Книги по строительству и ремонту

Энциклопедия быта

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

*          У  растений,  вблизи  которых  посажены   бархатцы  или  цикорий,  по

давляются заболевания, вызванные нематодами. С этой целью рядом

с овощными культурами можно высаживать также ноготки и настур

цию.   Кстати,   ноготки   защищают   картофель     и   от   колорадского

жука.

*          Запах   мяты,   хвои,   красной   бузины   отпугивают   бабочек   огневки

от смородины,  а долгоносиков  —  от  малины  и земляники.

*          Семена петрушки могут прорасти в течение нескольких часов, если

замочить их в свежем молоке,  посыпать землю трижды с  интерва

лом   10—15      минут     тонко  размолотой   негащеной    известью,  после

чего посеять семена и спрыснуть водой.

*          Садовый  инвентарь   легче  наточить,  если   выдержать  около  часа  в

в  слабом растворе поваренной соли, а по*том,  не  вытирая,  точить.

*          При  поливе помидоров землю  нужно  промочить на глубину  не  ме

нее 35 см и поливать не реже 2 раз в неделю.

*          А вот у  огурцов  корни  расположены  в  поверхностном  слое  почвы,

который быстро пересыхает, поэтому поливать их нужно чаще. Огу

речные грядки  —  водохлебы  настоящие.   При недостатке  влаги  ра

стения  сбросят  и  цветки   и  завязь.   А  плоды   будут  горчить.

После поливов почву нужно рыхлить.  Неплохо бы присыпать лун

ки   торфом,   перегноем   или   просто   сухой   землей.   Это   не   только

поможет сохранить влагу, но и спасет корни от перегрева.

Старайтесь поливать под корень, крупные капли на листьях, подоб

но линзам, сводят солнечные лучи в пучок, на листьях появляются

ожоги.

*          На  огороды,  да  и  в  дом  иной  раз  пожалуют  муравьи,   но  ртоит

разложить на их пути чеснок — и муравьи исчезнут.

*          Репчатый лук — недруг слизней. Если обсадить им грядки с капу

стой,  огурцами,  земляникой,  слизни  не  будут  их  повреждать.

*          Созревающие  плоды  и  ягоды  часто склевывают  птицы.  Чтобы  от

пугнуть их, подвесьте в разных местах кроны разрезанные лукови

цы. По мере высыхания меняйте их на свежие.

*          Не  спешите   сдавать   в   металлолом   прохудившуюся   металлическую

бочку.   Ее   можно   использовать   для   хранения   птичьего   помета,   в

ней  можно сжигать садовый и огородный мусор, а золу использо

вать как фосфорно-калийное удобрение. Чтобы содержимое хорошо

горело, в бочке понизу нужно сделать отверстия, они будут служить поддувалами.

*          Рычаг,   укрепленный   на  рукоятке   лопаты   с  тыльной   ее   стороны,

намного   облегчает   копку.   Упграясь   в   землю,   он   берет   на   себя

львиную   долю   нагрузки   левой   руки,   что   значительно   убыстряет

дело.  В остальном схема работы такой лопатой обычная.

*          Рычаг лучше  изготовить из  кусков  легкой,  но  прочной  металличе

ской  трубы  — деревянный  может быстро сломаться.   Его упорный

выступ можно снабдить резиновым башмаком от костыля; во вся

ком случае, он должен быть достаточно большим, чтобы не вдав

ливаться глубоко в землю.

*          Как нетрудно догадаться из последних слов, когда земля размокает

от снега или дождей, лопату с рычагом вряд ли удастся использо-

вать успешно. Зато в  остальное  время она сулит явный  выигрыш

в работе.

*          Если лопату оснастили рычагом, почему бы не попробовать сделать

то   же  самое,   например,   с  садовыми  вилами?  Такая   конструкция

позволяет  перекапывать почву,  не  нагибаясь.   Правда,  потребуется

четверть часа на отработку новых движений. Вертикально стоящие

вилы   загоняют   в   землю   ногой,   подают   рукоять   на   себя   и   вниз.

Не   совсем   привычно,   зато   очень   просто.   А   главное   —   тратится

меньше сил.

*          Если   к   обыкновенным   вилам   приварить   с   боков   еще   несколько

острий,  то  работа пойдет  вдвое-втрое быстрее.  Разумеется, подоб

ная   модернизация  применима  только  при  легких   видах  труда   —

таких,   например,   как  сгребание  соломы   или   мякины.   Но   вилами

можно  сгребать   и   измельченный   торф,  и   снег,   и   многое   другое.

