.).

Следующее полотнище укладывают так же, соблюдая нахлест 5 см.

В месте стыковки полотнищ, там, где края их еще не приклеены, осуществляют прирезку кромок. Сначала продольные кромки стыкуемых полотнищ обрезают на 1 -И ,5 см. Затем на верхнем полотнище с помощью стальной   линейки   и   резака делают ровную кромку. После этого на нижнем полотнище, пользуясь верхним как шаблоном, концом ножа процарапывают прямую черту, по которой серповидным резаком обрезают край. В таком случае торцы соседних полотнищ будут точно соответствовать друг другу-

Затем оставшиеся непро-клеенными участки основания намазывают клеем и тщательно притирают к ним края полотнищ. Стык рекомендуется пригрузить до полного затвердения клея.

В заключение приклеенный

линолеумный ковер обрезают

по периметру комнаты с учетом

всех выступов и выемок в сте

нах. Следует учитывать, что

линолеум при определенных

обстоятельствах        может

немного увеличиваться в размерах. Поэтому необходимо оставлять зазор между ковром и стеной, чтобы края полотнищ при их расширении не налезали на стены. Увеличение размеров зависит, главным образом, от клея. В этом случае не помешает совет специалиста: можно ли прирезать стыки в торец или следует оставить небольшой зазор.

Соединять края полотнищ можно с помощью плавящегося сварочного прутка, который расплавляют ручным сварочным прибором (1 гл. 12). Такое соединение во всяком случае можно рекомендовать для гигроскопичных оснований типа ДСП. Перед началом работы, чтобы «почувствовать» материал и не испортить его в дальнейшем, необходимо попробовать на обрезках линолеума, как он режется, как идет нож вдоль стальной линейки, как склеиваются кусочки с помощью прутка.

Покрытия из линолеума требуют постоянного ухода. Линолеум лучше всего мыть теплой водой, однако ни в коем случае нельзя   применять  едкие   моющие средства. Если время от времени втирать в линолеум пчелиный воск, то он будет служить, по меньшей мере, так же долго, как высококачественное дорогостоящее синтетическое покрытие.

Ковровые покрытия

Ковры в качестве покрытия пола все шире применяют в последнее время кроме прочего благодаря еще и тому, что современные технологии изготовления сделали их сравнительно недорогими (7). Полы с ковровым покрытием приятно теплы для ног и поэтому особенно подходят для комнат, расположенных на первом этаже; их укладывают поверх цементных стяжек. Такие покрытия хорошо заглушают звук шагов и уменьшают беспокойство, причиняемое слишком шумными соседями. Ковры с длинным ворсом снижают и уровень воздушного шума. Наконец, на ковре просто приятно полежать.

Из недостатков ковров следует отметить низкую прочность и износостойкость, невысокую долговечность (в зависимости от качества выделки и условий эксплуатации — от 4 до 14 лет). Кроме того, ковры быстро загрязняются, что позволяет применять их далеко не везде и вызывает необходимость частых чисток.

Ковры изготавливают в основном из синтетических волокон, но можно использовать также волокна животного или растительного происхождения (шерсть, волокна кокосовой пальмы или сизаля).

Ковры изготавливают различными способами.

Ткачество — древнейший способ машинного изготовления ковров. При этой технологии ковер получают путем выполнения одной простой операции.

В тафтинговых коврах (вор-сово-прошивные с неразрезным ворсом) нити с лицевой стороны закручивают кольцами и прошивают насквозь через несущую основу. С тыльной части ковра волокна дополнительно закрепляют слоем полимерного материала.

Иглопробивные ковры (типа толстого войлока) получают путем механического сцепления волокон, иногда с добавлением химических связующих. Их часто выпускают в виде небольших плит для покрытия пола.

Лицевая поверхность ковров может выглядеть по-разному. Ковры типа букле имеют неразрезной петлевой ворс. У велюровых ковров ворс разрезной, благодаря чему они выглядят как бархатные.

С тыльной стороны к коврам часто присоединяют дополнительный несущий слой, для чего применяют джутовую ткань, латекс, гладкий или вафельный пенопласт, ПВХ. Благодаря этому ковер становится эластичнее и лучше скрадывает звук шагов. Если ковровое покрытие намереваются приклеивать к полу, то состав клея должен соответствовать свойствам материала несущего слоя.

