Книги по строительству и ремонту

Столярное дело

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Лакированием полирование является весьма распространенным способом отделки столярных изделий, главным образом мебели. Для этого применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от воздействия влаги и пыли, придают поверхности сильный блеск, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют прочные влагостойкие покрытия с сильным блеском; их применяют для изделий, находящихся в местах с повышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий блеск, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их применяют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы отличаются высокой эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они применяются главным образом для наружных работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут быстрее.

Масляные лаки высыхают медленно, около 48 часов. Для покрытия мебели применяют чаще всего светлые тощие лаки. Лучшими считаются шеллачные лаки, которые дают гладкую пленку, стойкую к свету и нагреванию и имеющую ровный глянец. Канифольные лаки образуют менее эластичные пленки. Идитоловые лаки нестойки к свету, и со временем их пленка краснеет.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но только те, которые можно наносить кистью или тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью или тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в последнее время широкое применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высокую стойкость к переменной температуре и дают хороший глянец.

Спиртовые лаки высыхают полностью за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью или тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, или пигментированные. При покупке лака надо обращать внимание на его название и способы применения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину часто приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, затем красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники или флейцы и обязательно тампоны. Последние находят самое широкое применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо или несколько больше, сделанный из ваты, обернутой марлей или другой хлопчатобумажной тканью. Но вата довольно быстро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани или трикотажа, обернутого мягкой и чистой льняной тканью. Шерсть равномерно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, так как нельзя одним и тем же тампоном выполнять лакирование или полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; последний следует наливать в тампон в таком количестве, чтобы при небольшом нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровный и тонкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени наполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют внутри его вату или шерстяную ткань, добавляют нужное количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, наполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка нажимают и быстрыми продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона часто образуется затвердевшая пленка лака. Такой тампон для дальнейшей работы непригоден. Его следует заменить новым или же сполоснуть наружную оболочку в спирте и сменить вату.

Отбеливание производят тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея или сама древесина имеет неравномерную окраску, например крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание чаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Если изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание надо производить 25-процентным раствором ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учитывать, что раствор огнеопасен. Работу надо выполнять в проветриваемом помещении,

Хорошим отбеливающим составом является 15-процентный водный раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтобы состав получил сильный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после чего древесина становится совершенно белой.

Обессмоливание необходимо для удаления смолы из древесины хвойных пород. Если этого не сделать, то под влиянием повышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, удаляют путем соскабливания; более полное удаление смолы производится растворами ацетона, бензина, скипидара.

Широко применяют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды или 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды или 4—5 г каустической, растворяют их в 100 г горячей воды. Этим раствором протирают древесину тряпкой или травяной щеткой, после чего омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании одновременно можно производить и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной или хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины примерно на 30—-60 минут и затем смывают его слабым раствором соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Вместо кислоты можно применять мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует выполнять в резиновых перчатках. От действия соды древесина несколько темнеет, поэтому в дальнейшем ее окрашивают в более темные тона.

Обессмоленную древесину следует хорошо промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение производится С ПОМОЩЬЮ различных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, основные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы чаще всего применяют кислотные красители, которые хорошо растворяются в воде и дают яркие светостойкие цвета. Применяют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, а также меха. Кроме них, продаются специальные красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтобы получить раствор нужного цвета, но при многократном нанесении слабым раствором можно получить любые тона. Для получения более прочной окраски раствор следует подогревать. Чтобы получить ровную окраску, раствор необходимо наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

С помощью водных растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учитывать различную их способность вступать в химическую реакцию, например с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Поэтому перед окраской того или иного изделия необходимо сделать пробу на куске древесины той же породы.

Существуют способы поверхностного и глубокого крашения; первый из них больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет сложный состав и неравномерное строение, в одном и том же куске имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. Например, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтобы составить раствор такого цвета, с помощью которого можно было бы получить хорошую окраску под ту или другую породу дерева, красители смешивают. При этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать только с кислотными, основные — с основными.

Так, например, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон необходимо взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя "Рубин", 1 г красителя "Маринго", 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома коричневого К, 1,5 г кислотного черного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех применяют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красное дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, "Рубин" — 1 г, "Маринго" — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет раствором: 3 г кислотного хрома коричневого, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в черный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим простые породы древесины, которые хорошо имитируются под более ценные.

Береза хорошо имитируется под серый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под черное дерево, ель — под орех и красное дерево. Вяз, ольха, вишня и груша хорошо имитируются под красное дерево, слива, яблоня и граб — под черное, бук — под красное дерево и грубо — под орех и черное, кедр грубо имитируется под красное дерево, клен — под розовое и черное дерево, а также под полисандр.

Чтобы окрасить древесину в нужный цвет, следует очень тщательно подобрать цвет красителя. Поэтому часто приходится смешивать два-три и более красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше пользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют после крашения. Изделие следует хорошо просушить и произвести протирку, чтобы удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, а также для того, чтобы сгладить поднявшийся в процессе крашения мельчайший ворс. Для этого небольшой деревянный брусок обертывают фланелью или сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 или 5, конский волос или тонкую несмоляную стружку.

Протирку необходимо выполнять по совершенно сухой поверхности и обязательно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы надо следить за тем, чтобы не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. После протирки поверхность должна иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнвнив, или грунтовка, выполняется для того, чтобы закрыть или заполнить имеющиеся на поверхности древесины мельчайшие отверстия. После лакирования или полирования они оставляют на поверхности как бы мельчайшие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтобы заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак или политура ложились бы на плотное основание, производят грунтовку.

Для выполнения работы применяют различные материалы. Например, пемзу в виде тонкого порошка, иногда приготовляют простую или подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами или вощением не дает того качества, которое предъявляется к повышенным отделкам, в особенности под полировку. Поэтому вместо воска применяют специальные мастики или сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена, окрашена прозрачными красителями, полностью удален ворс.

Грунтование выполняют в следующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Затем берут два куска пемзы с хорошо притертыми плоскостями и трут их один о другой (или толкут пемзу в ступке), просеивают че-рез-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из двух-трех слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак или политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак или политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и производят втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком или политурой. Грунтование производят до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы или 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, затем с сиккативом и только после этого с олифой. После тщательного перемешивания мастику берут тампоном или тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем или резиновой полоской.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Кроме этих мастик, имеются и другие.

Грунтовку можно изготовить из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры или другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через сутки. Грунтованные поверхности тщательно осматривают и, если имеются дефекты, производят повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки производится после того, как она хорошо высохла. Во время шлифования удаляют все следы грунтовки, оставляя ее только в порах. Для шлифовки применяют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут деревянный брусок, обертывают его фланелью или грубым сукном, а затем шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без сильного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровная поверхность без пор и ворса. Пыль удаляют чистой сухой тряпкой или щеткой. Если на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. После грунтования изделие покрывают лаком — лакируют или полируют.