Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Стены

 

 

В этом разделе описываются способы устройства перегородок и отделки поверхности внутренних стен. Все необходимые сведения о возведении несущих капитальных стен приведены в предыдущей главе.

Ремонт штукатурных покрытий

Оштукатуривание стен описано в гл. 14. Ниже речь пойдет о ремонте штукатурных покрытий внутренних стен. Так как слой краски или обои должны быть надежно соединены со штукатуркой стены, при ремонте ее надо осмотреть и в случае необходимости отремонтировать.

Раствор, используемый для ремонта, не должен отличаться от раствора прежней штукатурки, поскольку иначе нельзя исключить возможности появления новых повреждений в виде трещин. Так, для ремонта известковой штукатурки лучше всего подходит известковый раствор. Если не удается найти раствор для ремонта полимерной штукатурки, придется взять любой другой и понадеяться на удачу. Для небольшого ремонта подходят составы на основе гипса и ему подобных вяжущих.

В любом случае при ремонте нужно очистить поверхность стены от песка и пыли, а также удалить отставшую от стены штукатурку. Хорошо впитывающее влагу основание (например, стены из кирпича или газобетонных блоков) перед нанесением слоя штукатурки следует увлажнить. Для больших поверхностей можно рекомендовать торкретирование.

Трещины на поверхности штукатурки могут появиться по различным причинам. Узкие, почти невидимые волосяные трещины, разбегающиеся в разные стороны, по большей части являются следствием усадки раствора при его затвердевании. Их можно зашпатлевать, но часто этого не делают, поскольку такие трещины хорошо закрываются густым слоем краски или обоями.

Трещины могут возникнуть и вследствие внутренних напряжений там, где в конструкции соединяются разные материалы. При этом причиной возникновения трещин может быть различие коэффициентов линейного расширения материалов или подвижность деревянного основания под штукатуркой. Эти трещины в основном прямые и пролегают вдоль линий контакта разных материалов. Если заделка таких трещин мелкозернистым раствором, шпатлевкой или гипсом не помогает, то их заделывают, перекрывая трещины полосами ткани (марли), на которые затем наносят раствор или шпатлевку. В зависимости от размера трещины штукатурку вдоль нее срубают до основания  на  ширину 20  н-   40  см.

Вдоль трещины накладывают ленту из пергамента шириной 10 -т- 20 см и закрепляют по всей площади освобожденного от штукатурки основания полосой гофрированного металла, причем ребра металлического листа должны быть перпендикулярны трещине. После этого наносят сплошной штукатурный обрызг, затем нижний слой штукатурки (грунт) и, наконец, чистую штукатурку (накрывку). В некоторых случаях деревянные и металлические детали следует стянуть и зафиксировать в таком положении, установив схватки на расстоянии 15—20 см от концов трещины.

Вопросы, связанные с ликвидацией осадочных трещин, рассматриваются в гл. 15. Трещины можно заделать эластичными герметизирующими мастиками. Часто это приводит к успеху и обходится значительно дешевле, чем ремонтировать основание под штукатуркой. Трещины, которые продолжают раскрываться, несмотря на все усилия, можно заклеить специальными обоями из стеклоткани, накрыв их затем обычными.

Крупные повреждения ошту

катуренных поверхностей,

щелей и отверстий устраняют

нанесением намета и его затир

кой; так же восстанавливают

штукатурку на больших поверх

ностях. Ремонт таких поверхно

стей также будет успешен, если

не полениться и предвари

тельно удалить штукатурку со

всей поверхности стены. Нане

сенный раствор не обязательно

разравнивать мастерком;

можно использовать и рейку, которую, сильно надавливая, ведут вдоль стены. В углах раствор можно разровнять с помощью шпателя. Если надо заделать небольшие отверстия в стене, например для пропуска коммуникаций, то заделку рекомендуется выполнять с использованием обеспыленного   кирпичного   боя.   После этого сверху наносят намет и тщательно затирают его теркой или полутеркой так, чтобы при устройстве накрывки не пришлось ликвидировать неровности подстилающего слоя.

Плесень образуется на поверхности стены, если она долгое время была сырой. В случае сырости, поднимающейся по стене от земли, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в гл. 17.

Сильное замачивание штукатурного слоя стены может быть также следствием конденсации водяных паров на холодных поверхностях. Плесень образуется, как правило, в углах, примыкающих к наружным стенам, чаще всего в кухнях и ванных комнатах, а также на полу и потолке, если бетонные перекрытия плохо утеплены или не утеплены вовсе. Дефекты, проявляющиеся в виде черных или серых пятен, возникают исключительно в холодное время года, так как в этот период температура внутренних поверхностей наружных стен наиболее низка, что может приводить к конденсации влаги на них (см. начало гл. 17). К сожалению, в большинстве случаев появление грибков полностью предотвратить не удается, но во многих случаях вероятность их появления можно уменьшить.

Поврежденные участки нужно тщательно очистить. Ставить мебель вплотную к наружным стенам не следует. Если это все-таки приходится делать в тесных помещениях, нужно предусмотреть зазор минимум в 5 см, чтобы обеспечить вентиляцию задних стенок предметов мебели и их естественное высушивание. В помещениях, где постоянно сыро (кухни, ванные комнаты), можно снизить влажность воздуха путем регулярных, а именно, коротких и частых 5—10-минутных  проветриваний,  что может содействовать высушиванию. Повышение температуры в плохо отапливавшейся комнате ведет также к повышению температуры внутренней поверхности наружной стены и, тем самым, к уменьшению фильтрации влаги через стену.

Эту проблему можно решить лишь при использовании пароизоляционных материалов или пленки в качестве внутренней изоляции. Оклеивание пораженных поверхностей тонкими полистирольными обоями, как правило, не решает проблемы. В большинстве случаев рано или поздно приклеенные даже специальными составами паро-изоляционные материалы все-таки отклеиваются. Если речь идет лишь о небольших участках, можно попытаться повысить температуру у поверхности стен путем срубки старой штукатурки и нанесения изолирующей штукатурки. Это может помочь, но не всегда.

Наружная изоляция может предотвращать заплесневение стен, так как она препятствует их остыванию. Фунгициды (противогрибковые средства) могут даже ликвидировать поражение плесенью, однако они вредны для здоровья и не устраняют причин, порождающих грибки, и, значит, со временем грибки могут появиться снова.

Повреждения штукатурки от капиллярного подъема воды и вымывания солей случаются в стенах, контактирующих с грунтом. Даже небольшое намокание теплоизоляции стен существенно снижает температуру в помещении и вызывает дополнительную конденсацию водяных паров на стенах. Избавиться от этих проблем на достаточно долгое время позволяет только горизонтальная и вертикальная изоляция каменных стен (см. гл. 15).

