Книги по строительству и ремонту

Энциклопедия быта

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Лимоны. Выращивание подвоев из семян

Всхожесть семян зависит от глубины посадки и от того, как положено семя в почву.

Вот, например, семена греческого апельсина, посаженные острым концом вниз, взошли на 29-й день, острым концом вверх — на 26-й, плашмя — на 20-й день. Для каждого положения использовались 3 семени, срок посадки — 8 мая 1985 года, глубина — 2 см. Почва использовалась парниковая. Ящик с семенами находился на балконе. Уход был одинаков.

Стоит отметить, что время всхожести семян зависит не только от положения посаженного семени, но и от размеров его: чем крупнее семя, тем больше время его прорастания.

Семена всходят быстрее, если в почве больше навоза и песка, но в дальнейшем растения в такой почве плохо развиваются, а иногда и гибнут.

На ускоренный рост подвоев влияет семя, посаженное между магнитами МЗ-1 (магнитная защелка), отстоящими друг от друга на 30 мм.

Почти одновременно с выращиванием подвоев из семян для прививок можно выращивать лимоны разных сортов из черенков, привозимых в основном с юга.

Использование разных сортов позволяет подобрать более устойчивые для выращивания в комнате.

Для нормального выращивания черенков в комнате необходимо:

1.         Посадку черенков делать в апреле.

2.         Черенки нарезать из годовалых одревесневших веток

с 4—5 листьями и пазушными почками на каждом черен

ке. Срезая черенок для  посадки, следует обращать вни

мание на цвет молодых побегов лимона. Если побег тем

но-коричневого оттенка, то черенок с этих лимонов очень

плохо   укореняется,   а   в   большинстве   случаев   погибает.

Причину  этого трудно определить.  Очень хорошо,  когда

срезанный  черенок  имеет  наклюнувшуюся  ростовую  поч

ку. Такой черенок быстрей укореняется.

3.         Перед   посадкой   черенка   верхние   листья   укорачи

вать на две трети.

Низ черенка срезать на конус под нижней почкой листа, затем, окунув в воду, обсыпать толченым древесным углем, он предохранит черенок от возможного загнивания. Нижние листья обрезать.

Некоторые любители перед посадкой выдерживают черенок 12 часов в растворе агетероуксина.

4.         Состав почвы для черенков использовать тот, о ко

тором   говорится   в   разделе  «Почва».   В   центре  верхней

плоскости горшка в почве сделать углубление 3,5—4,5 см,

диаметром   1,5—2 см, которое заполнить речным  песком,

туда вводится черенок до упора в подготовленную почву.

5.         Посаженный  черенок закрыть  пленкой  или банкой

и поставить   вглубь   комнаты,   подальше от отопительной

системы.

6.         Поливать теплой водой, лучше —; снеговой или дож

девой, поддерживая почву умеренно влажной. Полезно че

ренок   опрыскивать   также  теплой   водой,   создавая   этим

как бы микроклимат.

7.         Набухание ростовых почек и опадение укороченных

листьев — признак укоренения черенка. В наших услови

ях оно обычно наступает на 35-—55-й день, но бывает позд

нее, и очень редко — раньше. Например, привезенные из

Курска   14 июня   1983 года два черенка лимона  Курско

го посадили в одинаковую почву и содержали в абсолютно

одинаковых условиях. Однако один черенок на 68-й день

дал побег и к 1  января 1985 года вырос до 40 см, имея

несколько веток. Второй черенок, имея три живые почки,

просидел без движения 1 год 9 месяцев. Этот черенок был

срезан с лимона, у которого молодые побеги были темно-

коричневого цвета. Посаженный черенок вывозили в сад,

но и это не помогло. Срезав верхнюю почку, попробовали

привить ее на подвой грейпфрута, но и здесь безрезультат-

но. Выбрасывая черенок, обнаружили, что он имел всего два маленьких корешка, которые и поддерживали его существование.

Были случаи, когда посаженный черенок сидел почти без признаков жизни больше года, а потом начинал нормально развиваться.

8. После появления ростовых побегов черенок нужно

вынести на балкон или поставить ближе к окну и присту

пать к акклиматизации.       (!К'П О

Итак, если все условия посадки и содержания черенков соблюдены, то процент укоренения в комнатных условиях будет довольно высокий.

