Садоводам любителям

Теплица в приусадебном хозяйстве

Л.В. Назаринов

Теплица ( ) состоит из небольшого тамбура и культивационного помещения с кровлей из десяти остекленных парниковых рам, уложенных по 5 шт.. по каждому из скатов. Полезная площадь теплицы — 15 м2. Для лучшего освещения теплицы в короткие зимние дни направление конька отклоняют на 20° к западу.

Если грунт достаточно сух и нет грунтовых вод, стенки теплицы заглубляют на половину их высоты. При выемке котлована землю размещают вокруг сооружения так, чтобы был обеспечен сток атмосферных вод от теплицы. Дно котлована (будущий пол теплицы) делают строго горизонтально и выравнивают по уровню, из-за чего на участке со значительным продольным уклоном северный или южный торец теплицы может оказаться более заглубленным. Однако это легко исправить соответствующей планировкой при помощи вынутой из котлована земли. Прежде чем приступить к рытью котлована на таком участке, необходимо, пользуясь уровнем, рейкой и визирками, определить разницу в уровнях южной и северной сторон границы будущего котлована и, в зависимости от этого, установить глубину выемки в повышенной части участка.

Теплица представляет собой сооружение, состоящее из невысоких (80—100 см) стен, по которым уложены два бруса сечением 12Х 15 см с пазами, которые служат опорой для парниковых рам (106X160 см), составляющих кровлю. Верхние концы рам ложатся1 в такие же пазы конькового бруса ( 3). Верхний коньковый брус сечением 12X15 см крепят с нижними обвязочными брусьями легкими стропилами сечением 8ХЮ см, расположенными с таким расчетом, чтобы крайние из каждых трех рада ложились на эти стропила. Таким образом, расстояние между стропилами с допуском на  зазоры  между  рамами  составляет  106X3+1=319  см.

Если стенки теплицы делают из камня или шлакоблока, то их воздвигают на легком ленточном фундаменте, заложенном на глубину 35—40 см. В этом случае обвязочные брусья кладут непосредственно1 на стенки. При устройстве теплицы с деревянными стенками обвязочные брусья укладывают  в шипы круглых стоек, вкопанных на  расстоянии 2 м друг, от друга так, как это было показано в конструкции южной стенки односкатной теплицы. Стойки с обеих сторон зашивают досками или притесанным горбылем и засыпают шлаком или опилками: Независимо от конструкции стен внутреннюю ширину теплицы ограничивают углом наклона стеклянной кровли. Угол наклона кровли, принятый в 20°, определяет ее ширину между стенками, равную приблизительно 3 м. При большем угле наклона кровли эта ширина будет пропорционально уменьшаться, однако давать угол наклона больше 20—22° нецелесообразно.

Внутреннее оборудование теплицы состоит из стеклянной перегородки с дверью, отделяющей тамбур от культивационного помещения, и печи с дымоходом.

Стеллажи шириной 1,2 м идут вдоль обеих стен, на высоте 60—80 см от пола. Для лучшей циркуляции теплого воздуха, идущего от дымохода, между стеллажом и стенкой теплицы оставляется зазор в 5—6 см. После укладки рам на кровлю зазоры между ними зашивают рейками, а поверх бруса укладывают козырек из кровельного железа, свешивающегося на обвязочный брусок рамы на 2—3 см. Вентиляция теплицы осуществляется поднятием одной-двух рам на каждом из скатов. В зимнее время теплицу укрывают деревянными ставнями или соломенными матами.

При аккуратной и тщательной сборке конструкции, гарантирующей достаточное тепло (до +18—20°С) внутри помещения при низких внешних температурах, такие теплицы можно успешно использовать для выращивания многих овощных культур в течение круглого года.