Капитальная санация стен очень дорога. Есть более простые и дешевые методы достаточно эффективной борьбы с капиллярной влагой; во всяком случае сносные результаты они обеспечивают. В любом случае мероприятия по санации стен эффективны лишь тогда, ,огда одновременно ликвидируют причины проникновения влаги в стены, в основном это капиллярный подсос грунтовых вод по стене или попадание атмосферной влаги в стену через отверстия, оставшиеся после вымывания из кладки минеральных солей. Решающим фактором успеха при этом являются предварительная обработка стен (см. гл. 15) и правильный выбор состава внутренней и наружной штукату-рок.

При оштукатуривании следует использовать растворы, обеспечивающие пропуск водяных паров, чтобы влага, оставшаяся в стенах, могла сама испариться через штукатурку. Диффузионные растворы вследствие особого соотношения компонентов разной крупности отличаются повышенной пористостью, но при этом без снижения прочности. К ним относятся все известковые растворы. Особо следует отметить раствор из природных компонентов— топизолит, пригодный и для наружной, и для внутренней, «дышащей» штукатурки, способный регулировать поступление влаги. Это легкий раствор, пропускающий избыточную влагу из стен внутрь помещений, так что сырые стены со временем становятся совершенно сухими (предполагается, что постоянное поступление влаги в стену извне каким-либо образом исключено).

Для стен, наполненных минеральными солями, применяют специальные санирующие растворы с полимерными добавками. Эти растворы за годы эксплуатации здания глубже проникают в стену и не так быстро разрушаются под действием солей, как известковые. Поверхность санирующей штукатурки всегда остается сухой. Однако ее большой недостаток состоит в том, что она хотя и не пропускает влагу в стену, но и не выпускает ее оттуда. Этот недостаток кое-как можно компенсировать тем, что наружную стену покрывают раствором, так как в противном случае влажность стены может стать только больше, чем была. Цементная штукатурка имеет высокую прочность, что, однако, не спасает от опасности ее отслаивания с течением времени на больших площадях под действием солей.

Составы для диффузионных и санирующих растворов, а также топизолита следует приобретать в готовом виде. Они недороги. Известковые и цементные растворы можно приготовить самому (см. гл. 14).

Штукатурку, с поверхности которой сыплется песок, обрабатывают на всю глубину.

Окрашивание

Обо всех способах окрашивания стен и применяемых красках, а также рекомендуемых колерах рассказано в гл. 8.

С помощью окраски можно изменить зрительное восприятие всего помещения. Светлые тона делают его больше, темные — меньше. Также меняется восприятие при окрашивании каждой стены в свой цвет.

Если предусмотрено окра

шивание, то к качеству основа

ния для получения безупречной

лицевой поверхности стены

предъявляют очень высокие

требования:   поверхность

должна быть очень ровной, не иметь ямок и бугорков, обладать однородной структурой. Поверхности, покрытые гипсом, часто слишком гладки, оштукатуренные растворами или ранее окрашенные — слишком шероховаты. Сравнительно однородную поверхность основания можно получить, если заделать раствором все отверстия и раковины, а после высыхания поверхности обработать ее мелкой шлифовальной бумагой, после чего огрунтовать краской и еще раз отшлифовать.

Старую краску, если она полностью не отслоилась, нужно счистить, так как в противном случае эти дефекты будут видны и через новую краску. Старые клеевые окрасочные слои увлажняют и затем смывают с помощью губки. Слои прочих красок в ряде случаев можно счистить шпателем сухим способом, иногда — с помощью увлажнения, в сложных случаях — только специальными смывками.

Оклейка обоями

Обои, которые раньше были доступны только богатым людям как украшение стен (в виде обивки их кожей, штофом или раскрашенной вручную бумагой), получили широкое применение только после изобретения бумагоделательной машины. Обои в последние десятилетия стали самым распространенным материалом для отделки стен и потолков. Их основные достоинства состоят в том, что они представляют собой материал, не требующий дополнительной обработки и в силу многообразия всевозможных окрасок и рисунков позволяющий решать неограниченное количество дизайнерских задач.

Внутренняя отделка

рисунок наносят валиком уже после приклейки) — практически уже не применяют. Фоновые обои с печатным рисунком имеют слой светостойкой краски, покрывающий всю лицевую поверхность и препятствующий выгоранию. Тисненые обои имеют структурированную поверхность. Велюровые обои покрывают сплошь узорами из мелконарезанных текстильных волокон, прикрепляемых к бумажной основе на клею или электростатическим методом.

Текстильные обои изготавливают из разнообразных природных материалов — соломы, коры или древесины. Металлизированные обои — это наклеенная на бумагу тонкая металлическая фольга (чаще всего алюминиевая). Художественные обои (например, фотообои) представляют собой полотна, на которые фотоспособом нанесены фрагменты крупноразмерных картин. Такими обоями покрывают стену, подбирая полотнища так, чтобы получить целую картину.

Синтетические обои, называемые также виниловыми, имеют лицевой слой из ПВХ-пленки. В зависимости от назначения различают моющиеся, а также различные по плотности (от паронепроницаемых до воздухопропускающих) обои.

Грубые слоистые обои, как правило, окрашивают. Они состоят из двух слоев бумаги, между которыми располагается слой древесной стружки. Эти обои особенно удобны в работе и хорошо скрывают неровности стен.

Здесь же надо сказать о подстилающих обоях. Самые известные из них — обои из сти-ропора толщиной около 3 мм, которые приклеивают специальными составами, причем смазать надо и стену. Правда, теплоизоляционные свойства этих обоев не следует переоценивать.

Различают обои с повторяющимся рисунком (раппортом), который совмещается по кромкам соседних полотнищ, и те, для которых это не требуется. Сдвижка узора показывает, через какое , расстояние узор повторяется. Высота (шаг) рисунка может меняться в широких пределах: 20 см, 50 см, 1 м. Она имеет большое значение при расчете потребности в обоях.

Обычно рулон обоев имеет ширину 53 см и длину 10,05 м, т. е. составляет по площади около 5 м2.

Обойная промышленность рекомендует определять потребность в обоях следующим образом: умножьте высоту комнаты на ее периметр, затем разделите это произведение на 5 и округлите частное до большего целого числа (все размеры берутся в метрах). Полученный результат дает требуемое количество рулонов. При этом методе расчета площадь оконных и дверных проемов включается в общую площадь стен. При большом количестве окон и дверей такой метод подсчета ведет к тому, что может остаться много неиспользованных обоев. Если применяют обои с повторяющимся узором, его высота и сдвижка могут плохо    соответствовать    друг другу, так что в каждом рулоне будет оставаться большой неиспользованный остаток. В этом случае следует покупать несколько большее количество рулонов, чем вышло по расчету. Поэтому обои, не требующие совмещения рисунка по кромкам, оказываются более экономичными.

Грубые слоистые обои имеют другие размеры, что нужно учитывать при их покупке.

