Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Строительство

Строительство дома от фундамента до крыши


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Дощатые полы

 

 

Деревянные полы отличают высокие техничес-кие и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое примене-ние. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вред-ных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.

Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при произ-водстве работ не должна превышать 60 %, а его тем-пература не должна быть ниже +8°С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажнос-ти доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30 - 40%) - полы усыхают, коробятся и в них появ-ляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов плесени до-мового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специаль-ные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым гриб-кам из вездесущих спор.

Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древе-сину от плесени.

 Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко располо-женных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают до-щатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.

 

 

При устройстве полов по железобетонным пере-крытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опо-рами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или ниве-лиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек по-мещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг -при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.

На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисеп-тированным лентам ДВП. На бетонных междуэтаж-ных перекрытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже че-рез ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», опре-деляемые уровнем (нивелиром). Применять деревян-ные клинья нельзя, т.к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.

В коридорах лаги укладывают поперек, а доски -вдоль направления движения (для их большей сохран-ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугован-ной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные.

В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыбкости). Если рубленая стена выполняет роль пе-регородки, для обеспечения звукоизоляции лаги луч-ше укладывать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогреб-невым кромкам отличаются повышенной плотнос-тью, ровностью и меньшей склонностью к деформа-ции при колебаниях показателей температурно-влаж-ностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2 мм, бла-годаря которому достигается более плотный их кон-такт с лагами и, одновременно, обеспечивается посто-янная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития пле-сени и подсушки полового покрытия.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпаклевывают. При уста-новке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу ( 112). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем осаживают на шипы. При этом уда-рять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между пра-вильно настланными досками должен составлять не более 1  мм.

При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене - так, чтобы его шляпка оказалась под плинту-сом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45°С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древесины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Зазоры между досками более 1  мм не допускаются.

Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса  

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность та-ких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинту-сы плотнее примыкали к полу и стенам, в них дела-ют паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45°С. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600 - 700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.

В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».

В полу под решетками долбят или сверлят три -четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с на-тельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отвер-стия диаметром 1 см на расстоянии одно от друго-го 500 - 600 мм ( 114). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или корич-невого цвета или под цвет пола.

Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Ма-шину СО–97 без нажима и перекоса перемещают по направлению уложенных досок, перекрывая обрабо-танную поверхность на 10 мм. В труднодоступных местах строгают электрорубанком или рубанком.

Завершается отделка полов креплением плинтусов или гантелей. Их установку начинают с угла, сопряжение элементов выполняют на «ус», исполь-зуя распиловочный ящик (стусло). Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в сте-не. Шляпки гвоздей утапливают добойником.

Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пру-жинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунтованного со-единения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных по-врежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помо-щью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топо-ром последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их не-обходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установ-ки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.

Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафа-рету и заполняет трещины, не пачкая остальную по-верхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.

Доски пола могут прогибаться и от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые лаги оставить на прежних местах, а между ними уложить дополнительные. Перед началом этой работы снимают плин-тусы и доски, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю доски, вытаскивают гвозди, кром-ки досок пристрагивают, затем укладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к лагам. После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, клинков и др.) и прибивают.

Если при строительстве дома полы настилались из недостаточно высушенных досок, между ними со временем образуются щели. Такие полы через один - два года после настилки полностью пересте-лить. Лучше всего этим заниматься весной, в после-дние дни отопительного сезона, когда доски сохнут особенно хорошо.

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают влаги больше, чем зимой. Но если та-кую работу приходится делать летом, необходимо дождаться времени, которому предшествовала ров-ная сухая погода в течение одной - двух недель. Особенно это важно, если пол настлан досками толщиной 18 - 22 см.

При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравнивают и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться.

Под балки, лаги и доски не рекомендуется под-кладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями.

Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в образовавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.

Если доски пола очень изношены, то при пере-стилке ровную и чистую поверхность пола можно получить после укладки досок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать оборотную сторону досок, чем выровнять изношенные доски. Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.

Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем на каждом конце и иногда в середине. Когда же дос-ки высохнут, их прибивают по концам к каждой балке или лаге, причем узкие доски крепят одним гвоз-дем, а широкие - двумя. Шляпки гвоздей предвари-тельно сплющивают и утапливают в толщу доски на 4-5 мм.

Места примыкания досок застрагивают так, что-бы они были в одной плоскости с настланным по-лом. Если вместо старых, изношенных досок исполь-зуют новые, более толстые доски, внизу их срубают против лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладыва-ют картон, толь, рубероид, но только не щепки.

 

К содержанию книги: "Строительство дома от фундамента до крыши"

 

Смотрите также:

 

Строительные материалы  Справочник домашнего мастера  Строительство дома  Бетон и строительные растворы   Добавки в бетон    Домашнему мастеру  Гидроизоляция  Каркасные работы  Внутренние перегородки  Лаки и краски

 

Строим сами деревянный дом

Выбор типа дома и планировка участка

Типы конструкций жилых домов. Фундаменты

Конструкции наружных стен

Покрытия кровли, уклоны

Пол и конструкции основания

Перегородки

Отопительные приборы, места расположения печей и дымовых труб

Строительные материалы и изделия. Изделия из бетона и кирпича

Древесина

Изоляция

Гидроизоляционные материалы

Вяжущие вещества

Наружные и внутренние облицовочные плиты

Покрытия для стен, крыши и пола. Цементно-древесно-волокнистые твердые плиты

Гипсодревесно-стружечные плиты

Комбинированные плиты

Облицовочные глазурованные плиты

Пластмассовые ковры

Плоский стальной лист (кровельная жесть)

Профилированные стальные листы

Покрытия из черепицы

Покрытия из рубероида (толевые покрытия)

Покрытия из древесно-волокнистой цементной плиты

Пластмассовые ковры

Текстильные ковры

Паркет

Бетонные и арматурные работы

Приготовление бетонного раствора

Бетонные работы

Бетонирование в холодное время года

Арматурные работы

Плотничные работы

Разметка строительной площадки на местности

Сооружение опалубки основания

Опалубка бетонных стен

Изготовление опалубки перекрытия

Монтаж каркаса

Сооружение крыши и перекрытий

Сооружения черепичного покрытия

Изготовление толевого подклада

Изготовление крыши из волнистых асбестоцементных листов

Сооружение перекрытий

Внешняя облицовка

Внутренние отделочные работы

Облицовка

Настил пола

Укладка паркетных досок

Доводочные работы. Установка окон и дверей.

Крепление дверных коробок

Установка встроенной мебели

Установка плинтусов и фурнитуры

Кладка стен, труб, каминов. Кладка фундамента

Кладка с узким швом

Кладка дымоходов

Кладка очагов

Штукатурные и отделочные работы

Отделка поверхности

Облицовочные работы

Укладка керамической плитки на пол

Малярные работы

Работа с основой

Оклейка обоями

Водоснабжение

Канализация

Удаление отходов и мусора

Работы во дворе и на участке

Ошибки при строительстве деревянных зданий

 

Наш дом

Строительные материалы

Инструменты для строительных работ

Приготовление бетонов и растворов

Каменная кладка

Штукатурные работы

Облицовочные работы

Обработка древесины и соединение деревянных элементов

Подмости

Производство строительных работ

Пристройки

Отопление

Вокруг дома

Отделочные работы. Цветовое оформление

Малярные работы

Способы пропитки

Оклейка обоями

Покрытия из пластика и линолеума

Декоративные работы

Столярные и стекольные работы

Столярные инструменты

Столярные работы

Листовое стекло и изделия из него

Остекление

Рамы для картин, уход за рамами, чистка картин

Водоснабжение земельного участка

Прокладка водопровода

Повреждения труб и неисправности водопровода

Канализация

Ванные комнаты

Очистка сточных вод

Сооружение канализационной линии

Домашнее хозяйство. Кухня в квартире

Уход за помещением и его обстановка

Размещение транспортных средств



Rambler's Top100