Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Домашнее хозяйство

Дом и усадьба


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

Формирование и обрезка

 

 

Обрезка — необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения. Практически нет ни одной жизненной функции растительных организмов, не испытывающей его ощутимых последствий в близком или более отдаленном будущем.

Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четко и заранее определенной целью. 06-эезкой можно направленно влиять на форму и размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадки она необходима для создания прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета плодового дерева или куста, в последующем она обеспечивает наиболее благоприятные условия распределения освещенности или питания как внутренних частей кроны, так и растения в целом.

Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатичес-ких условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций.

Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление ( II—28). Когда побегу или ветви желательно придать более вертикальное положение,

 


 

укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней стороне ветви. К укорачиванию также прибегают, когда какую-либо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образование развилки. Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития.

 

 

 

 

Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у не-обрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции.

Сила роста боковых побегов зависит от их местоположения на ветви, а также от ее размещения относительно поверхности почвы. Чем горизонтальнее ветвь, тем равномернее распределяются по ней боковые побеги и тем они однороднее по силе роста; и наоборот, чем ближе ветвь к вертикали, тем малочи-сленнее и сидьнее боковые побеги. Возможно и такое положение, когда из одной верхней или двух боковых почек появляются побеги, по силе роста не уступающие побегу из верхушечной почки. Они, как правило, отходят под острым углом и не только загущают крону, но в будущем могут обломиться под весом урожая, став причиной серьезного повреждения плодового дерева. Такие побеги, называемые конкурентами, подлежат удалению.

У плодовых культур с четко выраженным стволом скелетные ветви располагаются ярусами, причем в пределах яруса они по своему строению очень сходны. Это значительно облегчает их обрезку, делает ее типичной для ветвей одного яруса.

 

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Как правило, в обрезке нуждаются уже саженцы плодовых культур после того, как они займут постоянное место в саду. Обрезку проводят весной. Начинают ее с наступлением положительных дневных температур, но когда минует опасность сильных (ниже —15° С) возвратных заморозков, а заканчивают, прежде чем распустятся почки.

Приступая к обрезке, садовод должен четко представлять себе, какой в будущем тип кроны он хочет создать. Условно их можно разделить на две группы: естественные, когда крона формируется с учетом природной формы дерева, и искусственные, при создании которых широко используется отгибание ветвей. В первой группе наибольшее распространение получила разреженно-ярусная крона, во второй — косая пальметта. Незимостойкие сорта с высоким качеством плодов в районах с достаточным снежным покровом можно выращивать в стелющейся форме с использованием слаборослого подвоя или его вставки.

Важно понимать, что обрезка — весьма серьезная «хирургическая» операция. Неумело выполненная или проведенная в неоптимальные сроки, она может нанести растению большой вред. При обрезке наносятся раны различной величины. Те из них, что крупнее двухкопеечной монеты у молодых деревьев и трехкопеечной у взрослых, следует обязательно покрывать садовым варом или масляной краской. Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь получить гладкую поверхность. Вар или краски надо наносить сразу же, запаздывание даже на 2—3 дня приводит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый сурик — густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов.

Разреженно-ярусная форма кроны. В первый год у посаженного двухлетнего саженца выбирают хорошо расположенные по кругу 3—4 боковых ветви, которые составят первый ярус. Лишние ветви удаляют. Оставленные ветви должны отходить от ствола под углами не менее 45°. Если они меньше, ветви отгибают с помощью распорок ( II—29), а затем ветви одного яруса обрезают, чтобы их концы располагались на одинаковой высоте от почвы. При этом ветвь, занимающую в ярусе более вертикальное положение, обрезают на внешнюю почку, самую близкую к горизонтали — на внутреннюю почку. Стволик саженца обрезают вверху на расстоянии 30—40 см от окончания ветвей первого яруса. Однолетние же саженцы кронируют, то есть обрезают их верхнюю часть с 3—4 почками. Такой прием стимулирует рост сильных боковых побегов из почек, находящихся ниже среза. Когда боковые побеги у обрезанной однолетки достигнут 10—15 см, из них оставляют 3—4 хорошо расположенных по кругу. Остальные выламывают.

В последующие годы у молодого деревца таким же путем формируют второй и третий ярусы из 2—3 скелетных ветвей. Расстояние между ярусами должно быть 30—50 см. Ветви каждого из них соподчиняют друг другу, а ветви последнего, верхнего, — еще и центральному проводнику.