Теперь об инструменте. Для резки рулонов и нанесения клея можно рекомендовать складной обойный стол. Он недорог и в разложенном виде имеет длину около 3 м. Может подойти также обычный кухонный стол или ДСП, уложенная на козлы.

Инструмент для обойных работ показан на 10. Кроме него следует еще иметь кисть (большую маховую малярную) для нанесения клея. Если потолок невысок, для приклейки можно обойтись обычным прочным стулом. В противном случае надо пользоваться устойчивой лестницей-стремянкой.

Поверхность стены (основание) должна быть прочной, очищенной от слабосвязанных частиц и способной немного впитывать клей. При использовании тонких обоев прежде всего следует выровнять основание (например, места с отслоившейся     краской,     плохо заделанные отверстия от гвоздей, участки небрежно затертой штукатурки и отдельные песчинки) так, чтобы неровности не были заметны после наклейки обоев. В этом случае основание нужно тщательно зашпатлевать, загладить и зашлифовать. Грубые слоистые обои к неровностям стен практически нечувствительны.

Слои старой водорастворимой краски смачивают водой и смывают губкой. Отслаивающуюся  краску нужно тщательно счистить шпателем (насухо или предварительно смочив водой). Если этого сделать не удается, следует воспользоваться специальными смывками. Старые лаковые покрытия с помощью шлифовальной бумаги делают шероховатыми и окрашивают дисперсионной краской. Также нужно подкрасить небольшие участки заново нанесенной штукатурки, так как здесь обнажаются мелкие песчинки и нет достаточно гладкого основания для обоев. Большие у четки новой штукатурки Зйклеивают макулатурой.

Гладкое впитывающее основание покрывают тонким слоем клея, грубое — макулатурной бумагой. Клеить новые обои поверх старых можно только в порядке исключения там, где последние держатся еще надежно. Слоистые или синтетические обои не могут быть достаточно надежным основанием для новых обоев. Если обои хотят снять, их смачивают водой. Когда обои достаточно пропитываются влагой, их осторожно отделяют от стены по возможности большими кусками. Обои с синтетическим лицевым слоем перед увлажнением следует заворсить шлифовальной бумагой или сделать на их поверхности бороздки перфорированным валиком для того, чтобы вода могла добраться до слоя клея и размягчить его. Если эти меры не помогают, следует использовать специальные обойные растворители.

Проще всего снимать со стен старые съемные обои. Однослойные съемные обои можно сдирать целиком; в случае двухслойных снимают целиком только лицевой слой, а нижний слой остается на стене и служит готовой макулатурной основой.

Идеальной для производства обойных работ является температура 18СС. При более низкой температуре обои сохнут слишком долго, из-за чего на них могут появиться пятна. Если обои высушивать при более высокой температуре, стыки полотнищ могут разойтись, а на обоях останутся пузыри. Из тех же соображений следует свести к минимуму циркуляцию воздуха в помещении во время работ и в период высушивания.

Для облегченных и обычных бумажных обоев применяют клеи на основе метилцеллю-лозы (КМЦ), изготавливаемые из целлюлозы бука. Для тяжелых и слоистых обоев используют специальные сорта КМЦ. Адгезионные и когезионные свойства клея можно улучшить за счет введения полимерных добавок. В любом случае следует руководствоваться технологическими указаниями, имеющимися на упаковке клея.

Клей высыпают из упаковки, смешивают с указанным на ней количеством воды и тщательно перемешивают до полного устранения комков. Обычно считается, что чем тяжелее обои, тем лучше должен быть перемешан клей. Обойный клей размокает в воде ~ 20 минут, специальный — около 30. Непосредственно перед применением клей следует еще раз энергично перемешать.

 


Обойный клей можно хранить долгое время. Для этого его надо держать небольшими порциями в закрытой стеклянной посуде.

При   раскрое  обоев  длину

каждого полотнища принимают

равной наибольшей высоте

стен комнаты с припуском 5 —

10 см. Обои с нерегулярным

рисунком режут на куски

подряд (см. 9.13). Полот

нища обоев с повторяющимся

симметричным         рисунком

должны быть абсолютно одинаковы. При обоях со сдвижкой рисунка каждое следующее полотнище должно отличаться от предыдущего на половину высоты рисунка.

Слоистые обои лучше всего перегибать и отрезать ножом. Благодаря этому торчащие волокна обрезанных кромок менее заметны. Этот же способ применяют при раскрое и других видов обоев; если в месте разреза обои распушаются, их лучше резать ножницами или резаком по стальной линейке (10).

Для смазки клеем полотнище укладывают лицевой стороной вниз на обойный стол или другую горизонтальную поверхность. Сначала простой малярной кистью смазывают клеем одну половину полотнища (по длине), затем эту половину спускают на пол и намазывают оставшуюся часть.

Кисть следует опускать в клей на «полщетинки», так как в противном случае на тех или иных участках полотнищ может появиться избыток клея. Особенно тщательно нужно промазывать полотнище по периметру, в углах, так как недостаток клея в этих местах может вызвать отклеивание обоев при высыхании.

Время от времени обойный стол следует очищать от налипшего клея с помощью шпателя и чистой тряпки, которую нужно почаще споласкивать. На полу обои лучше не промазывать, так как при работе можно поскользнуться.

Промазанные обои складывают (края полотнищ загибают к их середине так, чтобы промазанные поверхности совмести-

лись). При этом кромки обоев

следует точно совмещать друг с

другом, чтобы несоединенные

поверхности не пересыхали,

следствием чего может стать

слабое схватывание обоев со

стеной. В сложенном виде верх

няя часть обоев до стыка

должна занимать примерно 1/3,

а нижняя — 2/3. Со стороны

верхнего края обоев можно

оставить         дополнительную

кромку около 4 см, что облегчает приклейку обоев (особенно легких) под потолком. Складывание полотнищ необходимо для того, чтобы упростить их подноску и приклейку к стене. Сложенные полотнища можно повесить на спинку стула, и тогда при работе под рукой будет сразу несколько кусков.

Промазанные клеем полотнища вытягиваются, и при высыхании на стене они осядут. Благодаря этому появляется дополнительное натяжение, которое способствует исчезновению складок и пузырей и образованию гладкой поверхности.

Очень тонкие обои следует выдержать промазанными около 5 мин, обои средней плотности — около 10 мин, плотные и слоистые обои — 15 -т- 20 мин. Для обоев специальных видов это время оговаривается особо. Во всех случаях нужно руководствоваться указаниями изготовителей обоев или советами профессионалов.