Имея выращенное подвои и свои привои, можно приступать   к   прививке,   которая  делается  тремя  способами.

Прививка глазком

Обычно прививка делается, когда ствол подвоя достигает 1 —1,5 см в диаметре. На штамбе ствола, на высоте 5—6 см делается продольный надрез коры в 2,5— 3,5 см. Одновременно с ветки или черенка острым ножом срезается привой — щиток в 2—3 см с глазком-почкой с таким расчетом, чтобы щиток имел небольшой черенок от листа — «ручку».

Вырезая щиток с почвой, нужно захватить против почки тонкий слой древесины, а концы щитка свести на нет. Бамбуковой палочкой приподнять разрез коры подвоя и в него вставить щиток, сначала вдвинув его в верх разреза, а потом опустив до отказа вниз. Если это не удается, тогда сверху разреза сделать по ширине щитка поперечный надрез коры и, развернув кору в стороны, свободно вставить щиток и все плотно обвязать лентой. Аналогичную прививку можно делать и на сучьях.

Прививка под кору в пенек

Привой — годовалая вызревшая часть ветки с двумя-тремя почками нужного диаметра. Нижняя часть черенка до половины диаметра срезается выступом на конус, длина которого зависит от диаметра ствола прививаемого растения. Она, как правило, в пределах 4—6 см.

Прививаемое растение спиливается на  пень.

При помощи бамбуковой палочки на глубину и ширину конца черенка приподнимается на пеньке кора, туда аккуратно вводится заостренный конец черенка привоя до упора. Если поднять кору не удается, делается продольный разрез, чтобы черенок свободно стал на место, после чего все обвязывается лентой, а срез пенька закрашивается масляной краской или обмазывается пластилином.

Прививая растения в пень, следует помнить: чем тол

ще диаметр среза ствола, тем больше по окружности сле

дует делать прививок, лишние со временем можно удалить.

При одной Лрививке в ствол, даже диаметром в 5—6 см;

противоположная от прививки сторона пенька постепенно

может засохнуть, что принесет вред дереву.

Этот способ прививки можно применять и в ветки взрослых деревьев, обращая внимание на то, чтобы ростовые почки привоя всегда находились сверху прививаемой ветки, иначе со временем прививка может отломиться.

Прививка внакладку

Нужно подобрать подвой и привой одного диаметра, срезать оба конца в противоположных направлениях на нет и, приложив привой к стволу растения-подвоя, плотно соединив срезы друг с другом, обвязать их лентой.

Как правило, делают прививки в конце апреля и первой половине мая. Приживаемость в это время — в пределах 20—35%. Второй период прививок — август и первая половина сентября. В это время приживаемость выше. В остальные месяцы года  приживаемость  получалась  низкой.

Но если привой с подвоем будут в одинаковой стадии развития, то прививка будет успешной независимо от времени года.

Можно предположить, что главной причиной неудачи прививки является несовместимость подвоя с сортом привоя.

Наблюдая   за   поведением   и   ростом   лимонов,   можно . заметить, что устойчивость роста и приспособляемость лимона  в  комнате зависит  не только от  подвоев,  на  которые привиты лимоны,  но и от сорта прививаемых растений.

Вот, например, 24 апреля 1984 года сделали на один подвой грейпфрута две прививки лимонов сорта Кахо-берский и Меер. Прививки прижились и одновременно дали побеги. Но побеги развивались по-разному: за 226 дней лимон Кахоберский вырос на 14 см, имея 8 листьев, а лимон Меер — всего на 6 см, имея 5 листьев.

Несколько слов о подвое дикого листопадного лимона — трифолиата. Говорят, что этот подвой для использования в комнатных условиях не годен, об этом же встречается в книгах и брошюрах. Причина обосновывается несовместимостью дикого листопадного лимона с обычным. Первый требует зимнего покоя, второй растет зимой и нуждается в обеспечении питанием, чего дикий лимон в это время дать не может.

Оказалось, что дикий лимон хорошо осваивается и приживается в комнатных условиях, если поддерживается температура   19—23°С, а  влажность — в пределах 60—75%.