Для обозначения основных свойств и категории качества ковров на них наносят определенные знаки. На коврах, выпускаемых Европейским объединением ковроделов, стоят печати, характеризующие их комфортность и износостойкость. Определенные символы информируют об отдельных свойствах и назначении ковра. Если ковер выдерживает перекатывание мебели на колесиках, то на нем изображают кресло с роликами. Рисунок лестницы на ковре означает, что он в состоянии воспринять особо большие нагрузки, приходящиеся на лестничные проступи и углы между проступью и подступенком. На коврах для сырых   помещений   (ванных   и туалетных комнат) нарисована капля. Ковры, обладающие антистатическими свойствами, обозначают знаком молнии. Символ «обогреваемый пол» обозначает, что ковер не оказывает большого сопротивления потокам тепла, распространяющимся с поверхности пола вверх, и, значит, может быть настелен поверх такого пола.

Другие изготовители обозначают свойства ковров цифрами от 1 до 5. Цифра 1 соответствует низшему, а 5 — высшему уровню потребительских свойств.

Ковры имеют ширину до 6 м. Это позволяет покрывать пол практически любой комнаты одним ковром и избежать стыковки отдельных полотнищ. Наряду с этим выпускаются небольшие коврики, изготовленные по тафтинговой или иглопробивной технологии (8). На самоклеящиеся коврики слой клея наносят уже в процессе изготовления. При их укладке остается только снять слой защитной фольги и приклеить коврик к основанию. Выпускаются и ковровые покрытия, которые, благодаря применению в качестве тыльного слоя нескользящих материалов, не требуют никакого крепления к полу (7.3).

Ковровые покрытия можно укладывать на стяжки любого типа, а также на основание из досок или ДСП. Основанием могут служить старые линоле-умные или синтетические покрытия, если они еще прочны. Старые текстильные покрытия перед укладкой ковра надо снять. Оставлять можно только тонкие плоские текстильные покрытия, на которые ковры укладывают насухо.

Поверхность основания должна быть ровной и сухой. Чем тоньше ковер, тем отчетливей через него проступают неровности основания. Дощатые и паркетные полы нужно отшлифовать или покрыть древесно-стружечными плитами. Стыки между отдельными дре-весно-стружечными плитами также нужно зашлифовать. Небольшие трещины в цементной стяжке не заделывают. Большие сквозные трещины заполняют подходящей герметизирующей пастой или зашпатлевывают. Если к основанию предъявляются повышенные требования, то с трещинами поступают так, как это было описано в начале главы.

В тех случаях, когда ковер приклеивается всей своей тыльной частью к полу, клей выбирают так, чтобы он был совместим и с материалом основы ковра, и с материалом основания пола. Бывает желательна и специальная предварительная обработка основания, например окраска. Перед принятием такого решения следует проконсультироваться с продавцом в магазине стройматериалов или воспользоваться информацией фирм-изготовителей.

После окончания подготови-

тельных работ ковер раскаты

вают в комнате. При этом в

местах появления препятствий,

вроде выступающих углов стен

или камина, в ковре делают

вырез на глаз, оставляя на вся

кий случай запас. Окончатель

ную прирезку выполняют в

зависимости от способа уклад

ки: при укладке насухо — после

того, как ковер отлежится и

волны на нем исчезнут; при

укладке на клеящую ленту

одну длинную сторону приреза

ют, пригоняя к стене, и прикле

ивают, а другую с легким уси

лием натягивают по направле

нию к противоположной стене и

приклеивают с помощью дву

сторонней клеящей ленты; при

приклейке всей тыльной

поверхностью окончательную

прирезку выполняют после при

клейки (при этом приходится

учитывать      возможность

небольших деформаций покрытия). Полосы по краю ковра проще обрезать, если они имеют ширину не менее 5 см. Обрезку лучше выполнять универсальным ножом-резаком с трапециевидным сменным лезвием (6); тыльной стороной резака несколько раз проводят по ковру в месте соединения пола со стеной или плинтусом и затем обрезают по намеченной линии. Тяжелые ковры из прочных материалов вроде кокосового лыка обрезают специальными ножницами. Кокосовые и сизалевые ковры спустя некоторое время нужно еще раз подрезать, так как при интенсивной нагрузке они сильно вытягиваются.

Часто приходится подравнивать кромки, особенно в местах стыковки полотнищ. Тонкие войлочные ковры укладывают с нахлестом, сверху на стык накладывают металлическую линейку и, проводя по ней лезвием ножа-резака, прорезают сразу оба полотнища. Ковровые покрытия соединяют стык в стык. Для тонких материалов применяют трапециевидные, для толстых — серповидные резаки. Можно использовать и специальный нож с выдвигающимся лезвием, регулируемым в зависимости от толщины покрытия. В этом случае сначала гвоздем намечают со стороны ворсистой поверхности линию реза, по которой затем проводят ножом. После укладки полотнища подгоняют так плотно, чтобы стык между ними нельзя было заметить и чтобы они ни в коем случае не налезали друг на друга.