У деревьев, только вступивших в плодоношение, : срезка иная. В первую очередь удаляют переплета--:циеся и загущающие ветви внутри кроны. Высоту дерева ограничивают до 2—2,5 м. Центральный про-

водник обрезают над слабой боковой веткой. Следят, чтобы все скелетные ветви в каждом ярусе имели одинаковую силу развития. У сильно развивающихся ветвей рост подавляют путем обрезки их на более слабое боковое ответвление. Если ветви нижнего яруса опускаются настолько, что мешают обработке почвы, их поднимают и обрезают свисающие концы на боковую ветку, расположенную на верхней стороне скелетной ветви.

В этот период жизни дерева на стволе и на основаниях скелетных ветвей появляются сильно растущие побеги-волчки. Их не вырезают, как у молодых неплодоносящих деревьев, а превращают в обрастающие плодоносящие веточки. Для этого в первый год волчок кронируют — удаляют верхнюю треть побега. На следующий год его обрезают над нижним, наиболее сильным боковым ответвлением. В результате волчок прекращает сильный рост и покрывается плодовыми образованиями ( II—31).

У некоторых сортов яблони (Уэлси, Боровинка, Коричное полосатое, Пепин шафранный и др.) под нагрузкой плодов скелетные ветви, отходящие от ствола под углом менее 45°, отламываются. Чтобы это предотвратить, их сильно обрезают. Однако можно обойтись различными способами крепления таких ветвей, о чем рассказывается в главе «Уход за плодовыми и ягодными культурами в первый период вегетационного сезона».

Деревья, находящиеся в периоде полного плодоношения, освобождают прежде всего от сухих, загущающих, переплетающихся и трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают с учетом «отступающего роста», то есть над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3— 3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал в глубь кроны. Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется боль-

шое количество волчковых побегов. Они должны быть выломаны летом того же года, и лишь удобно расположенным в нижней части кроны дают возможность развиваться в скелетные разветвления.

Косая пальметта. При этой форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и направленных вдоль ряда ( I!—32). Это легче получается из однолетнего растения. Если высаживается двухлетка, то нижние наиболее развитые ветви ориентируют вдоль ряда. Из них выбирают две, остальные удаляют. Центральный проводник укорачивают на 3—5 почек.

В год посадки в ряду ставят опоры. Для этого обычно используют старые металлические или асбоцементные трубы длиной 3 м, вкапывая их на глубину 0,7 м, на расстоянии 5—6 м одна от другой. Концевые опоры следует заякорить при помощи натянутой проволоки и отрезка трубы. Опоры, предназначенные для отдельно стоящих деревьев, располагают на расстоянии 1,5—2 м от ствола с двух сторон. Между опорами натягивают три ряда проволоки диаметром не менее 3 мм: первую — на высоте 0,6 м, вторую — 1,2 м и третью (когда дерево подрастет) — на высоте 1,8—2 у от поверхности почвы. Скелетные ветви первого яруса подвязывают к нижней проволоке. От ствола они должны отходить под углом от 45° (для слаборослых сортов) до 60° (для сильнорослых).

 В последующие годы таким же образом формируют второй и третий ярус скелетных ветвей. Центральный проводник над третьим ярусом удаляют без оставления пенька. Расстояние между ярусами должно быть 50—60 см. Сильно растущие побеги, образующиеся вблизи основания скелетных ветвей или на стволе между ярусами, не вырезают, а пригибают. Делают это в тот же год, как они появились, во второй половине лета.

Уход за формой кроны заключается в систематическом пригибании побегов и вырезке поломанных и сухих ветвей. По мере разрастания ветвей нижнего яруса и появления у них «отступающего роста» проводят легкую омолаживающую обрезку.

Стелющиеся формы кроны. Даже сравнительно незимостойкие сорта семечковых и косточковых культур с такой кроной дают урожаи в районах с суровыми зимами. Часто стланцы начинают плодоносить на второй-третий год после посадки. Известны три основные формы крон стелющихся деревьев: арктическая, минусинская и бахчевая. Последняя позволяет выращивать недостаточно зимостойкие сорта и там, где невелика толщина снежного покрова. При этой форме основные ветви размещаются на высоте 10—15 см от земли, а вся крона располагается в 30—35 см над поверхностью почвы.