Привитые лимоны на подвоях дикого лимона трифоли-ата нормально растут круглый год и плодоносят.

Сколько прививок можно делать на один и тот же подвой?

Прививки на подвои можно повторять, пока подвой «живой» и на нем есть место для новых прививок.

Чтобы прививать несколько раз один и тот же подвой (что не всегда удается), первую прививку делают повыше от корневой шейки. В таком случае низ ствола может обеспечить вынужденные повторные прививки.

Какие сорта лимонов имеют наименьший период до начала плодоношения?

Из 17 сортов цитрусовых, выращенных нами в комнате, преимуществом пользуются лимоны: обычный Меер и Пандероза, этот период у них равен 2,5—3,5 года. Остальные сорта лимонов начинают плодоносить, как правило, на 5—7-й год.

Есть ли практическая польза от выращивания южных растений в комнате?

Мы уверены в положительном ответе. И хотя не ставили перед собой целей — получить как мОж«о больше плодов, собрали до 60 лимонов.

Растения в комнате играют немалую роль даже в воспитании детей. Ребенок с малых лет привыкает бережно относиться к ним. Незаметно для себя он начинает знакомиться с видами и жизнью растений, впоследствии -это знакомство постепенно переносится на природу, и круг его знаний расширяется. Ребенок привыкает к систематическому труду, ухаживая за растениями, это развивает в нем ответственность и понимание, что при плохом уходе растения могут погибнуть.

Почва

На основе многолетних опытов и наблюдений пришли к выводу, что для цитрусовых, выращиваемых в комнате, нужна в меру суглинистая почва, а присутствие навоза не должно превышать 20-—25%.

Разнообразие других видов дерновых почв существенного влияния на рост растений не оказывает; кроме почвы из дубовой рощи и перегноя дубового листа, которые применять для выращивания цитрусовых и некоторых дру-' гих южных растений, нельзя, растения могут погибнуть. По-видимому, в этой почве много дубильных веществ и кислот, пагубно действующих на растения.

Исходя из многолетних опытов, используем следующий состав почвы для цитрусовых: 3 части дерновой лесной земли, 2 части дерновой из-под крапивы, 0,5 части глины, 1 часть перегноя березового или садового листа и 1 часть перегноя навоза, лучше конского.

Почву перед употреблением просеваем через удобное самодельное сито с отверстиями 2—3 мм. Такое сито очень просто сделать, пробив изнутри в дне большой банки щ-> под селедки отверстия соответствующего диаметра.

Подготовленные компоненты почвы следует хорошо перемешать. После посадки растений верх почвы следует замульчировать перегноем березового листа или бобовых растений. Периодичность пересадок — сообразуясь с внешним видом растений.

Рассказывая о составе почв, нельзя не упомянуть о ее кислотности. Известно, что почвы в основном делятся на кислые (РН — 4 — 5), слабокислые (РН = 5 — 6) и нейтральные (РН = 7). Для лимонов желательно иметь нейтральную почву.

Сейчас появились чешские универсальные индикаторные бумажки (РН = 0—12), по которым определяют кислотность почв.

Горшки  для  растений

Для выращивания растений делают деревянные горшки. Известно, что деревянные горшки имеют преимущество перед пластмассовыми, они не дают закисать земле, «ды-, шат». Некоторые растения, посаженные в пластмассовые горшки, даже медленнее развиваются, что зависит, по-видимому, от излишней влаги в них, которая полностью не осваивается корнями растений и не испаряется через стенки горшка.

Недостаток деревянных горшков — их недолговечность. Чтобы увеличить срок службы деревянного горшка, внутренние стенки его опрыскивают раствором медного купороса (20 г на 1 литр воды), а потом обсыпают внутреннюю часть толченым древесным углем. Хорошо большие горшки № 4 и № 5 (без дна) обжигать паяльной лампой, соблюдая противопожарную безопасность.

Для улучшения внешнего вида горшки можно красить, но обязательно красками на водной основе. Красить масляными красками или покрывать горшки лаком не следует, так как они потеряют свои качества.

В зависимости от наличия материала горшки делаются двух видов — с железными уголками из тонкой жести и без них, если доски достаточно широкие, а горшок невелик.