Для  этого  между  их  зубьями  вставляют  подходящий  по  размеру

кусок фанеры —  и зубастый  инструмент превращается в  большую

лопату. При копке их острые стальные кромки без труда рассекают

дерн и корни. Толщина ножей — 2—-3 мм. Они могут быть и съем

ными, и  постоянными  —  в  зависимости от выбранного вами спо

соба крепления.

*          Из старых лопат  сделайте  себе удобные садовые  инструменты.  К

примеру,   извлечь   из   глинистой   почвы   крупный   сорняк   вместе   с

корнем  довольно  трудно.   А  если   вы  обрежете  лопату  по  краям,

оставив сбоку выступ для упора ноги, и ударами молотка изогне-

те ее плоскость, дело значительно упростится.  Инструмент втыкают

в   землю   рядом   со   стеблем   и   удаляют   сорняк   без   лишних   уси

лий.

Если же сделать полотно лопаты еще уже, хорошо будет рыхлить землю под разросшимися низкими кустами и стелющимися плодовыми  деревьями.   Рыхление  производится  без  оборота  пласта.

*          Хорошую  тяпку  можно  изготовить  из  полотна старой  пилы.   Прав

да,  чтобы прикрепить к  вырубленной из нее заготовке кусок дюй

мовой  трубы  для   крепления  рукоятки,  придется  прибегнуть к  по-

мощи сварки. Но зато тяпка из пилы прочнее и долговечнее имеющихся в продаже.

*          Простейшую мотыжку ддя рыхления почвы можно довольно быстро

соорудить самому —  были  бы под рукой  гвозди.   Из доски  выре

зают   закругленную   лопатку,   забивают   вдоль  ее  краев   несколько

гвоздей, заостряют их концы напильником,  обстругивают ручку —

и   мотыжка  готова.  Толщина доски  примерно  25  мм, длина  гвоз

дей   —  50—60  мм.   Конечно,  такой  инструмент  —  не  верх  совер

шенства,  но  он  вполне добросовестно послужит  вам, скажем,  вза

мен сломавшегося, пока вы не приобретете новый.

*          Можно ли выращивать картофель на индивидуальном участке поч

ти  без  помощи  лопаты?   Культиватор  для  обработки  почвы  пред

ставляет из себя штангу из металлической трубы диаметром 30 мм

с колесом на подшипнике с одной стороны  и рукоятью  — с дру

гой.   Рабочие   органы   —   сменные.   Весной   делянку   обрабатывают

рыхлителем.   Потом   его   заменяют   бороздовиком.   Им   подготавли

вают почву для посадки и засыпки семян. А когда урожай убран,

снова  прокладывают борозды  — для  снегозадержания и  накопле

ния   влаги.   Но  чем  же  извлекают  картофель  из  земли?  Тоже  без

лопаты — вилами.

*          У секатора  испортилась  пружина?   Вместо  нее  привяжите  к  руко

ятям  крепкими  нитями  или  проволокой  сложенную  вдвое  полоску

из толстой резины.

*          При   отпиливании  засохших   ветвей   стремянка   необязательна,  если

ножовкой  удастся  дотянуться   до  сучка  с  земли.   Для  этого  при

вяжите ее к шесту.

* Чтобы не таскать с собой громоздкую пилу для обрезки сучьев, сделайте себе маленькую, умещающуюся в кармане фартука. Ее конструкция такая же, как и у перочинного ножа. Ручка деревянная. Подобный инструмент легко смастерить из достаточно большого складного ножа, заменив его лезвие узким полотном, В этом случае, однако, пила получится чересчур короткой и потому не всегда удобной в работе.

*          Садовый   нож   с   хорошо   отточенным   крючкообразным   лезвием   —

удобный универсальный инструмент.  Им хорошо и землю  рыхлить,

и   лунки   копать,   и   обрезать  усы,  стебельки,   листья   и  лишние   ко

решки.   Нож   пригодится   и   при   обрезке   смородины   и   малины:   с

ним дело  идет быстрее, а рука утомляется  меньше, чем при поль

зовании секатором. Лезвие ножа лучше всего изготовить из старой

пилы  и  заточить.   Ручка деревянная,  ее приклепывают  или  кренят

винтами.