Саженец размещают наклонно к земле под углом 30—40°, вершиной к югу ( II—33). Место среза

_ипа должно быть обращено к земле, чтобы избе-чать отлома пригнутого деревца по месту прививки, "осле посадки надземную систему не обрезают. В се-z-эдине июля стволик пригибают к земле и на высоте "2—15 см от почвы пришпиливают крючками. Побеги ;азномерно расправляют во все стороны и аналогич--=.м образом фиксируют в горизонтальном положе--ии. В дальнейшем ежегодно молодые побеги набавляют в свободные места кроны. При ее загуще-*т проводят прореживание. Когда на верхней сто-:оне основных сучьев появляются вертикальные побеги, их пригибают и пришпиливают к почве, если они -ужны для построения кроны; в противном случае их :ставляют на зиму, чтобы задерживали снег, а вес--эй вырезают до самого основания.

Особенности обрезки карликовых плодовых деревьев. Такие деревья рано вступают в плодоношение. С нарастанием у них урожайности длина го-д/чных приростов снижается, рост центрального проводника затухает и он отклоняется от вертикального -оложения. Начинает проявляться периодичность "лодоношения. Чтобы уменьшить ее у взрослых плодовых деревьев, необходимо ежегодно стимулировать рост однолетних побегов. Достигается это про-оеживанием слабых плодовых образований и проведением щадящей омолаживающей обрезки. Центральный проводник поддерживается в строго вертикальном положении благодаря тому, что его еже-

годно подвязывают к вертикально поставленному тонкому колу, который опирается на поверхность почвы и, в свою очередь, подвязан к штамбу дерева ( II—34). Надо следить, чтобы шпагат не врезался в ствол.

Особенности обрезки косточковых культур. У этих культур обрезка больших скелетных ветвей на кольцо должна быть заменена сильным их укорачиванием на боковую веточку, потому что их крупные раны медленно зарастают и вызывают камедетечение. При обрезке сортов кустовидной вишни нельзя укорачивать однолетний прирост, поскольку удаление верхушечной ростовой почки приводит к усыха-нию оставшейся части этого прироста. Цель обрезки деревьев косточковых культур — осветление кроны, то есть удаление и укорачивание лишних и переплетающихся, а также трущихся ветвей. Укорачивание проводится на какой-либо ростовой побег, появляющийся у основания годового кольца, на 4—5-летней древесине ( II—35).

Обрезка облепихи. Это растение целесообразно формировать в виде дерева со штамбом высотой 20—30 см. Если саженец имеет два-три стволика, из них оставляют один, от остальных же освобождаются.

До начала плодоношения обрезка облепихи заключается в удалении поломанных ветвей и в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. При

вступлении облепихи в плодоношение вырезают слабые, усыхающие ветви и корневую поросль. Начиная с 7—10-летнего возраста необходимо вести омолаживание кроны со снижением высоты дерева. Обрезку делают на трехлетнюю древесину, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. В районах с мягкими зимами снижение высоты дерева облепихи можно проводить во время съема урожая, обрезая ветви с плодами. Это значительно облегчит сбор плодов в верхних частях кроны.

Обрезка рябины обыкновенной. Дерево довольно хорошо само закладывает прочную крону. Обрезку рябины проводят так же, как и других семечковых культур. В молодом возрасте растения обрезают с целью формирования компактной кроны. В период плодоношения крону прореживают со снижением ее высоты. При старении деревьев проводят омолаживающую обрезку.

Обрезка ирги. Дерево или куст ирги до 10—12-летнего возраста не нуждается в обрезке.Только иногда удаляют корневую поросль, если ее появляется много. В дальнейшем обрезка заключается в удалении больных, поломанных, травмированных и трущихся ветвей.

Обрезка черноплодной рябины. До 4—5-летнего возраста куст обрезают только в случае сильного подмерзания. В течение последующих трех лет обрезка состоит в удалении больных, поломанных ветвей и ограничении количества прикорневых побегов. Плодоносящий куст должен иметь не более 40— 45 ветвей различного возраста, чтобы каждая была хорошо освещена. У более взрослых кустов приступают к выборочному удалению плодоносящих ветвей, в первую очередь оголенных, имеющих мало плодовых образований и коротких однолетних приростов (до 2—3 см). При соответствующем уходе ветвь обычно сохраняет достаточную продуктивность до 12—13 лет.

 

ОБРЕЗКА ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ

Обрезку черной, красной, белой смородины и крыжовника проводят ранней весной, пока не распустились почки. Но в районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью, после опадения листвы.

Обрезка черной смородины. После посадки на постоянное место надземную часть саженца обрезают, оставляя на побегах 2—4 почки. Появившиеся из них сильные однолетние побеги кронируют (для хорошего их ветвления), то есть удаляют 5—6 верхних почек. В дальнейшем ежегодно проводят обрезку, оставляя 3—4 однолетних прикорневых побега, которые обязательно кронируют. Правильно сформированный 4—5-летний куст черной смородины должен состоять из 16—20 разновозрастных прикорневых ветвей (по 3—4 ветви каждого возраста).