При подборе горшка учитываем возраст растения, его корневую систему, когда пересаживалось растение и внешний вид.

Все размеры горшков даны наружные и рассчитаны на толщину доски 1 см (116). Дно горшка прибивается к меньшим половинам стенок.

От толщины досок может меняться объем и форма горшка. В дне горшка просверливается отверстие 10 мм для стока излишней влаги, отверстие изнутри горшка прикрывается нержавеющей пластинкой 5x5 см с загнутыми вниз краями. Это увеличивает возможность стока излишней влаги и предохраняет отверстие от засорения. На дно горшка кладется дренаж из битого красного кирпича слоем 10—15 мм. При необходимости щели в горшке можно замазать оконной замазкой или пластилином.

Под горшки делаются противни нужных размеров.

Для посадки черенков цитрусовых и других южных растений целесообразно делать ящик на  10 растений.

Полив

Полив — одна из главных процедур ухода за растениями.

Как определить меру и периодичность полива?

На этот счет однозначной рекомендации дать невозможно, слишком от многого они зависят: сорта и возраста растения, объема горшка, его материала, состава почвы, окружающей среды — влажности, температуры, времени года и ряда других факторов. Сообразуясь со всеми этими факторами, любитель сам должен подобрать соответствующий режим полива.

Известно, что лучшая вода для полива — дождевая и снеговая, но она не всегда имеется. Приходится пользоваться водопроводной, в которой присутствуют окись железа и хлор, а цитрусовые хлор не переносят; такую воду перед поливом кипятят и выдерживают 2—3 дня. За это время часть вредных компонентов испаряется, а часть оседает на дно. Кроме того, выдерживание воды в комнате способствует увлажнению воздуха.

Зимой  все  растения  поливают теплой   водой  —   20—25°С.

Излишний полив, в особенности цитрусовых, нежелателен, лимоны иногда могут сбросить часть листьев; гораздо хуже, когда от недостаточного полива основной ком внутри горшка изрядно подсохнет. Тогда и последующий обильный полив не поможет, лимоны сбросят много листьев, и даже некоторые ветки засохнут. Один раз в 4— ' 6 месяцев, предварительно закрыв верхний слой почвы в горшке пленкой, растения полеьно мыть раствором зеленого мыла (0,4 г на 1 литр воды), после чего промыть их теплой водой под душем. Такую процедуру лучше делать перед поливом: вес горшков значительно легче, а верхний слой почвы менее осыпается при наклоне горшка. Эта профилактика довольно полезна. Она не только удаляет пыль с листьев, но и предохраняет растения от возможных заболеваний.

Кроме этих процедур, 2—3 раза в месяц растения опрыскивают теплой водой.

Подкормки

Для подкормок используются органические удобрения — голубиный, куриный и конский пометы. В редких случаях — минеральные полные удобрения, если они не содержат хлористого калия!

Раз в год поливаем трехсуточным настоем древесной золы лиственных пород (исключая дубовую) 20 г на 1 литр воды и по потребности — молотыми костями и яичной скорлупой в тех же пропорциях.

В продаже есть много микроудобрений. Применять их следует по инструкции на пакетах. В наших условиях наиболее эффективно действует «Новинка» № 6 Евпаторско-го производства.

В комнатных условиях очень трудно по внешнему виду растения определить, каких питательных элементов ему не хватает для нормального роста. В литературе на эту тему есть много описанных признаков, но когда начинаешь использовать предложенные рекомендации в комнатных условиях, они зачастую оказываются неэффективными. К тому же различные сорта лимонов по-разному чувсиштельны к недостатку отдельных элементов питания. Особенно на это реагирует лимон сорта Дель-бразиль. У него первого начинают засыхать края листьев и появляются желтые пятна на пластинке листа. Чтобы определить и  проверить  по внешнему виду  растений, как  влияет  на них тот или иной применяемый питательный элемент, требуется много времени, так как растения с пораженными листьями, деформированные или с другими болезненными изменениями не приходят в нормальное состояние сразу после подкормки. Лишь когда появятся новые побеги или листья, можно определить результат влияния применяемо1 го питания. На это потребуется 2,5—3 месяца, а то и больше.