Приступать к оклейке следует тогда, когда обои хорошо пропитаются клеем. Если промазанные обои лежат слишком долго, они могут легко порваться при наклеивании или разойтись в швах при высыхании вследствие больших внутренних напряжений. Если пропитывание длилось слишком короткое время, могут появиться пятна и воздушные пузыри, так как полотнища будут продолжать вытягиваться уже на стене. Небольшие пузыри исчезают по большей части сами при высыхании обоев. При наличии больших пузырей полотнище следует отлепить от стены, еще слегка подмазать и приложить снова. Иногда помогают прокалывание и последующее приглаживание воздушных пузырей. Это не очень профессионально, но все же лучше, чем вообще ничего не предпринимать и оставить пузыри для всеобщего обозрения.

При использовании обоев с совмещаемым рисунком нужно обеспечить одинаковое время пропитки всех полотнищ, так как иначе узор вследствие неравномерной усадки отдельных полотнищ может сдвинуться и не состыковаться.

Стыковку полотнищ осуществляют по вертикальным кромкам. Тонкие обои приклеивают с нахлестом 1. ч- 2 мм, обои средней плотности и плотные нужно соединять без нах-леста встык. Последний способ требует большой сноровки, но оклеенная стена при этом выглядит лучше. Небольшие зазоры в стыках, появляющиеся вследствие неровности стены, обычно можно ликвидировать легкими постукиваниями ребром ладони по краю полотнища в направлении стыка.

При очень неровных стенах часто не удается избежать на-хлеста. В этом случае лучше взять более легкие обои, чтобы получить менее заметные стыки.

Обои всегда следует клеить в направлении от источника света, т. е. от окна. Благодаря этому торцы полотнищ в местах нахлеста остаются освещенными и не отбрасывают тени.

Положение каждого первого полотнища на стене должно тщательно выверяться, чтобы все следующие также располагались вертикально и не было смещения рисунка. Это значительно важнее для обоев с рисунком,  чем  для  слоистых.

Разметку на стене нельзя делать чернильным карандашом или ручкой, иначе она проступит через сырые обои.

При приклейке каждое полотнище берут за верхние углы; при этом оно, как правило, разворачивается под действием собственного веса. Если полотнище станет разворачиваться слишком быстро, его движение можно притормозить, прижав к стене коленом. Линия пересечения стены с потолком в большинстве случаев не вполне прямая, поэтому рекомендуется выравнивать полотнища по вертикали, а уже потом обрезать их верхнюю кромку (т. е. верхние концы обоев напускают поверх горизонтальной разметки). При приклейке внахлест полотнища приглаживают к стене по направлению от средней вертикальной оси к краям для удаления пузырей.

Для приглаживания износостойких обоев используют щетку, для более чувствительных— валик из губчатой резины.

Полотнище, следующее за наклеенным в углу комнаты, ровняют по кромке последнего и притирают к стене, двигая щеткой в направлении от стыка к свободной кромке.

Полоску обоев, заходящую за разметку, обрезают ножницами или, еще лучше, отчерчивают острым карандашом и обрезают. При этом получается ровная кромка обоев у потолка по всему периметру комнаты.

Так же поступают в местах примыкания стен к полу. Приклеивать обои следует заподлицо к плинтусу или заводя под него, для чего плинтус предварительно снимают. Однако при часто повторяющейся переклейке обоев такие плинтусы сильно изнашиваются. В этом случае целесообразно использовать быстроустанавли-ваемые и быстросъемные плинтусы.

Полотнища    для    оклейки углов нарезают из непрома-занных кусков так, чтобы для загиба по высоте остался клапан шириной 1 н- 2 см. Если угол неровный, то поперек вертикальных кромок на клапане делают несколько разрезов. Правда, при обоях с регулярным рисунком это неизбежно портит внешний вид стены.

Наклеивать обои над дверным проемом нужно так, чтобы рисунок с одного края проема плавно переходил на противоположную. Для этого полотнища размечают и обрезают по месту еще сухими, оставляя запас в 2 s- 3 см, чтобы можно было компенсировать невертикальность откосов.

С одноцветными обоями проще, так как следующее за проемом полотнище можно вырезать на всю высоту стены и приклеить, совмещая одну из его боковых кромок с откосом. После этого остатками обоев заклеивают оставшуюся над проемом плоскость стены. Абсолютно точно раскроить сухие обои невозможно, так как, будучи смазанными клеем, они все равно вытянутся и изменят первоначальные размеры.

За радиаторы обои заводят настолько, чтобы не была видна неоклеенная поверхность. При этом надо рассчитать так, ^чтобы в дальнейшем при ремонте обои за радиатором можно было снять.

Гнезда под дюбели, небольшие гвозди и шурупы удалять не требуется. Обои на эти места наклеивают обычным порядком, а в местах наличия такого крепежа их просто прорывают. Небольшие разрывы можно так хорошо загладить, что они совершенно не будут заметны. Большие гвозди, шурупы и крюки нужно удалять, иначе обои можно сильно попортить. Для того чтобы найти оставшиеся отверстия после наклейки обоев, в них вставляют маленькие гвоздики острием наружу или зубочистку, которые протыкают наклеиваемые обои, так что отверстие легко обнаружить.

При наклейке обоев в местах установки штепсельных розеток и выключателей сначала нужно отвинтить защитную крышку и вырезать по месту в непроклеенном полотнище круглое отверстие так, чтобы его края потом были полностью закрыты этой крышкой. Перед отвинчиванием защитных крышек не забудьте отключить электрический ток!

Печные приборы тоже надо предварительно снять. Если печная труба неисправна, ее надо отремонтировать еще до начала обойных работ. Первоначально трубы оклеивают макулатурой (для защиты от возгорания применяют специальные кожухи вокруг отверстия камина).

Нахлест слоистых обоев, например в местах примыкания к оконным проемам, будет меньше заметен, если обрезать кромки еще ненамазанных полотнищ под острым углом «на ус» вдоль всего стыка или прирезать их уже на стене, проведя по центру нахлеста острым шпателем. Если предварительно покрасить стену в месте стыка бледной краской, он будет почти незаметен.

Применяя этот прием, слоистые обои можно и ремонтировать.

Облицовка стен керамической плиткой

Плитка — лучший материал для отделки стен кухонь, ванных комнат и сантехузлов, так как эти стены постоянно подвергаются воздействию воды, водяного пара и самой разной грязи. Облицованные плиткой стены обладают хорошими гидроизоляционными свойствами и легко моются. Однако вроде бы вытекающий из сказанного вывод, что лучшее решение — это облицевать плиткой всю ванную комнату,

например, от пола до потолка,

был бы ошибочным. Как раз в

ванных и на кухнях, где образу

ется много водяных паров, шту

катурка выступает в роли важ

нейшего конструктивного эле

мента — регулятора влажно

сти. Она вбирает в себя избы

точную влагу, а затем при сни

жении влажности воздуха

отдает ее обратно. Поэтому для

обеспечения  нормального

микроклимата плитку нужно приклеивать только до такой высоты, ниже которой на стену могут попадать струи или брызги воды.