При обрезке взрослых кустов черной смородины в первую очередь удаляют все поломанные, больные ветви и однолетние прикорневые побеги, кроме 3—4 равномерно расположенных в кусте. Удаляют также ветви, лежащие на земле и мешающие обработке почвы под кроной куста. Из оставшихся многолетних ветвей не трогают только имеющие однолетний прирост не менее 10 см. Ветви с меньшим однолетним приростом и малочисленными кольчатками удаляют как недостаточно продуктивные. Вырезают их около почвы без пенька или укорачивают на сильно растущий однолетний побег, появившийся на ветви вблизи основания. Побег кронируют.

Особенности обрезки красной и белой смородины. Эти культуры в первые 2—3 года формируют так же, как кусты черной смородины. Однако, поскольку у них продолжительность роста и плодоношения ветвей больше, чем у черной, то из прикорневых однолетних побегов ежегодно оставляют лишь 2—3 наиболее удачно расположенных в кусте. Кронирование их не проводят, так как оно у красной и белой смородины оттягивает вступление молодых ветвей в плодоношение. Верхушки боковых приростов не подрезают — ведь при укорачивании их можно лишиться значительной части урожая. Многолетние ветви с ослабленным плодоношением в верхней части укорачивают на сильное боковое разветвление. Если его нет, то удаляют полностью.

Обрезка крыжовника. В молодом возрасте его обрезают по тому же принципу, что и молодые кусты черной смородины. Плодоносящие кусты крыжовника нуждаются в удалении большого количества слабых однолетних прикорневых побегов. У крыжовника ветвь сохраняет хорошую продуктивность до 12 лет. Чтобы куст сильно не загущался, ежегодно из прикорневых побегов оставляют только один-два наиболее сильных и хорошо расположенных в кусте. Их кронируют. Обрезку взрослых кустов крыжовника

:зычно начинают с удаления сухих, поломанных ве-~зей, а те, что очень низко опущены и мешают обработке почвы под кроной куста, укорачивают на наиболее сильное и удачно расположенное боковое :~ветвление. Куст ежегодно слегка прореживают, ..даляя малопродуктивные и загущающие ветви. Из-"ишнее прореживание стимулирует появление большого количества однолетних прикорневых побегов, что в значительной степени усложняет обрезку.

Обрезка жимолости съедобной. В первые 3—5 лет после посадки в сад ее кусты не нуждаются в обрезке, а требуют лишь удаления низко расположен--ых ветвей, мешающих обработке почвы. В дальнейшем проводят прореживание — удаляют сухие, поло-чанные и загущающие крону ветви. У кустов старше 15 лет вырезают наиболее старые непродуктивные зетви до сильного молодого ответвления, которое в будущем не станет ухудшать освещенность кроны. Обрезка должна быть умеренной.

Обрезка малины. Сразу же после посадки у корневых отпрысков удаляют надземную часть на уровне почвы. Это делают из санитарных соображений, чтобы не занести с посадочным материалом возбудителей болезней и вредителей. Весной следующего года ( II—36) однолетние побеги крониру-ют, удаляя 3—5 верхних почек, благодаря чему из нижерасположенных усиливается рост боковых плодовых веточек. Сразу после плодоношения двухлетние

побеги вырезают, не оставляя пенька, и одновременно удаляют слабые однолетние побеги, высота которых не превышает 50—60 см.

 

К содержанию книги: «Дом и усадьба»

 

Смотрите также:

 

Домоводство   Домашняя энциклопедия   Маленькая домашняя энциклопедия   Семейная энциклопедия   Домашнему мастеру    Дом своими руками   Строительство дома   Справочник домашнего мастера   Кладка печей   Как построить сельский дом   Как обустроить садовый участок   Сельский жилой дом   Водоснабжение   Жилой дом для индивидуального застройщика   Ремонт усадебного дома   Ваша усадьба   Строительство и оборудование индивидуального дома   Энциклопедия быта   Наш дом   Мастеру на все руки   Наш дом   Кладите печи сами   "Бани и сауны"   Загородное строительство   Электрификация приусадебного хозяйства   Полезные советы   Теплицы   Яблоневый сад   Приусадебное садоводство: грушевый сад   Пчеловодство   Химия в быту





ффф
Rambler's Top100