*          Без   косы   в   хозяйстве   не   обойтись,   а   она,   как   известно,   точку

любит.   Чтобы   не   порезать   пальцы   при   этой   операции,   надгш.тс

на  брусок  щиток.  Лучше  всего  щиток  вырезать   из  дшрилюмшшн,

а если его нет, то из жести или нетолстого листового  ж<>л<ми.

*          Топор  или  другой  инструмент,  соскочив   во  время работы с  руко

ятки,   может  привести  к  несчастному  случаю.   Поэтому  обычно  то

рец деревянной  ручки   расщепляют  и  забивают  туда  клин, лучше

металлический.   Но   и   он   может   выскочить.   Однако  такую  случай

ность можно предусмотреть.  Вставьте в отверстие инструмента вме-

/           сте  с  концом  рукояки   (топорища)   еще  один   металлический  клин

и загоните его. Теперь, как ни размахивай топором, торцевой клин уже не выскочит — его держит дополнительный. А он, в свою очередь, тоже никуда не денется, пока торцевой клин, а следовательно, и топорище на месте.

*          Комнатный   вентилятор,   по  сути   дела   ,готовая   веялка   для   семян.

Их сыплют сверху  вниз:  тяжелые семена падают  на постеленную

на стол бумагу, а более легкий мусор уносится воздушным потоком

в   сторону.   Надо  только   подобрать  такое   расстояние   от  лопастей,

чтобы ветер не унес и семена вместе с мусором.

*          Иные   семена   (например,   моркови,   редиса)   удобнее   высевать   не

)             прямо   в   грунт,   а  сначала   на   бумажные  полосы;   потом   их   пере

носят   на   грядки.   Такой   способ   делает   ненужным   прореживание

;,          растений,  угнетает сорняки.   Семена  наклеивают клейстером  на  бу-

мажные полоски весной, или заранее — еще зимой, по 2—3 штуки в каждое гнездо. Можно намазать ленту кисточкой и переносить на нее семена, например, концом влажной спички. А можно сначала положить семена и капать на них клеем иа пипетки. Клейстер можно развести на воде с добавкой микроэлементов — питательное драже. На высохшей бумаге надписывают названия сортов. Хранят полоски свернутыми, в грядки укладывают целиком, не разрезая.

*          Пустой   аптечный   пузырек   или   бутылку   можно   превратить   в   ...се

ялку.   Насыпьте  в него  семена,  закупорьте  пробкой.  В  пробке за

ранее   просверлите   отверстие   и   вставьте   в   него   гусиное   перо —

его  пустотелый  утолщенный  конец.   Наклоните  пузырек  и  несильно

тряхните его: семена посыпались — сеялка готова.

*          После   небольшого  усовершенствований   граблями   можно  будет   не

только  рыхлить  почву,  но  и  делать  точную разметку  перед посад

кой.  Возьмите два металлических шипа. Они должны  быть длиннее

зубьев.   Первый   шип   приваривают   к   поперечной   планке   граблей.

Затем, начав отсчет от его центра, в планке сверлят отверстия  че

рез  каждые  десять сантиметров.  В  одно из них  вставляют  второй,

подвижной шип с резьбой и закрепляют его барашком или гайкой.

Чем дальше друг от друга вы расположите шипы перед разметкой,

тем  больше  получится   расстояние   между  рядами  растений.   И   на

оборот.

*          Проделать   в   почве   перед   посадкой   много   лунок   —   занятие   не

столько  трудное,  сколько  кропотливое.  Маркер  ускоряет  его  в  не

сколько   раз,   причем   лунки   получаются   аккуратными,   равностоя

щими  друг  от друга.   На нижней  поверхности  древесно-стружечной

плиты сверлят глухие отверстия, в них вставляют на клею круглые деревянные шипы. Сверху плиты приделывают ручку. Нажал на н^е — и лунки готовы.

*          Когда   рассаду  выращивают   в  комнате,   молодые   растеньица  обык

новенно  тянутся  к  свету,   их  стебельки  искривляются.   Чтобы  рас

сада развивалась как следует, сразу же после проклевывания рос

точков   поставьте   рядом   с   ящиком  зеркало   (лицевой   стороной   к

окну),   лист   оцинкованного   железа   или   другую   плоскую   поверх

ность,  отражающую свет.  Освещение рассады улучшается  настоль

ко,   что  ящики  с  нею  можно  ставить  не1 только  на сам  подокон

ник  (где  много их все равно  не уместится),  но  и  на приставлен

ный к нему стол.

