Домашнее хозяйство

Дом и усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Очень часто на садовый участок — то ли по неопытности его хозяина, то ли из-за путаницы в сортах — попадают малоценные плодовые культуры. Проходит время, и перед садоводом возникает вопрос, что делать с такими деревьями? Можно их выкорчевать и посадить другие, а можно поступить иначе — перепривить. В первом случае хороший урожай от новых деревьев удается получать только лет через шесть — восемь, если не позже. А вот перепривитые деревья вступят в плодоношение вдвое быстрее.

Для этой операции пригодны лишь здоровые деревья, имеющие хорошо развитый листовой аппарат, годичные приросты не менее 20 см и светлоокрашенную древесину перепрививаемых ветвей. Штамб и скелетные ветви их не должны быть повреждены морозобоинами и солнечными ожогами. Не годятся и те, что травмированы грызунами или во время обработок. Возраст перепрививаемого дерева не имеет существенного значения, но двух-, трехлетки нецелесообразны из-за слабого их роста. В районах с суровыми зимами плодовые деревья до 6—8 лет перепрививают в один год, а более взрослые — в два и даже три года.

Перепрививать можно деревья всех плодовых культур, но наиболее успешно поддаются этой операции яблоня, груша, слива и рябина обыкновенная. Случаи несовместимости при перепрививке культурных сортов наблюдаются редко. Практика показывает, что вполне допустимо прививать летние сорта на зимние и наоборот. На одно дерево можно прививать несколько сортов, но они обязательно должны быть одного срока созревания, иначе у перепривитого дерева нарушается ритм ростовых процессов, что приводит к снижению его зимостойкости.

Деревья можно перепрививать полностью и частично, то есть отдельные ветви. Но диаметр таких ветвей для условий Нечерноземья не должен превышать 5—6 см, поскольку большие срезы зарастают в течение нескольких лет и часто подмерзают в морозные зимы. Зимостойкость резко снижается в первые два-три года после перепрививки в результате удаления у дерева почти всей кроны. Это влияние можно свести до минимума, оставляя на два-три года после перепрививки в верхней части кроны одну крупную неперепривитую ветвь и побеги, появляющиеся в 15—20 см ниже места прививок. Эти побеги коротко обрезают для лучшего ветвления. Такой своеобразный экран предохраняет остов дерева от повреждения солнечными ожогами. Затем побеги вырезают на кольцо.

Наибольший эффект от прививки наблюдается, когда перепрививают не случайные, а специально подобранные сорта с высокой зимостойкостью. Прививка недостаточно зимостойких сортов в скелетные ветви дерева зимостойкого сорта значительно повышает их выживание в суровые зимы. Такие зимостойкие сорта, пригодные для перепрививки, называют скелетообразователями.

В качестве скелетообразователей для яблони могут быть использованы сорта Шаропай, Грушовка московская, Антоновка обыкновенная, Розовое Петрова. Применение их ограничивается местностями, где районированы сорта Антоновка обыкновенная и Грушовка московская, то есть там, где температура зимой не опускается ниже — 42° С. В районах с более суровым климатом можно использовать мелкоплодные сорта повышенной зимостойкости Горноалтайс-кое и Добрыня. Соответственно должен быть подобран и сортимент для прививки на них. Для груши надежным скелетообразователем служит сорт Тема, для сливы Евразия 21. Однако влияние скелетообра-зователя на улучшение выживаемости привитого сорта небезгранично. Выращивание недостаточно зимостойких сортов на выносливом скелетообразова-теле может быть успешным только в том случае, если эти сорта взяты из смежных областей, расположенных несколько южнее места их будущего произрастания.

Перепрививаемый сорт способен ускорить или замедлить созревание плодов привитого сорта и сказаться на их лежкости. Например, прививка летних сортов в крону зимнего сорта задерживает созревание и повышает лежкость плодов. В результате же прививки зимних сортов в крону дерева летнего сорта созревание плодов ускоряется, но лежкость несколько ухудшается.