Однако следует напомнить любителям, что излишнее применение золы и других питательных элементов может вызвать нежелательные явления и замедлить развитие растений.

Были у нас и такие загадочные случаи, правда, очень редко, когда лимоны с ожогами и деформацией листьев, а также и хлорозом вывозились в мае в оранжерею сада, где находились до ноября и без каких-либо подкормок избавлялись от своих «недугов». В комнатных условиях таких явлений не наблюдалось. Готовить помет для подкормки лучше путем сбраживания.

Теплой водой заливают помет в два приема. Сначала — столько, чтобы помет превратился в густую массу. Брожение происходит при периодическом помешивании массы, в закрытом сосуде, который надо держать в теплом месте.

Через две-три недели, после окончания брожения, доливают воду и уже эту массу разводят 1 : 20.

Голубиный и куриный пометы следует применять, придерживаясь такой пропорции, иначе можно обжечь корни растений.  Конский помет готовится пропорцией  1 : 10.

Все  растения  на  подкормки  реагируют  положительно.

Подкормки делаются, как правило, зимой раз в месяц, летом, осенью и весной сроки сокращаются до 20 дней. Исключения — для растений, растущих без пересадки 3— 4 года, для плодоносящих и высокорослых, имеющих мощную корневую систему. Этой группе растений время между подкормками сокращается и зимой.

Болезни   и   вредители

Пушистая подушечка — так называют эту болезнь в Грузии. При ней появляются липкие сладкие выделения на листьях и даже на стволах веток. Растение имеет угнетенный вид и прекращает рост. Однако подобные признаки  могут  быть  и  при  поражении  растений  щитовкой.

Для лечения на воздухе можно применять 30%-ный карбофос: растворить в  1  литре воды 2,5—3 г карбофоса и опрыснуть растения. Таиую процедуру следует повторить 2—3 раза с интервалами в 4—6 дней. Бывает, что через 5—6 месяцев болезнь может повториться. В комнате растения обрабатывали раствором зеленого мыла — 1,5 г на 0,25 литра воды, после этого через 20—30 минут растения промывали под душем теплой водой, предварительно закрыв пленкой верхний слой почвы в горшке. Эту процедуру повторяли.

Сажистый грибок уничтожается этим же способом.

Страшный вредитель цитрусовых — красный клещ. Очень быстро размножается и поражает листья, выпивая из них сок. Листья становятся похожими на пораженные хлорозом. Борьба с клещом затрудняется тем, что отложенные им яйца уничтожаются далеко не всеми ядохимикатами. Результативнее других препарат «Изо-фен» в дозе 2—2,5 г на 1 литр воды, опрыскивать на воздухе и при необходимости повторить.

Пробовали опрыскивать цитрусовые отваром тысячелистника. Для этого 100 г сухого растения заливали литром воды и кипятили 30—40 минут. Потом, отжав и процедив отвар, доливали воды и добавляли 1,5—2 г зеленого мыла. Этим раствором опрыскивали растения несколько раз с интервалом в 4—5 дней. Клещ погибал, но яйца все равно оставались.

Можно смывать клеща струей воды под душем, но и это неэффективно. Значительно эффективней использование листового табака: 20 г сухих листьев залить 350 г воды и кипятить на слабом огне 20—30 минут, после чего добавить 2 г зеленого мыла и с помощью тампона или кисти, протереть раствором ствол и листья растений. Эту процедуру по потребности повторить.

Щитовка — сосущий вредитель, появляется на листьях, ветках и стволе, выделяет сладкую липкую массу. Если ее немного, внешний вид растения не изменяется.

Проводили наблюдение за внекшим видом зараженного щитовкой двухлетнего лимона сорта Меер. Когда болезнь поразила 1/3 ствола, веток и листьев, лимон приобрел угнетенный вид, опустил молодые побеги, и листья стали погибать. Питание для растения поглотила щитовка. Стоило вручную убрать щитовку и промыть растение с мылом, буквально на глазах (через 10 часов) лимон ожил и принял нормальный вид.

Щитовку можно снимать вручную, а ствол, ветки и листья промазывать настоем табака или чеснока (12—15 г тертого чеснока на 1 литр воды, настаивать 24—36 часов).