Плитка представляет собой минеральный материал, используемый для облицовки стен и полов, которую делают из смеси различных частей глины, песка и полевого шпата.

Керамическая плитка обычно содержит много кварцевого песка. Вследствие этого она образует пористый черепок, который может впитывать сравнительно много влаги. Такой плиткой нельзя облицовывать наружные поверхности.

Плитки из каменной керамики слабо впитывают влагу. Неглазурованные плитки такого типа нужно применять везде, где возникают большие нагрузки, например истирающие (глазурь в этом случае может стереться).

Плитку выпускают различных форм, окрасок и размеров. Очень мелкие плитки называют мозаичными. Их обычно наклеивают на бумажную подоснову, так что за один прием можно облицевать сразу большую поверхность. Под названием «кабанчик» известна плитка, высота которой относится к ширине минимум как 3:1. Благодаря своей форме она часто используется для имитации кирпичных стен.

Потребность в плитке определяют, исходя из размеров облицовываемых       поверхностей, ожидаемого отхода, ширины швов и фактических размеров самих плиток. Фактический размер может быть меньше проектного на величину до 3 мм (т. е. плитка вместо 150 мм может иметь высоту 147 мм).

В случае плиток небольших размеров стыки между ними делают более узкими, при больших — широкими. Швы должны быть не уже 2 мм, чтобы их можно было плотно заполнить раствором, и не шире 10 мм, иначе могут появиться усадочные трещины. Если использовать специальную пасту для затирки швов, с их размерами надо определиться еще до покупки пасты, так как разные пасты применяются при разной толщине швов.

Инструменты для укладки и обработки плиток показаны на 11 и 12.

При резке плитки ее сна

чала в соответствующем месте

процарапывают специальным

ножом, а затем переламывают

об острие или ребро ножа. При

разрезании тонких плиток их

можно процарапать стеклоре

зом и переломить на круглом

металлическом          стержне,

например на толстом гвозде, или о край стола. После этого кромки подравнивают на шлифовальном камне или наждачной бумагой и зашлифовывают.

Обрезки узких краевых полос следует избегать путем более рациональной раскладки плиток по плоскости стены, так как такая операция требует слишком большого мастерства. Нежелательное разрушение плиток при обламывании узких полос можно исключить, если делать резаком царапины и на лицевой, и на обратной сторонах.

Вырезы и отверстия в плитках сначала намечают на лицевой стороне чертилкой. Затем кернером делают насечки для установки острия сверла. По периметру   заданного   выреза просверливают отверстия диаметром 4 -и 5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти отверстия рассверливают сверлом большего диаметра, после чего оконтуренную часть выбивают, вырезают или выпиливают.

Если возникающие при этом трудности слишком велики, то плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие.

Сделать круглые отверстия можно путем пробивки плитки заостренным молотком и последующего обкапывания кромок отверстия специальными клещами. Однако при этом способе опасность поломки плитки возрастает. Если вы собираетесь выполнять большой объем плиточных работ, обзаведитесь специальным резаком для проделывания круглых отверстий.

При вырезании уголков и ниш по периметру плитки сначала на ней процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами.

При компоновке плиток на стене обычно руководствуются индивидуальными потребностями и собственным вкусом. Как правило, верхние ряды набирают из целых квадратных плиток, а прямоугольные или обрезанные плитки помещают в нижний ряд. Крайние вертикальные ряды также делают из прямоугольных или обрезанных плиток.

На подготовленное таким образом основание делают намет из высокомарочного крупнозернистого цементного раствора. Сухие стены должны быть предварительно увлажнены, чтобы они не вытягивали воду из раствора, так как иначе намет будет слабо держаться на стене.

Намет должен подсохнуть и приобрести такую консистенцию, чтобы его можно было процарапать ногтем. Только после этого можно приступать непосредственно к установке плиток. В зависимости от типа основания время готовности намета к наклейке плитки может быть разным. В случае бетонных оснований это время настолько велико, что неопытный работник может не выдержать и преждевременно начать работу, однако спустя несколько часов вся плитка отвалится. Поэтому при подготовке к установке плитки на толстый слой раствора нужно посоветоваться со специалистом.

Раствор для облицовочных работ составляют из одной части цемента и 4 -н 6 частей песка. Он должен содержать несколько меньше воды, чем раствор для кирпичной кладки. Если раствора требуется немного, то можно использовать готовую цементно-песча-ную смесь. Применение как слишком насыщенного водой, так и слишком сухого раствора может привести к отваливанию швов, но это довольно сложная операция.

Плитку укладывают на толстый или тонкий слой клея (раствора).

По первому способу плитки крепят к стене с помощью слоя цементного раствора толщиной 15 н- 20 мм. Этот способ очень сложен для неопытного работника. Чтобы плитка держалась крепко, требуется прочное, ровное и чистое основание. Грязь, пыль, нашлепки раствора и старая штукатурка должны быть тщательно счищены.

При кладке на толстый слой раствора облицовку всегда ведут снизу вверх.

Если верхний край облицовки должен находиться на строго фиксированной отметке, то нужно отложить вниз от этой отметки расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов между ними. На полученном уровне устанавливают нивелирную рейку, как это показано на 13. Нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток заполняется только после удаления нивелирной рейки.

По концам рейки на растворе устанавливают по одной маячной плитке. На верхние кромки этих плиток устанавливают фиксаторы, как это показано на 14. Натянутый между ними резиновый шнур определяет положение верхних кромок плиток первого ряда. После этого начинают устанавливать плитки от одного края к другому ряд за рядом. Раствор наносят на тыльную сторону плитки слоем толщиной примерно 2,5 см с помощью мастерка (лучше всего сердцевидной формы), а по периметру плитки делают в растворе фаску под углом около 45° к плоскости плитки. Плитку устанавливают нижней кромкой на нижерасположенный ряд под углом к плоскости стены (см. 13.1) и с помощью небольшого усилия придают ей вертикальное     положение.     Чтобы достичь требуемой степени уплотнения раствора, плитку пристукивают рукояткой мастерка; при этом избыточный раствор выдавливается и раствор на плитке входит в контакт с раствором намета. Вертикальность облицовки выверяют по уровню. В конце работ по устройству первого ряда маячные плитки, которые нужны были только для установки фиксаторов и натягивания шнура, снимают. Оставшийся на этих плитках раствор тщательно счищают мастерком и щеткой, после чего их снова можно использовать.

Одинаковая толщина горизонтальных швов обеспечивается с помощью специальных шовных  фиксаторов,   которые можно купить в магазине. Перед установкой каждого следующего ряда раствор на верхней кромке нижерасположенного ряда подрезают на фаску (13.3), чтобы вес верхних плиток распределялся равномерно. До установки следующего ряда нижний должен набрать такую прочность, чтобы выдержать вес устанавливаемых над ним плиток.