Сроки перепрививки. Плодовые деревья перепрививают черенком или почкой весной и летом. Но как показывает опыт, начинающим садоводам лучше удается весенняя прививка черенком. У косточковых культур такую прививку можно начинать рано, после наступления положительных ночных температур, не опасаясь небольших заморозков. Управиться с этой операцией надо до того, как распустятся почки на перепрививаемых деревьях. Для деревьев семечковых культур перепрививка осуществима практически в течение всего вегетационного сезона. Успех весенней прививки во многом зависит от состояния черенков, которые заготавливают еще зимой. Черенки с подмороженной древесиной (светло-коричневая окраска на срезе), с распустившимися почками или с подсохшей неэластичной корой непригодны, потому что плохо приживаются и медленно растут. Лучшие результаты при весенней прививке семечковых культур получают в период от распускания почек до конца цветения. Для летней прививки черенки берут

 из нижней части прироста текущего года, где почки уже хорошо сформировались. Листья с половиной черенка удаляют. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно рекомендовать только для районов с мягкими зимами.

Заготовка и хранение черенков. Черенки для весенней перепрививки деревьев семечковых и косточковых культур берут из однолетних побегов здоровых, сильнорослых деревьев. Лучшим временем для их заготовки считают начало зимы — после первых 5—10-градусных морозов, которые способствуют закалке однолетних побегов, благодаря чему черенки значительно лучше переносят хранение. Сильно растущие побеги-волчки в качестве черенков малопригодны, поскольку прививки из них развиваются медленно и плохо плодоносят.

Черенки связывают, и каждый пучок снабжают этикеткой с названием сорта. Лучше этикетки из пластика, но если применяются деревянные, то, чтобы карандашные надписи не стирались, а древесина не темнела, их обертывают полиэтиленовой пленкой. Пучки рекомендуется перевязывать синтетическим шпагатом или мягкой тонкой проволокой, потому что обыкновенная пеньковая веревка во время хранения черенков часто перепревает и сорта могут перемешаться.

До прививки черенки хранят в подвале при температуре 0±3°С. Пучки ставят вертикально, срезами вниз и с боков окучивают опилками или песком, поддерживая массу в течение зимы во влажном состоянии. При отсутствии подвала черенки хранят в неотапливаемом помещении; сначала завернутыми во влажную мешковину, а затем в бумагу или пленку. После выпадения снега делают снежный бурт и в него переносят черенки. Чтобы бурт весной дольше не таял, его располагают с северной стороны строения или высокого забора и укрывают каким-либо теплоизоляционным материалом (торф, опилки и т. д.). Когда снег в бурте начнет активно таять, черенки достают, вновь завертывают во влажную мешковину и пленку и до прививки хранят в холодном месте (на земле под сараем или домом с северной стороны). Небольшое количество черенков можно хранить в домашнем холодильнике завернутыми в мокрую ткань и пленку. Периодически их осматривают и, если обнаруживают плесень, черенки и ткань промывают холодной водой. Дают просохнуть, снова заворачивают и увлажняют ткань.

После мягких зим черенки семечковых культур для весенней прививки можно заготавливать и рано весной, до распускания почек. А вот с косточковыми культурами так обычно не поступают, поскольку почти ежегодно их однолетние побеги подмерзают. Для летней окулировки или летней прививки черенком однолетние побеги срезают непосредственно перед прививкой.

Способы прививки. Таких способов довольно много, но наиболее простыми и надежными при весенних сроках прививки черенком зарекомендовали себя следующие: улучшенная копулировка с язычком, в боковой зарез, в расщеп и за кору ( II—37). Успех при всех этих способах существенно зависит от правильно сделанного косого среза на нижнем конце черенка. Длина среза должна быть 3—4 см, а поверхность — ровной и чистой. Он должен накладываться на плоскость прививочного ножа без просветов. Над срезом на черенке оставляют почку, которая стимулирует его приживаемость, а при отломе прививки по месту среза перепривитой ветви помогает ее восстановлению. Верхний конец черенка срезают над почкой, не оставляя пенька. До срезов на нижнем конце черенка лучше не дотрагиваться пальцами, потому что от них остаются жировые следы и прививочные компоненты в этих местах срастаются очень медленно.