*          Приподнять  излишне заглубленное плодовое дерево  до уровня  поч

вы   —   вполне   разрешимая   задача.   В   двух   метрах   от   ствола   в

землю вкапывают столб — опору для рычага. Рычагом служит проч

ная жердь метров шесть длинной: один ее конец обматывают тряп

ками   и   осторожно,   не   повреждая   коры,   привязывают   к   штамбу

дерева, другой, длинный, утяжеляют грузом.  В почву вокруг ство

ла  выливают несколько  десятков  ведер  воды.  Земля  размокает,  и

рычаг   неторопливо  приподнимает  дерево,   практически   не  повреж

дая корней.   Не упустите  момент, когда нужно остановить подъем.

В  это   время   подоприте  чем-нибудь  снизу   подвешенный  к  рычагу

груз и оставьте все, как есть, на несколько дней.  Потом, когда вы

уберете рычаг, дерево уже не осядет вниз.

*          Пояс накладывают на ствол  или ветку дерева.  Выглядит пояс до

вольно   обыденно;   полоска   мягкой   жести   с   надрезами   или   неши

рокими  треугольными  вырезами с  боков.  Она  чуть длиннее окруж

ности,   которую  предстоит   опоясать,   ширина  50—70   мм.   Надрезы

или   вырезы   необходимы,   чтобы   по   мере   роста   дерева   жесть   не

врезалась   в   кору.   Сначала   вокруг   1ыбранного   на   дереве   места

обертывают  полоску  —   так,  ч«>бы  ее  концы  чуть  заходили  друг

за друга,  потом  —  проволоку.   Ее  крепко стягивают.   И  на долго

не плодоносившем дереве вырастают яблоки.

Никакого чуда здесь нет: просто тугой пояс препятствует оттоку от листьев продуктов фотосинтеза, и они способствуют образованию цветовых почек. Подобного результата можно достичь и кольцеванием — удалением узкой полоски коры по кольцу с последующей защитой раны садовым варом или пленкой. Но рана остается на дереве надолго, а пояс, как только будет достигнут желаемый эффект, легко снимается.

* Многие садоводы охотно используют при прививках в качестве обвязочного материала электротехническую изоляционную ленту. При этом она обязательно должна быть хорошо сохрачившейся, липкой — иначе работа пойдет насмарку. Как же защитить моток ленты, чтобы он не склеился от сырости, не потерял свою липучесть  от   грязи   или,  скажем,  случайных  капель   бензина   и   т.  д.

Покройте моток с обоих боков расплавленным парафином. Парафин образует тоненькую корочку, нисколько не препятствующую размотке ленты, но зато надежно защищающую ее от влаги и прочего.

*          Лопнувший  детский  резиновый  шар  или  старая   медицинская  пер

чатка,  разрезанная   на   полоски,  по   мнению  многих  садоводов,   —

идеальный   материал  для  обвязки  при  прививке деревьев.

Эластичные ленты растягиваются по мере роста дерева и не остав

ляют на корне шрамов. В то же время они достаточно плотно при

жимают глазок к саженцу не дают испаряться влаге.

Кстати, бинты из светлой, слегка вулканизированной резины широко используются за рубежом при прививке глазков роз на шиповник.

*          Поврежденную  кору   можно  залечить,   обвязав  ствол   полиэтилено

вой пленкой.  По мнению садоводов, применяющих полиэтиленовые

бинты, главное их достоинство в том, что они хорошо пропускают

солнечный свет и тепло и тем самым создают благоприятные усло

вия  для  заживления  ран.  С помощью  пленки иной раз удавалось

спасать даже  изгрызенные зимой  зайцами  и  мышами  и, казалось

бы, обреченные на гибель деревца.

*          Малина   сильно   разрастается,   стремится   потеснить   другие   расте

ния,  забраться  на участок  к  соседу.  Между тем,  есть способ  на

дежно удержать ее в отведенных границах.  Вокруг малинника вы

капывают  канавку   глубиной   30—35   м   и   ее   вертикальную  стенку

обкладывают   листами   старого   кровельного   железа   (его   неплохо

покрасить),  шифера или  рубероида в два слоя.  Верхние края ли

стов   подравнивают  так,   чтобы   они   аккуратно   возвышались    над

почвой  на 2—3 см.  Затем канавку засыпают,  утаптывают.  Теперь

малина не «убежит»!