Самый простой способ стыковки отдельных ковровых плиток или полотнищ связан с использованием двусторонней клейкой ленты (6.7). Нижней стороной ленту приклеивают к основанию, а к верхней прижимают тыльную часть покрытия. Однако такое крепление недостаточно прочно и не годится в тех случаях, когда ковровое покрытие нужно натягивать. Значительно прочнее получается склеивание с помощью лент из синтетических материалов шириной 6-ИОсм. Их раскатывают по основанию вдоль стыка, намазывают синтетическим (контактным) клеем и прижимают к ленте края ковровых полотнищ стык в стык.

Ленты с расплавляемым слоем обрабатывают посредством специального прибора, который позволяет активировать клеящий слой, по составу соответствующий материалу тыльной части ковра. В то время как одной рукой ведут прибор вдоль ленты со скоростью 60-Н00 см/мин, другой прижимают кромки покрытия к ленте и друг к другу.

Отдельные полотнища тканых ковров сшивают, но так, чтобы ниток не было видно. Через каждые 50 см нужно использовать новую нить, чтобы даже при разрыве одной нитки разошелся не весь шов, а лишь небольшой его отрезок.

При укладке насухо ковровое покрытие не соединяют с основанием. Такая укладка возможна в тех случаях, когда поверхность основания и тыльной части ковра не допускают скольжения, помещение невелико и предъявляемые к покрытию требования не слишком высоки. Основание при этом, как правило, не должно иметь дефектов. Многие покрытия можно укладывать насухо на плотно пригнанный паркет. При этом рекомендуется прокладывать между ковром и паркетом слой упаковочного картона. Также можно использовать сетку с высоким коэффициентом трения, которую в ряде случаев закрепляют на основании кнопками (6).

При укладке на двустороннюю клеящую ленту отдельные части коврового покрытия закрепляют только по периметру — в местах стыковки и по свободному краю. Основание должно быть высушено и полностью очищено от пыли, крошек и жировых пятен. После того как ковровое покрытие уложено и прирезано по периметру, его заворачивают вверх, раскатывают ленту в месте крепления, тщательно притирают ее к основанию тряпкой или обрезками коврового покрытия, а затем снимают с ленты верхний защитный слой и прижимают к ее поверхности края ковра. В местах примыкания к дверям дополнительно приклеивают две полосы ленты с интервалом примерно 10 см.

При повышенных требованиях к качеству покрытия появлению волн на его поверхности можно воспрепятствовать, дополнительно наклеив на основание несколько полос ленты по диагоналям комнаты или крест-накрест.

Так как покрытия, закрепляемые лентами, в случае необходимости значительно легче снять, чем приклеенные полностью, их следует предпочесть при отделке временно нанимаемого жилья.

Можно закреплять ковер к основанию посредством смазываемой с обеих сторон клеем сетки. Однако предварительно нужно узнать у продавца, можно ли будет впоследствии без особых трудностей отодрать покрытие от сетки, а сетку от основания.

Приклеивание ковра к основанию всей поверхностью обес-. печивает очень надежное соединение, но нельзя забывать о тех проблемах, которые возникнут, если покрытие потребуется снять. На выбор клея оказывают влияние свойства материалов основания и тыльной части ковра, а также условия его эксплуатации. Так, для ковров, допускающих перекатывание мебели на роликах или укладываемых поверх обогреваемого пола, потребуются особые клеи.

Если покрытие предполагается со временем заменить, то следует применять так называемые обратимые клеи. В этом случае ковер в нужный момент можно будет легко снять. Узкие ковровые полосы, которые не должны налезать одна на другую, укладывают встык. При этом клей наносят не по всей поверхности основания, а только под каждую очередную полосу.

Широкие полосы, подготовленные к укладке и расстеленные на полу, складывают пополам тыльной стороной наружу; свободную поверхность пола смазывают клеем и прижимают к нему соответствующую половину полотнища. После этого процедуру повторяют с еще не приклеенной частью полотнища. Отдельные полосы стыкуют заподлицо друг с другом.

Способ натягивания ковровых покрытий пригоден для любых оснований. Края ковра прикрепляют к рейкам (плинтусам), забивая гвозди наискось. Затем эти рейки крепят к полу с помощью гвоздей, шурупов, дюбелей или на клею.