Способ улучшенной копулировки с язычком применяют, когда перепрививаемая ветвь и черенок имеют одинаковую толщину. На черенке и ветви выполняют косые срезы равной длины и, отступив на 1/3 от острого конца, делают ножом расщепы, немного не доходящие до начала среза. Срезы на черенке и ветви прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на срезе одного из них вошел в расщеп другого. Срезы совмещают до тех пор, пока они полностью не совпадут. Тогда страстание будет быстрым, полным и прочным.

Способ в расщеп применим только для перепрививки небольших ветвей, диаметр которых не очень превышает диаметр черенка. Ветвь срезают секатором, а оставшийся пенек по центру расщепляют прививочным ножом. Нижней части черенка придают форму клина. Черенок вставляют в щель так, чтобы кора и камбиальные слои пенька и черенка совпали хотя бы с одной стороны перепрививаемой ветви. В случае прививки этим способом более крупных ветвей щель долго не зарастает, что может стать причиной отмирания ветви из-за загнивания тканей.

Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места зареза без оставления пенька применим для перепрививки ветвей, диаметр которых значительно превосходит диаметр черенка. Особенно он эффективен при перепрививке молодых деревьев с ветвями диаметром 3—4 см. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви (она должна находиться под локтем руки, в которой находится нож), и пальцами другой руки надавливают на торец ножа. Нож перемещают вперед и в глубь ветви, следя, чтобы его лезвие прорезало только кору и лишь слегка затрагивало древесину. После этого ветвь укорачивают над зарезом, не оставляя пенька. На нижнем конце черенка делают два косых среза, образуя заостренный клин. Если срезы выполнены правильно, то косой клин

должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы поверхности срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне. У сделанных этим способом прививок раны зарастают быстро и соединения имеют большую механическую прочность.

Способ прививки на кору применим для ветвей, диаметр которых значительно больше диаметра черенка. Пользуются им только в период интенсивного сокодвижения. Сверху или сбоку от оставшегося от среза пенька к основанию ветви на длину около 2,5— 3 см прорезают кору до древесины. Края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. После этого берут черенок и на нижнем конце его под почкой делают косой срез длиной 3 см. Для увеличения площади соприкосновения камбиальных слоев черенка и ветви с другой стороны косого среза, на конце черенка убирают небольшой участок коры. Подготовленный таким образом черенок вставляют за кору, следя чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2— 3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза находилась ниже торца пенька. Тогда рана на торце пенька зарастает быстрее, поскольку в этом процессе принимает участие не только камбий перепривитой ветви, но и каллус, образующийся на срезе черенка. И все-таки характерная особенность данного способа заключается в том, что прививка срастается с перепривитой ветвью очень медленно и часто отламывается ветром в первые два-три года после операции. Поэтому для каждой прививки должна быть предусмотрена индивидуальная опора. Желательно прививку за кору применять в комбинации с прививкой в боковой зарез.

При летних сроках прививки черенком наибольшее распространение получил способ в боковой зарез. Он делается без среза ветви над местом зареза. Ветвь над этим местом удаляют без оставления пенька весной следующего года после распускания почек на привитом черенке.

Длина черенка при перепрививке. При весенней и летней прививке семечковых и косточковых культур обычно используют черенок с 3—4 почками. Причем у вишни его берут из нижней или из верхней части однолетнего побега, поскольку черенок из средней части для прививки непригоден. Почки здесь в основном цветочные, так что прижившийся такой черенок отцветает и засыхает. Для перепрививки семечковых культур, расположенных на участках с хорошей защитой от ветра, можно применять более длинные черенки (6—8 и даже больше почек). Появляющиеся у таких черенков ростовые побеги развиваются не так сильно, как у черенков на 4 почки. Они лучше вызревают и меньше страдают от морозов в первые зимы. У прививок длинными черенками из верхних почек развиваются ростовые побеги, а из нижних— кольчатки и плодовые прутики, которые уже на второй год после прививки дают плоды.

Обвязочный материал при прививке. В качестве обвязочного материала при прививке черенком используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 2—2,5 см. Ее туго накладывают в виде спирали на прививочное место так, чтобы витки несколько перекрывали друг друга. Торец пенька не закрывают. Тугое наложение ленты служит залогом высокой приживаемости прививок. Полиэтиленовая лента эластична и не мешает росту прививок в первые две-три недели.