После того как раствор, нанесенный на плитки, схватится с раствором намета, нивелирную рейку удаляют и заполняют нижний ряд целыми, обрезанными или плинтусными плитками.

Укладка плитки на тонкий слой клея — более широко распространенный и достаточно простой для домашнего мастера способ облицовки (14). Плитку укладывают на слой клея толщиной 3 + 5 мм; такую толщину обеспечивают зубчатым шпателем.

При этом способе плитку можно прикреплять едва ли не к любому основанию — к ДСП и гипсокартонным листам, даже к старой плиточной облицовке.

Для разных оснований нужны различные клеи. Находят применение дисперсионные, синтетические и клеи на основе цемента с полимерными добавками. Для правильного выбора клея надо изучить информационные материалы фирм-изготовителей. Используют и специальные клеи, создающие водонепроницаемый слой и существенно сокращающие сроки производства работ.

В местах, где стены испытывают сильное воздействие водяных струй (например, в душевых кабинах), несущие конструкции стен, штукатурка и клей, а также пасты для затирки швов должны состоять из водостойких материалов, иначе через стыки плиток с раствором в швах или через усадочные     трещины     влага может проникнуть к основанию и вызвать отслаивание плиток.

Хорошим основанием является слой известковой или цементной штукатурки толщиной минимум 1 см. Его поверхность должна быть ровной, но не зеркально гладкой, чтобы клей хорошо схватился. Раствор до начала приклейки плиток должен хорошо просохнуть, так как испарение влаги через плиточную облицовку затруднено.

Газобетонные стены также можно облицовывать плиткой, если заранее огрунтовать их поверхность подходящими материалами.

Гипсокартонные листы, при

меняемые для обшивки стен,

перед наклейкой плитки также

следует огрунтовать. Клеем их

покрывают не сплошь. Вообще

гипсокартонные листы в каче

стве стен душа создают слиш

ком много проблем. Если без их

применения не обойтись, то

нужно по крайней мере огрунто

вать торцовые поверхности

листов и подобрать специаль

ные     водонепроницаемые

составы для затирки швов. Это

относится и к основаниям из

ДСП. Плиты должны быть изго

товлены с использованием

водостойкого клея и несколько

раз огрунтованы.

Гипсокартонные листы и древесно-стружечные плиты должны, кроме того, иметь достаточную толщину во избежание их деформации, иначе может произойти отслоение плиток. При использовании деревянных оснований следует иметь в виду, что можно применять только достаточно сухую древесину, так как сырая сильно коробится. Расстояние между несущими деревянными конструкциями должно быть меньше 42 см; если расстояние больше, то нужны дополнительные поперечные бруски.

Места прохода труб, а также соединения стен и потолков с гипсокартонными   и  древесно-стружечными материалами нужно тщательно защищать от проникновения влаги герметизирующими мастиками. Гипсовые и содержащие гипс штукатурки в сырых помещениях создают много проблем, так как под действием влаги этот материал размякает и теряет прочность. Если гипсовая штукатурка уже нанесена на стену, перед наклеиванием плиток всю поверхность несколько раз пропитывают водоотталкивающими составами. Гладкие гипсовые поверхности, кроме того, надо предварительно сделать шероховатыми с помощью наждачной бумаги. Накрывка (чистая штукатурка) как основание для плитки вряд ли приемлема, так как обычно она не обеспечивает требуемой несущей способности. С помощью молотка, шпателя и проволочной щетки ее следует целиком счистить до самого намета.

Совершенно непригодны для облицовки стены, оклеенные обоями или покрытые любой краской. Такие основания нужно постоянно счищать.

Клей в соответствии с указаниями изготовителя нужно перемешать и нанести на основание с помощью лопаточки или гладкой стороны зубчатого шпателя. Так как клей схватывается минут через 10 -f- 30 (в зависимости от его состава и микроклимата помещения), его нужно наносить в таком количестве, чтобы можно было успеть приклеить соответствующее число плиток. Когда клей перестает прилипать к пальцам, он уже негоден и должен быть счищен с основания.

После нанесения клей нужно разравнять зубчатым шпателем. При этом верхний ряд бороздок должен быть горизонтальным, чтобы вода не могла протечь по вертикальным бороздкам под плитки. На остальной поверхности бороздки располагают вертикально. Затем   плитку   втапливают   в слой клея; при этом до 60 -и 80% тыльной поверхности плиток вступают в контакт с клеем.

Приклейку плиток ведут, как правило, снизу вверх. При этом нивелирная рейка обеспечивает горизонтальность первого ряда. В исключительных случаях облицовку можно вести сверху вниз. Чтобы получить швы одинаковой толщины, применяют крестообразные фиксаторы, которые в дальнейшем закрываются материалом заполнения швов.

После укладки рядов плитки до схватывания раствора или клея их остатки удаляют с поверхности облицовки; лучше всего это делать дощечкой, затесанной соответствующим образом. До последующей обработки раствор(клей) должен набрать необходимую прочность. Поэтому затирку швов нужно производить через 2 -г- 4 дня. Этот срок еще больше, если облицовывают водостойкие поверхности, например старую плиточную облицовку.

Для затирки швов на стенах применяют готовые окрашенные в различные тона составы на основе цемента. Если облицовка должна обеспечивать хорошую гидроизоляцию, то используют пасту для затирки швов на основе эпоксидной смолы.

Приготовленный состав для заделки швов наносят на поверхность облицовки резиновым шпателем и сразу тщательно втирают. Делая это впервые, следует размешивать пасту в небольших количествах, иначе можно не успеть втереть всю массу до ее схватывания и она пропадет. Швы протирают влажной губкой, одновременно придавая им требуемую форму. Время от времени губку моют. Высохшие цементные разводы, оставшиеся на поверхности глазурованной плитки, счищают сухой тряпкой. С поверхности неглазурованных плиток (типа метлахской), имеющих сравнительно шероховатую поверхность, грязь счищают непосредственно после приклейки при помощи специальных смывок. По возможности эту операцию повторяют еще раз после высыхания пасты в швах.

Все деформационные швы и стыки плиточной облицовки с материалами, обладающими отличной от плитки деформируемостью (например, стык облицовки с плавающей стяжкой или гипсокартонными листами, а также стыки гипсо-картонных листов друг с другом), заполняют нетверде-ющими мастиками. О заполнении стыков этими мастиками сказано в разделе 7.2.

Облицовка стен пластиком

Синтетические покрытия обладают хорошими водоотталкивающими свойствами и поэтому могут использоваться для облицовки стен, подверженных действию водяных струй и брызг. Основания, к которым приклеивают пластики, должны быть сухими, без трещин и слабосвязанных частиц на поверхности. Отслоившуюся краску также следует удалить. То же относится к стенам, покрытым несколькими слоями краски, так как иначе снижается несущая способность основания.