В местах, где заметны повреждения несущего основания, ковер прорезают. После ремонта основания в этом месте ковер снова приклеивают либо непосредственно к основанию, либо к промежуточному слою бумаги.

Оставшиеся при раскрое кусочки ковра не следует выбрасывать; они пригодятся для ремонта отдельных поврежденных участков покрытия. Заплатку подбирают по рисунку, укладывают точно над поврежденным местом и по линейке прорезают сразу и заплату, и сам ковер. Прожженные дыры и несмываемые пятна  вырезают по  шаблону.

После чистки ковров латки на них становятся менее заметными. Аналогично ремонтируют линолеумные и синтетические покрытия. Если уголки ковра задрались вверх, к ним с тыльной стороны пришивают треугольники ткани, которые в процессе шитья натягивают по направлению к середине ковра.

Синтетические (полимерные) покрытия

Материалы для синтетических покрытий в настоящее время изготавливают на основе ПВХ. Они совмещают в себе достоинства и простоту укладки ковровых покрытий с водостойкостью полов из керамической плитки. Применение полимерных покрытий особенно эффективно там, где плиточные полы не могут обеспечить требуемой водонепроницаемости и где основание непригодно для устройства покрытия из плитки, например, поверх ,цСП.

Полимерные покрытия, как и ковровые, выпускают в виде рулонов или плиток. Плитки следует приклеивать к основанию, тогда как рулонные материалы можно укладывать насухо или закреплять с помощью двусторонней клейкой ленты. Синтетические покрытия в комбинации с войлоком или материалами типа пористой резины заглушают звук шагов, они теплы на ощупь, но плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки, например, передаваемые через ножки стульев и других предметов мебели.

Полимерные покрытия нельзя укладывать при слишком низкой температуре воздуха, так как в этом случае они теряют эластичность. Перед укладкой рулоны раскатывают и оставляют отлеживаться.

Для тонких однослойных покрытий основание следует готовить особенно тщательно, иначе на поверхности будут заметны выпуклости от самых маленьких крошек. Старую стяжку нужно отремонтировать. Стыки ДСП следует зашлифовать. Старые дощатые полы по возможности нужно застелить древесно-стружечными плитами, так как ребра досок будут проступать через пленочное покрытие и оно в этих местах будет быстрее изнашиваться.

Покрытия, которые могут скользить по поверхности основания, нельзя укладывать насухо. В этих случаях швы между плитками проклеивают прозрачной липкой лентой.

Если полимерное покрытие приклеивается всей плоскостью, следует учитывать, что снять его потом без повреждений не удастся. Состав клея, как всегда, подбирают в зависимости от свойств склеиваемых материалов.

Подготовку основания ведут в строгом соответствии с указаниями на упаковке клея. Приклейку рулонов полимерных покрытий ведут так же, как и рулонов линолеума. Кромки тонких листов прирезают по месту подходящим резаком (6).

Плинтусы

Плинтусы делают из дерева или пластмасс, иногда обертывая их ковровым покрытием. Плинтус должен обеспечить аккуратное примыкание покрытия пола к стене. Выпускаются и плинтусы, внутри которых в зависимости от размера можно разместить электропровода или трубы. Широкие пластмассовые плинтусы с теплоизоляцией могут перекрывать мостики холода между стеной и полом.

Выбор материала и способов крепления плинтусов-зависит от типа стен и пола. Узкие деревянные плинтусы крепят непосредственно к деревянным полам. При плавающих стяжках рекомендуются широкие плинтусы,     которые     достаточно высоки для того, чтобы прикрепить их к стене- Такие плинтусы по возможности должны иметь минимальный контакт с полом, для чего их затесывают по нижней кромке «на ус». Пластмассовые плинтусы эластичны и поэтому лучше противостоят распространению звука, чем жесткие. В зависимости от материала стен и пола плинтус крепят обычными или тонкими проволочными гвоздями с цилиндрической расклинивающей головкой.

Готов! е ковровые плинтусы, как правило, крепят к стене. Наряду с этим существуют пластмассовые рейки, которые прибивают к стене и потом заклеивают полосами коврового покрытия.

Если желательна вентиляция пола, то применяют деревянные плинтусы, в которых делают каналы для пропуска воздуха.

 

 «Мастеру на все руки»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома   Полезные советы   Справочник домашнего мастера  Кровли. Кровельные работы  Каменные работы  Столярно-плотничьи работы  Ремонт усадебного дома  Строительство и оборудование индивидуального дома  Энциклопедия быта  Наш дом





Rambler's Top100