В качестве обвязочного материала можно также использовать клейкую изоляционную пластиковую ленту, но накладывать ее следует клейкой стороной наружу.

Садовый вар. Как бы аккуратно ни была наложена обвязка, все равно остаются открытые места срезов. Если верхний срез на черенке, торец перепрививаемой ветви и открытые срезы в месте соединения черенка с ветвью не покрыты садовым варом, они подсохнут, и черенок погибнет.

В качестве садового вара хорошо зарекомендовал себя «Петролатум». Он легко и ровно ложится на свежие срезы при пониженных температурах, хорошо пристает к ним, не высыхает в течение длительного времени, сохраняет эластичность, не растекается в жаркую погоду и не обжигает ткани коры и камбия. При отсутствии садового вара его можно заменить детским пластилином.

 Подготовка дерева к перепрививке и прививка.

Деревья для весенней прививки черенком обрезают одновременно с этой операцией. При обрезке соблюдают соподчинение ветвей ( II—38). Ветви одного яруса перепрививают на одинаковой высоте от поверхности почвы, а центральный проводник— на 30—40 см выше прививок, сделанных на ветвях верхнего яруса. Все мелкие веточки на расстоянии 15—20 см от места среза удаляют, чтобы они не мешали работать.

При перепрививке молодого дерева зона прививки должна находиться в пределах от 1 до 2 м над поверхностью почвы. Если она ниже 1 м, то в зимние месяцы может сильно подмерзнуть (особенно в первые годы после операции), а если выше 2 м, то впоследствии очень осложняются уход за кроной и сбор плодов. От ствола скелетные ветви молодого дерева перепрививают на расстоянии 40—50 см.

У взрослых деревьев место перепрививки скелетных ветвей первого яруса определяется их толщиной. В условиях Нечерноземья диаметр ветви в месте прививки у семечковых культур не должен превышать 5—6 см, у косточковых — 3 см. Срезы большего диаметра зарастают медленно и часто подмерзают в одну из ближайших суровых зим. Ветви, отходящие от ствола под углом менее 30е, для этой операции непригодны. Они подлежат вырезке на следующий год после перепрививки дерева. Нежелательна и перепрививка очень толстых скелетных ветвей на расстоянии более 1,5 м от ствола, поскольку тогда плодоношение привитого сорта будет сосредоточено лишь по периферии кроны.

Черенок прививают сверху ветви, а при диаметре ее более 3 см — еще и с одной или двух боковых сторон. Если это сделать снизу ветви, черенок приживается хуже и в будущем может отломиться под собственной тяжестью.

Успех этой операции во многом зависит от умения и аккуратности садовода и состояния инструмента. Как и во всякой хирургической операции, во всем должны соблюдаться чистота и точность. Это касается и подготовки инструментов. Перед постановкой черенка побег, от которого отрезается черенок, и место прививки на ветви тщательно протирают чистой влажной ветошью. Если подготовленный черенок упадет на землю, его тщательно вытирают, а срез подновляют ножом.

На место соединения черенка с ветвью, как мы уже знаем, туго накладывают обвязочную ленту и все открытые места срезов тщательно покрывают садовым варом. В годы с жаркой весной рекомендуется повторно наносить садовый вар на оголившиеся поверхности. Если у садовода небольшой опыт прививки, а погода весной стоит очень жаркая, то повысить приживаемость черенков можно, используя узкие полиэтиленовые мешочки, которые надевают на торцы перепривитых ветвей. Надетые мешочки должны быть на 10—12 см длиннее привитых черенков. Сни-

мают их, когда на этих черенках начнут расти побеги.

Особенности перепрививки облепихи. Когда облепиха вступает в пору плодоношения, часто обнаруживается отсутствие или нехватка мужских или женских растений, то есть их явное количественное несоответствие. Как поступить в таком случае? Можно ли прибегнуть к известной по другим культурам операции: лишние мужские растения перепривить черенками с женского или наоборот? Да, можно сделать то или другое. Однако следует помнить, что успешной прививка будет только, если перепрививают сильные однолетние побеги. До распускания почек у перепрививаемого растения способом в расщеп прививают два побега в мутовке, остальные удаляют, а в дальнейшем оставляют наиболее активно развивающуюся прививку. Подготовка черенков, прививка и последующий уход в целом такие же, как для плодовых деревьев.