*          Чтобы сделать земляное индивидуальное укрытие, придется пожерт

вовать старым цветочным горшком подходящего размера. У горшка

выбивают дно. Ставят его на почву так чтобы растение оказалось

внутри расширяющегося кверху конуса. Затем горшок обсыпают со

всех сторон землей и уплотняют ее. Теперь, когда глиняная форма

свое  дело сделала,  ее  осторожно  вынимают.  Земляной  домик  го

тов.  Его накрывают куском стекла — вот вам окно и крыша од

новременно.

*          Сетки,  в которых  вы  покупаете в  магазинах фасованные плоды  и

овощи,  пригодятся  потом  на участке.   Некоторые  огородники сажа

ют   в   них   картофель,   и   клубни   нового   урожая   вырастают   пря

мо в сетке.   При уборке их не выкаливают из земли, а выдергива

ют   вместе  с  сеткой  за  ее  торчащие  из  почвы   края.  Для  той   же

цели применяют и старые капроновые чулки.

*          Зимой морковь хранят  во  влажном песке.  Или  макают ее в жид

кую  глину.   Панцирь  из  высохшей  глины  не дает корнеплодам ни

высохнуть,' ни  заболеть.   Но  можно  сохранить  морковку  до  весны

и прямо в грядках! То есть осенью ее не выкапывают, а лишь срезают ботву. Затем грядку накрывают слоем соломы или опавшей листвы, защищают от влаги пленкой или толем. Если зима холодная, хорошо набросать сверху еще и снег. Весной защиту снимают, междурядья рыхлят — и собирают прошлогодний урожай свежим.

*          Засорившийся   неглубокий   колодец   можно   прочистить   с   помощью

самодельной  механической  лопаты.   Ковш  ее делают  из   миллимет

рового стального! листа.   Потянув  вверх за  прикрепленный  к  рыча

гу  шнур,  вы приводите  ковш   в  действие,  и  он  загребает  со дна

колодца   скопившийся   там   песок,   который   затем   поднимают   на

верх.

*          В полиэтиленовой крышке (из тех, что продаются в магазинах под

стеклянные   банки)   просверливают   множество   радиально   располо

женных отверстий диаметром 2'3 мм. Конечно, для закупорки такая

крышка  уже  не   годится.   Зато  она  удачно  дополняет  лейку.   Сни

мите  решетку  с   наконечника,  припаяйте  или  приклепайте  к  нему

по   окружности   кольцо   по   размеру   горла   стеклянной   банки.   Те

перь  смело надевайте  продырявленную  крышку  на  кольцо  и  при

ступайте к поливу!.  Если отверстия засор1тся — снять, очистить и

поставить  на  место  крышку  —   моментальное  дело.  А  ведь  прочи

стка  обычного наконечника лейки — дело  хлопотное, немалая  по

меха поливу.

*          Соорудить  водопровод  на  приусадебном  участке  непросто  уже  хо

тя   бы  потому,  что  соединение  труб   межд^  собой  требует  опреде

ленных слесарных навыков. Да и достать муфты, тройники и уголь

ники не всегда удается. А  между тем есть простой способ монта

жа  оросительных  труб.  Он  доступен  буквально  каждому,  не  тре

бует   никакого   специального   оборудования     или   сложных   работ.

Вместо  металлических  муфт  используют  куски  резиновых  рукавов

с   хлопчатобумажной   оплеткой.   Их   надевают   на   стыки   труб   и

дважды  прикручивают  вязальной  проволокой.   Внутренний  диаметр

резиновых  втулок  для  труб   1/2,  3/4   и   1   дюйм  составляет  соот

ветственно 20, 25 и 33 мм. Толщина проволоки 2 мм и более.

*          Очень   удобно   то,   что   кусками   рукава   можно   соединить   между

собой разные по диаметру трубы. В этих случаях на трубу меньшего диаметра надевают широкое переходное резиновое кольцо, а уж на него — втулку. Хороши эластичные втулки и взамен угольников. Надо только изогнуть их при прокладке труб так, чтобы радиус получился не меньше 100 мм.

Если вы провели монтаж аккуратно, можете не беспокоиться — никакой утечки воды не будет. Не подведут вас резиновые втулки и зимой: как показывает практика, находясь под снегом, они не теряют водонепроницаемости много лет. А весной вас ожидает приятный сюрприз: когда вы будете разбирать водопровод накануне   нового   сезрна,   то убедитесь,   что   эта   операция   проходит куда легче, чем обычно, — ведь на втулках нет резьбы, которая может заржаветь или перекоситься при изгибе и тем самым спаять трубы намертво.