Синтетические облицовочные материалы обычно продают- панелями размером 1 х 0,8 м; их приклеивают к стенам, нанося клей на тыльную сторону панели зубчатым шпателем. По периметру панель особенно тщательно прикатывают к основанию с помощью ролика.

Достоинства пластиковой облицовки заключаются в том, что она быстро отводит влагу и достаточно дешева.

Облицовка стен древесиной

Облицовка стен древесиной не требует особой подготовки основания (15). Древесина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами; зимой она препятствует охлаждению стен и способствует регулированию влажности в помещении. От повреждений влагой древесину можно защитить поверхностной обработкой (см. гл. 8). Для отделки стен обычно используют шпунтовую доску (вагонку) и плоские деревянные панели.

Шпунтовая доска бывает разной длины, толщины, с различным профилем стыкуемых кромок. Ее можно устанавливать вертикально, горизонтально или по диагонали. При горизонтальном расположении досок комната кажется шире, при вертикальном — выше.

Шпунтовые доски крепят на обрешетке, прибиваемой к стене. Расстояние между брусками обрешетки не должно превышать 60 см. Доски закрепляют либо гвоздями (забиваемыми в боковые кромки и поэтому невидимыми), либо специальными металлическими накладками, имеющими прижимные лапки. Последние имеют то преимущество, что доски при разборке облицовки не повреждаются (137, гл. 9).

Стыки можно закрывать накладками различного профиля.

Деревянная обшивка во влажных помещениях должна хорошо проветриваться с обратной стороны (15). На уровне пола воздух должен выходить из-под нее. Благодаря этому конденсат будет все время испаряться, а стена останется сухой и не заплесневеет.

Проще всего обеспечить проветривание с помощью вертикальной обшивки, однако в небольших помещениях можно сделать вырезы в горизонтальных брусках обрешетки или прибить их вразбежку, как это показано на 15.3.

Проветривать рекомендуется   также   облицовку   стен, сильно остывающих зимой (например, бетонных).

В сырых помещениях вагонку нужно располагать горизонтально, со скосом кромок внутрь комнаты, чтобы ни при каких условиях в стыки между досками не проникла вода. Нижняя доска должна иметь слезник (т. е. лицевое нижнее ее ребро стесывают по направлению к стене).

Деревянные панели представляют собой тонкий слой шпона из высокосортной древесины, наклеенный на фанерную плиту и покрытый лаком. Панели также соединяют между собой по принципу паз — гребень. Паз имеется в каждой из кромок плит, а гребнем служит отдельный элемент — шпонка, вставляемая при выполнении обшивки в пазы. Шпонка в конструкции может быть полностью скрыта от глаз или, наоборот, видна. В последнем случае кромкам панелей иногда придают фигурное очертание. Панели могут иметь разную форму — от прямоугольных, напоминающих обычную доску, до квадратных кессонов.

Крепление панелей к деревянной основе выполняют с помощью специальных клям-мер, которые, в отличие от накладок для шпунтовых досок, имеют по две лапки. Если панельную облицовку у пола не закрывают плинтусом, то  работы  необходимо  вести сверху вниз, чтобы нижняя кромка плиты (которая, как правило, остается неровной после отпиливания) не была видна.

Обтягивание стен тканью

Ткань натягивают либо непосредственно на стену, либо на рамы, которые затем крепят к стене.

Последний способ более прост. Сначала делают деревянные рамы, ширина которых, как правило, определяется шириной полотна ткани. Рамы не должны быть очень большими, чтобы ткань можно было туго натянуть без провисания. При обтягивании больших рам требуется ткань соответствующих качества и прочности.

Ткань прибивают к рамам с обратной стороны мелкими гвоздями. При этом материал раскраивают так, чтобы напуск на бруски рамы был достаточен для надежного крепления. Ткань закрепляют на одном из углов двумя фиксаторами, затем одной рукой с небольшим усилием натягивают ее по направлению к противоположному углу и закрепляют здесь второй рукой с помощью скобок.

Сначала ткань натягивают на один из длинных брусков. Затем ее с равномерным усилием натягивают на противоположный брусок. Наконец, ткань натягивают на более короткие бруски. На расстоянии 5 см от углов в каждом направлении ткань временно оставляют незакрепленной. Углы оформляют в последнюю очередь. Здесь ткань приходится подворачивать. Ее подворачивают в ту сторону, где это будет менее заметно. Например, при использовании рам высотой в комнату рубчик должен быть обращен вверх (что особенно важно для толстых тканей). При этом не появляется зазора между соседними рамами.

Обтянутые таким образом рамы крепят проволочными шпильками к деревянным стенам или набитым по стенам деревянным рейкам, либо навешивают на них.

Выпускаются специальные крепежные приспособления из металла или пластмасс, которые ввинчивают в стену и на которых потом закрепляют ткань. Преимущество этих элементов состоит в том, что ткань при необходимости можно освобождать от зажимов, снимать и стирать.

Недостаток этого метода состоит еще и в том, что в местах примыкания к проемам, а также у пола и потолка нужно ставить дополнительные декоративные раскладки. Полотнища крепят с тыльной стороны к тонким, закругленным деревянным брускам двусторонней клейкой лентой или, что еще лучше, тонкими гвоздями. Рейки прибивают к деревянному основанию гвоздями с цилиндрической расклинивающейся головкой.

Устройство внутренних перегородок

Конструкция перегородок зависит от предъявляемых к ним требований. Если комнату нужно перегородить надолго, то применяют прочную самонесущую конструкцию; в других случаях удобнее легкие сборно-разборные перегородки многоразового использования.

Перегородки двухслойной конструкции обладают лучшими звукоизоляционными свойствами. Слой теплоизоляции должен быть не менее 8 см. Если в перегородке размещена дверь, то каркас перегородки должен быть настолько жестким, чтобы воспринимать динамические нагрузки от дверного полотна.

Перегораживать комнату можно также с помощью откатных или складных трансформируемых перегородок. Подробнее об этом рассказано в гл. 21.

Массивные перегородки следует устраивать только в том случае, если перекрытие достаточно прочно либо стены опираются на фундаментные блоки или несущую стену. Легкие перегородки небольшой высоты можно опирать просто на прочный пол. Особенно хороши для таких перегородок легкие газобетонные блоки. Недопустимо устраивать проверку несущей способности перекрытия, наваливая на него груз.

Обеспечить требуемую устойчивость перегородок и избежать трещин в местах их примыкания к несущим стенам можно только в том случае, когда в кирпичной стене еще при ее возведении предусмотрена штраба (т. е. через ряд кирпичи выпускают на половину ложка внутрь комнаты — см. 16). Если перегородка и стена сделаны из разных материалов (например, газобетона и кирпича), то примыкание надо дополнительно армировать синтетической сеткой, накрываемой слоем штукатурки.