Уход за кроной перепривитых деревьев. В первый год тут все усилия садовода должны быть направлены на своевременное окончание ростовых процессов у перепривитых деревьев и защиту их от повреждения морозобоинами и солнечными ожогами, болезнями и вредителями. При весенней перепрививке деревьев черенками время снятия обвязки зависит от силы роста прививок и диаметра перепривитой ветви. Если это молодые деревья с ветвями диаметром до 3 см, обвязочный материал снимают через 2—3 недели после операции (обычно он лишь слегка врезается в прививку). У взрослых деревьев перепривитые ветви утолщаются не так интенсивно, и при диаметре ветвей более 3 см обвязка не мешает росту прививок до следующей весны. Снять обвязку раньше — значит ухудшить прививаемость, но и запоздать нельзя, потому что ставшая жесткой и слишком тугой обвязка будет мешать срастанию и развитию прививочных мест.

У перепривитого дерева на штамбе и отрезках привитых ветвей появляется из спящих почек большое количество побегов. Те из них, что находятся ближе 15—20 см от прививок, постоянно удаляют, чтобы они не ослабляли рост прививок. Остальные побеги для лучшего ветвления коротко обрезают, оставляя 2—3 междоузлия. Листва их помогает восполнить недостаток в продуктах ассимиляции, вызванный резким уменьшением листового аппарата в результате удаления большей части кроны дерева при перепрививке.

Если у прививок побеги сильно растут и достигают в длину метра и более, то в начале осени их прищипывают (удаляют растущую верхушку). На яблоне и . груше это делают в начале сентября, на сливе — в середине лета. В результате рост побегов заканчивается раньше и древесина их лучше вызревает.

Крону перепривитого летом дерева начинают формировать на следующий после прививки год, у перепривитого черенком, — летом. Ветвь под привитым черенком срезают, когда на нем уже распустятся

 почки. Удаляют ветвь, не оставляя пенька, и срез тщательно замазывают садовым варом. Если дерево перепрививалось окулировкой, то после распускания заокулированной почки ветвь над ней срезают с оставлением пенька длиной 10—15 см. К нему «восьмеркой» привязывают развившийся из почки 15—20-сантиметровый побег, придавая ему направление перепривитой ветви. В течение лета систематически срезают возникающие на ветви вблизи места окулировки побеги. Удаляют их и на пеньке, за исключением одного, появившегося около торца среза. Этот побег сильно укорачивают. Если убрать все побеги на пеньке, то его усыхание может стать причиной плохого роста прививки. Пенек вырезают через год.

У молодых деревьев яблони и груши, крона которых была перепривита полностью черенками весной прошлого года, на участках с благоприятными условиями для выращивания плодовых культур удаляют неперепривитые ветви и поросль, оставленную в год прививки на штамбе и у оснований скелетных ветвей. На участках же с недостаточно благоприятными для развития этих растений условиями такую обрезку делают через несколько лет при восстановлении полностью кроны, удаленной во время перепрививки, а до того рост их подавляют ежегодным укорачиванием. Сами же прививки укорачивают с соблюдением соподчинения ветвей.

Когда используется один черенок, у прививки вы-

бирают сильный побег, который оставляют как продолжение перепривитой ветви. Если он расположен довольно вертикально, его укорачивают на внешнюю почку, если отклоняется вниз от направления перепривитой ветви — на внутреннюю почку. Боковые побеги на прививке при обрезке соподчиняют этому побегу. Побег, растущий на прививке из почки напротив нижнего среза на привитом черенке, часто развивается вертикально и загущает крону. Такой побег удаляют без оставления пенька. Когда ветвь перепривита двумя и более черенками, из прививок выбирают одну наиболее удачно расположенную и формируют ее, имея в виду, что в будущем она заменит обрезанную часть ветви. Остальные прививки обрезают на боковой побег так, чтобы они не мешали развитию основной прививки, и в дальнейшем при зарастании среза на торце перепривитой ветви удаляют ( II—39). В течение вегетационного сезона периодически удаляют побеги, появляющиеся из спящих почек на перепривитых ветвях ближе 15—20 см от места прививки. Когда дерево перепрививается частями, одновременно с формированием прививок неперепривитые ветви ежегодно омолаживают, укорачивая их на 2—3-летнюю древесину. Если этого не делать, они, усиленно развиваясь, будут подавлять рост прививок.