*          Полезно завести общую тетрадь для  ведения  в  ней садово-огород

ного   дневника.   Записи   могут   быть   не   ежедневными,   но   регуляр

ными.   После  каждого  посещения  участка запишите  погоду,  харак

тер   выполненной   работы,   затраченное   на   нее   время,   количество

собранного   урожая.   Здесь   же   советуем   фиксировать   схему   еже

годного   размещения   посевов   и   посадок   (севооборота)    и   другие

сведения  по своему усмотрению.  Со временем такая садово-огород

ная   книга   станет   для   вас   своеобразным   учебником,   который   по

может анализировать собственные успехи и промахи.

*          Не сажайте  много плодовых  деревьев. Даже  на двух яблонях  ме

тодом   прививок   можно   добиться   регулярного   урожая   нескольких

сортов этой культуры.

*          Наиболее   опасен   для   огородных   грядок   и   цветника   пырей   пол

зучий.   Он  берет   из  почвы   много  питательных  веществ,  а  своими

корнями, листьями  и даже  семенами  вырабатывает  вещества,  ядо

витые  для  культурных растений.   Не  лучше и одуванчик, который

стремительно   размножается   и   является   прибежищем   для   насеко

мых — переносчиков вирусов.

*          Значительным   источником   загрязнения   ртутью   являются   ядохими

каты   сельскохозяйственного   назначения.   С   самого   начала   хозяй

ствования   на  участке  постарайтесь   избегать   этого   опасного   арсе

нала химии.   Ведь некоторые  пестициды плохо растворимы  в воде,

опускаются   на  дно  водоемов,  способны  до   10  лет  сохраняться   в

почве и накапливаться в организме человека.

*          Близ   водоема,   откуда   берете   воду   для   полива   растений,   нельзя

выливать растворы стиральных паст и порошков.

*          Если в атмосфере садово-огородного массива обнаружена повышен

ная концентрация  окислов  азота, то почва здесь должна получать

в достатке микроудобрения, а также фосфорные и калийные удоб

рения.  Азотных удобрений следует давать строго ограниченное ко

личество   и   на  основе   рекомендаций,  полученных   после   агрохими

ческого анализа земли.

*          В   распространении   повышенных   доз   тяжелых   металлов   немалую

роль играет запыленность.  Поэтому постарайтесь высадить деревья

между   массивом   садов   и   автодорогой,   они   защитят   участки   от

пыли.

*          Используйте   в  зеленых  защитных  посадках  липу,  тополь,  кустар

ники   —   они  хорошо  улавливают  выхлопные  газы   и  очищают  их

от свинца.  Дерево тополя  высотой  около 9  м  создает  гигантский

защитный  полог  площадью  более  50  м2.   Не  надо  обрезать  тополь,

иначе   это   дерево   станет   давать   больше   «женских   экземпляров»

прироста, за пух которых тополь попал в опалу.

*          В случае, когда возникла необходимсть продезинфицировать сильно

зараженную  болезнями  и  вредителями   грядку,  полейте  ее   2%-ным раствором формалина из расчета 1  л раствора на  I  м2.

*          Хозяевам садовых участков, которые расположены на бывших тор

фяных  болотах, надо быть готовыми к защите теплолюбивых куль

тур от заморозков.

*          Помните,  что избыточное  известкование  снижает поступление  в  ра

стения  магния,  железа и  бора,  что задерживает их  рост,  цветение,

уменьшает   сопротивляемость   к   заболеваниям,   сокращает   урожай.

Эти элементы питания надо внести дополнительно в том количест

ве   и   составе,   которые   будут   рекомендованы   специалистами   агро

химической  лаборатории,  где  производился   анализ  почвы  с  вашего

участка.

*          Помните,   что   от  своевременного   известкования   зависит   не   только

получение высокого урожая, но и его «здоровье»: известкование пре

пятствует накоплению в почве свинца и ртути.

*          Ежегодно с каждой сотки теряется  5—6 кг кальция:  2  кг вымыва

ется   и   3—4  кг  уносится  с  урожаем.   Внесение   минеральных  удоб

рений  также  ведет, к  потерям  кальция  из  почвы.  Так  что за ки

слотностью   земли   и   достаточностью   содержания   в   ней   кальция

садоводам   и   огородникам   надо  следить   самым   внимательным   об

разом,   особенно   вблизи   индустриально   насыщенных   регионов,   где

дождевая   вода  иногда  оказывается  близкой   по  своему  составу  к

кислоте.