Сейчас для борьбы со щитовкой появилось более эффективное средство, которое нужно использовать на воздухе: «Пиретройд — 0,05%» — 2 миллилитра на 1 литр воды, опрыскивать без потеков. При необходимости через 40 дней опрыскивание повторить.

Иногда на поверхности почвы в горшке появляется множество мелких мошек, которые моментально, как и мухи, гибнут от опыления почвы препаратом «Перфос-Л».

Почву для растений храним в саду, там ее и готовим. Дезинфекции путем пропаривания почвы не проводили. Поэтому иногда в нее попадали яйца сороконожек и дождевых червей, которые хорошо чувствуют себя в горшках с растениями и размножаются. Вреда дождевые черви растениям не приносят. Наличие их в горшке определить просто — если при поливе вода быстро проходит до дренажа, можно не сомневаться — черви есть.

Для уничтожения их следует полить растение раствором медного купороса — 1 г на 1 литр воды. Через несколько минут черви выйдут на поверхность почвы горшка.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШАМПИНЬОНОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Прежде всего надо сделать общий каркас для ящиков под посадку мицелия (можно из алюминиевых отходов), стенки и потолок соорудить из прессованного картона, с внутренней стороны покрыть картон мешковиной. Переднюю стенку  при  необходимости закрывать  пленкой.

Внизу на каркасе общего ящика вместо пола установили противни, на них разместили с помощью подкладок-брусков два ящика для посадки мицелия размерами 75Х 50X14 см и 60Х50ХН см. В дне ящиков просверлили отверстия диаметром 15 мм для вентиляции почвы-субстрата Расстояние над ящиками — 30 см. Между ящиками приспособили вентилятор от списанного автомобильного стеклоочистителя, работающий  через трансформатор и выпрямитель.

Для выращивания шампиньонов необходима почва-субстрат.

Готовить субстрат так же несложно, как каждому садоводу готовить компост. Но для субстрата используются только два компонента в определенных пропорциях: одна весовая часть сухой мелко нарезанной соломы (лучше ржаной) и. одна весовая часть свежего куриного помета. Все это следует хорошо перемешать и, поддерживая массу постоянно влажной, раза два-три перелопатить. Через 1 5—2 месяца при жарком лете субстрат готов. ' Зимой нам требовалось очень мало субстрата, поэтому мы купили его, а также покровную землю (торфодо-ломитовая   крошка)    и   мицелий   в   воронежском   совхозе «Советский»

Мицелий можно купить еще в московском совхозе «daречный».

8 декабря, разрыхлив влажный субстрат, мы заложили его в ящики оставив место для покровной земли и посеяли мицелий - 650 г в два слоя: на глубину примерно 6 см и 4 см. Температура была в пределах  +26—24 U

Посевы закрыли бумагой и в течение девяти дней ежедневно с помощью опрыскивателя «Росинка» поддерживали бумагу влажной, а мешковину мокрой.

На 10-й день бумагу сняли — грибница хорошо разрослась (видны паутинные белаю нити).

Субстрат  засыпали  слоем   покровной  земли  на  4^ см. один  ящик  —  торфодоломитовой  крошкой,  а   второй перегноем садового листа, смешав  его с перегноем  бобо вых растений.

 И опять с помощью опрыскивателя «Росинка» ежедневно поддерживали землю влажной, а мешковину мокрой. Такой же режим соблюдали при росте грибов.

Температура в общем ящике была в пределах +19— 21°С, а влажность 65—78%. Температурный режим и влажность регулировали с помощью емкости с горячей водой между ящиками, пленки, которой покрывали общин ящик, и вентилятора. Из-за цитрусовых, находящихся в комнате, с 6 до 21 часа ежедневно комната подсвечивалась четырьмя 40-ваттными люминесцентными лампами, но это на рост грибов не влияло.

На 22-й день появились зачатки грибов — чуть заметные белые точки.

Первый сбор грибов начался на 29-й день после посева мицелия.

Различный состав покровной земли на рост грибов не повлиял.

Зимний первый грибной сезон закончился 5 марта, он длился 58 дней. За это время с площади 6750 см2 мы собрали 236 грибов разной величины со шляпками от 20 до 95 мм, общим весом более 4 кг.