Зимостойкость перепривитого дерева в первые 2— 3 года пониженная. Если у него или у его отдельных

перепривитых ветвей нет «экрана» из коротко обрезанных волчков, то штамб и основания скелетных ветвей необходимо защитить от повреждения солнечными ожогами. Делается это в конце вегетационного сезона так же, как для неперепривитых деревьев.

При обрезке перепривитых деревьев косточковых культур нежелательно наносить дереву крупные раны. Когда все же необходимо удалить большие ветви, вначале подавляют их рост, обрезав на нижнее наиболее мощное ответвление, и только на следующий год освобождают от таких ослабленных ветвей.

В первые годы перепривитые деревья нельзя подвергать сильной обрезке. Она в этот период должна носить санитарный характер; удаляют только поломанные и поврежденные побеги у прививок. Для молодых перепривитых деревьев вырезку сильных, растущих внутрь кроны побегов на прививках можно заменить их пригибанием. Такой прием ускоряет вступление перепривитых деревьев в плодоношение. При этом садовод должен быть особенно внимательным к тому, чтобы шпагат не врезался в ветви — своевременно ослаблять его и убирать. Обычно через два года пригнутые ветви принимают заданное им положение и уже не нуждаются в шпагате.

По мере увеличения плодоношения пригнутые ветви перепривитых деревьев постепенно удаляют, поскольку они начинают заметно загущать крону.

Перепрививка молодых деревьев, поврежденных морозом. Выбор способа перепрививки таких деревьев зависит от их возраста и степени повреждения. При вымерзании надземной системы по уровень снежного покрова у молодого дерева с диаметром штамба не более 5—6 см перепрививку проводят в штамб. Дерево срезают до живых тканей и в конце апреля — начале мая перепрививают способом в боковой зарез или в расщеп. Прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от диаметра штамба. Затем, сделав обвязку, все открытые места срезов, в том числе и верхние срезы на черенках, тщательно покрывают садовым варом. Но чтобы вар не попал в щель между черенком и штамбом, ее предварительно закрывают полоской пленки.

Если корневая система не повреждена, прививки растут очень быстро. У них оставляют только по одному хорошо развивающемуся побегу, а остальные удаляют. Чтобы ветер не сломал побеги, их по мере роста несколько раз за сезон подвязывают к колу, поставленному вплотную к штамбу дерева. В начале сентября прививки прищипывают. На следующий год позволяют расти одной сильной прививке, а остальные коротко обрезают. По мере зарастания торцевого среза штамба ранее подвергнутые сильной обрезке прививки вырезают на кольцо. Это следует делать не в один год, чтобы не наносить штамбу много больших ран. Ежегодно на штамбе удаляют поросль.

Если надземная система дерева, диаметр штамба которого более 6 см, погибла по уровень снежного по-

 крова, то в условиях Нечерноземья прививка в штамб нецелесообразна. У такого дерева надземную часть спиливают до здоровых тканей. Срез закрывают масляной краской (охрой или железистым суриком, разведенными на натуральной олифе). Садовый вар в подобном случае может под давлением выделяющегося сока отстать от торца пенька штамба, что ухудшит зарастание раны. Перепрививку такого дерева делают в побеги, появляющиеся из спящих почек на штамбе.

Когда при подготовке к перепрививке плодового дерева,.не имеющего явных повреждений штамба и оснований скелетных ветвей солнечными ожогами, обнаруживается сильное подмерзание древесины на срезах ветвей (темная окраска всех тканей), операцию откладывают и делают перепрививку через 2—3 года в ветви, появившиеся после сильной омолаживающей обрезки.