*          Не пытайтесь на кислых почвах поднять урожайность за счет вне

сения  дополнительных  доз  минеральных удобрений.  Это даст лишь

обратный  результат:   урожай   резко  сократится.   Причина  тут  про

стая:   удобрения   еще   больше   подкислили   землю   и   увеличили   де

фицит все того же кальция.

*          Если ваш участок  имеет супесчаную почву  ,то он в 5—6 раз бед

нее кальцием, чем суглинистые участки.

*          Получив   участок,   первым   делом   постарайтесь   определить   кислот

ность своей земли. Ведь от нее будет прямо зависеть эффективность

вносимых  вами  калийных удобрений.  Кислая  почва  меньше погло

щает   калия   и   больше   его   теряет   с   вымыванием,   особенно   при

осеннем  внесении этого удобрения.  Между тем дефицит калия спо

собствует развитию у растений  грибковых заболеваний, лишает их

возможности противостоять засухе.

*          Тяжелые   почвы лучше   перекапывать  осенью,   а  легкие   —   можно

весной, тогда земля быстрее прогреется на солнце.

*          Возьмите   себе   за  правило:   скашивать  сорняки   до  того,   как   они

обсеменятся.

*          Современные   сверхточные   методы   агрохимического   анализа   пока

зали,   что   в   растениях   встречаются   почти   все   элементы   таблицы

Менделеева,  вплоть  до  золота  и  серебра.   Однако   роль  последних

в жизни растений еще не выяснена.

*          Если   на   участке   водятся   кроты,   попробуйте   их   выжить   посевами

 фасоли, гороха и бобов, которые отпугивают обитателей подземелья. Есть и другой способ борьбы с ними. Расставьте на садовом участке несколько ветряков. Кроты не любят колебаний почвы, возникающих от вращающегося на шесте ветряка. Или заделайте в почву пустые бутылки, но так, чтобы их горлышки чуть-чуть выступали над поверхностью. При сильном ветре они «запоют». Кроты не переносят таких звуков.

*          Для  лучшего прогрева  почвы  грядки  парника и открытого  грунта

ориентируйте по линии север — юг.

*          Чем крупнее песок, вносимый под перекопку, тем лучше он будет

«проветривать» почву.

*          Растения  потребляют  на  формирование своего  листового  аппарата

(ботвы)   лишь  часть  вносимого  с   минеральным  удобрением  азота.

Остальной  азот остается  в  почве  и  способен проникнуть даже  на

глубину   3   м.   Остаточный   азот   —   один   из   путей   накапливания

нитратов.

*          Нитратную   опасность   создают   не   только   азотосодержащие   мине

ральные удобрения, 'но и чрезмерное внесение в почву навоза. Од

нако такая опасность возникает нечасто для садоводов и огородни

ков,  так  как  этот  вид удобрений  для  них  дефицитен  и  расходуют

они его бережно.

*          Количество нитратов   возрастает,  когда  в   почве  не  сбалансировано

содержание   азота  с   другими   микроэлементами,   а   именно   с   фос

фором и калием.  Реально существующее в земле соотношение меж

ду ними можно выяснить только при агрохимическом анализе поч

вы.  Его результаты помогут вам  вырастить здоровый урожай.

*          Все  беды  начинаются  тогда, когда  органические удобрения  полно

стью  заменяют   минеральными.   В   этом   случае   нарушается  сбалан

сированность  почвенных элементов  питания,  разрушается  механизм

биологического   равновесия   земли,   и   для   получения   высоких   уро

жаев остается одно — давать все новые и новые дозы азотосодер-

жащих минеральных удобрений, что ведет к «занитрачиванию» ово

щей.  Одновременно резко падает  функция  земли  «защищаться» от

токсических   веществ.   Им   открывается   дорога   к   растениям,   а   от

них — в организм человека.

*          Нитратное   загрязнение   существует   в   местах,   где   осуществляются

крупномасштабные  работы по  перегрузке  (разгрузке)   минеральных

удобрений.   Соединения   азота   в   пылевидном   состоянии   попадают

в  почву,  водоемы,   грунтовые  воды,  на листья   растений.