Легкие перегородки обычно представляют собой деревянный каркас, к которому с обеих сторон прикрепляют шпунтовые доски, ДВП, ДСП или гипсо-картонные листы.

Если обшивку перегородки выполняют из шпунтовых досок, то ее каркас должен быть более мощным, например, из брусков сечением 30 х 50 мм. Если обшивка представляет собой целые тяжелые пакеты из различных материалов, то размеры сечения брусков должны быть как минимум 50 х 50 мм.

При устройстве перегородки сначала бруски каркаса прибивают к полу, потолку и стенам. В узкие щели между несущими конструкциями и каркасом вгоняют приструганные рейки, чтобы перегородка по возможности не качалась. Это особенно важно для перегородок, облицованных гипсокартон-ными листами.

Каркас перегородок делают из отфугованных брусков. Между обвязочными брусками каркаса точно пригоняют горизонтальные и вертикальные распорки. Расстояние между ними должно быть не более 60 см, а при большой динамической нагрузке и для перегородок, облицовываемых плиткой, — не более 42 см. В случае гипсокартонных перегородок это расстояние часто увеличивают до 62,5 см, что соответствует длине или ширине гипсокартонных листов.

Шпунтовые доски в тех местах, где на них может попасть вода, прибивают гвоздями; при этом скошенные кромки досок обращают внутрь помещения.

Для улучшения теплоизоляционных свойств пространство между распорками заполняют соответствующими материалами (например, войлоком, который крепят к боковым граням распорок скобами, или жесткими матами).

Размеры матов определяются расстоянием между распорками. Щели между каркасом и несущими конструкциями законопачивают теплоизоляционными материалами, которые выполняют еще и роль звукоизоляции. При повышенных требованиях к защите от шума между брусками каркаса, с одной стороны, и стенами, полом и потолком — с другой, прокладывают полосы звукоизолирующего материала. Однако удовлетворительную защиту от шума можно обеспечить только при заполнении пространства между наружными слоями перегородки. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату или кокосовые волокна. Звукоизоляция улучшается при увеличении расстояния между обшивками перегородки. Защита от воздушного шума становится еще лучше, если увеличить вес обшивки (например, набив гип-сокартонные листы в два слоя) или использовать специальные звукопоглощающие материалы. Улучшения защиты от звука шагов можно достичь, если устроить в каждом из получившихся после установки перегородки помещений отдельные, не соединенные друг с другом полы. Для этого необходимо сделать в каждом из помещений плавающую стяжку или деревянный пол.

 Перегородки могут иметь каркас из легких металлических профилей. К полу, потолку и    стенам    привинчивают    U-образные профили, свинчиваемые, в свою очередь, с вертикальными С-образными стойками-распорками. Такая конструкция находит применение в гипсокартонных перегородках. Гипсокартонные листы прикрепляют к профилям специальными самонарезающими самосверлящими винтами.

Звуко- и теплоизоляцию перегородок с металлическим каркасом обеспечивают теми же методами, что и для перегородок с деревянным каркасом (рис.17).

Внутренняя изоляция стен

Внутреннюю изоляцию стен чаще всего устраивают с целью теплоизоляции, реже — для звукоизоляции        помещений.

Может ли теплоизоляция одновременно играть роль звукоизоляции или нет — зависит главным образом от свойств применяемых материалов и конструкций (подробнее об этом см. гл. 7). Устройство внутренней изоляции стен под силу любому домашнему мастеру. При этом можно ограничиться одной стеной.

Для надежной теплоизоляции мало просто прикрепить к стене подходящий материал. Если сделать эту работу неправильно, то, несмотря на сиюминутную экономию в отоплении, впоследствии можно столкнуться с большими неприятностями.

Устройство теплоизоляции должно уменьшить теплопроводность стены и сэкономить расходы на отопление. Чем толще слой изоляционного материала, тем больше экономический эффект. Следует учесть, что внутренняя изоляция меняет температурный режим всей стены: в холодное время года, когда наружные стены охлаждаются, граница тепла и холода смещается к их внутренним поверхностям (см. гл. 17). При этом водопроводные трубы, по которым время от времени или постоянно течет холодная вода и которые до этого не замерзали, могут промерзнуть и лопнуть. К трубам, по которым постоянно циркулирует горячая вода, это, вообще говоря, не относится, но теплопотери в них возрастут. Если раньше это тепло шло на дополнительный подогрев внутренней поверхности наружной стены, то теперь из-за внутренней теплоизоляции оно не останется в комнате и будет почти полностью уходить на улицу.

Если наружная стена под теплоизоляцией сильно промерзнет, то в этом месте может начать конденсироваться влага. Следствием этого может стать увлажнение утеплителя. Отсыревшая теплоизоляция — хороший проводник тепла из помещения наружу, т. е. тепло отопления будет расходоваться зря. Кроме того, это может привести к появлению плесени и разрушению штукатурки.

Теплоизоляционные материалы обладают разной гигроскопичностью. Минеральная вата хорошо впитывает воду из стены, тогда как многие синтетические материалы имеют водоотталкивающие свойства (см. табл. в начале гл. 7).

Чем сырее помещение, ниже водостойкость теплоизоляции и выше водостойкость стены, тем больше приходится опасаться вышеназванных неприятностей, вызываемых повышенной влажностью, и тем настоятельнее следует рекомендовать устройство пароизо-ляции. Пароизоляция обязательно нужна, если наружная поверхность стены имеет гидроизоляцию из паронепроницаемых материалов (например, обмазана битумом) или материал стен имеет сравнительно низкую паропроницаемость (например, бетон, клинкер, природный камень).

Внутреннюю теплоизоляцию чаще всего устраивают в виде обрешетки из деревянных брусков или пластин, пространство между которыми заполняют подходящим материалом. Обрешетку обшивают шпунтовой доской, деревянными панелями или гипсокартонными листами, как это показано на 18. При обшивке шпунтовой доской расстояние между брусками определяется размерами изоляционных плит. При обшивке панелями небольшого размера требуется дополнительная установка брусков для их крепления. То же относится к гипсокартонной обшивке.

Теплоизоляционные свойства стен при их возведении могут быть улучшены путем применения комбинированных облицовочных плит, например, гипсокартонных     листов,     на которые уже наклеен слой теплоизоляции. Эти плиты прикрепляют к стене раствором, который наносят не сплошь, а отдельными нашлепками.

Отдельные элементы конструкции звукоизоляции показаны на 18 и 19.

 

 «Мастеру на все руки»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома   Полезные советы   Справочник домашнего мастера  Кровли. Кровельные работы  Каменные работы  Столярно-плотничьи работы  Ремонт усадебного дома  Строительство и оборудование индивидуального дома  Энциклопедия быта  Наш дом



Rambler's Top100