|
|
 Маркетри это подбор разных кусочков шпона, составляющий тот
или иной рисунок, склеивание их в единое поле (так называемая рубашка) и
наклеивание этой рубашки на основание.
При сборке главная задача столяра — максимально плотно
уложить кусочки шпона один к другому так, чтобы швы были практически
незаметны. При относительно длинных прямых линиях стыков кромки отдельных
кусков шпона могут быть про-фугованы, тогда они плотно примкнут друг к другу.
Например, набирается шахматный рисунок. Сперва профуговывают полоски одной
текстуры, затем другой, и склеивают их в плоскость. После склеивания эту
плоскость разрезают поперек — на полоски, также профуговывают с двух сторон и
снова склеивают. Получается шахматный рисунок. Для равенства квадратов первый
полосатый кусок разрезают с запасом на фуговку.
Криволинейные фигуры выпиливают лобзиком, тонкой пилкой по
металлу (пилки по дереву следует утонять стачиванием боков на наждаке) с
наклоном пилки сверху в наружную сторону рисунка. Верхний контур выпиловки
окажется больше нижнего как раз на толщину пропила, и в рубашке деталь будет
сидеть плотно.
Мелкие детали вырезают ножом по рисунку, переведенному
через копирку с общего чертежа. Нож должен быть тонким и острым, в форме
медицинского ланцета, с удобной прочной ручкой диаметром 15—20 мм. Держать
его следует вертикально. Так как рез практически не имеет щирицы, после
притирания или запрессовки стык будет точным. Мелкие прямые линии также вырезают
ножом или стамеской по металлической линейке. Можно также использовать и
фанерную пилку, но ее чаще применяют при поперечном раскрое фанеры по
металлической линейке. Линейка должна быть толстой (4—6 мм), шириной 5—6 см,
с фаской и рабочей кромкой шириной 2—3 мм.
Фугование кромок шпона проводят в пачке, зажатой между
двумя дощечками-прокладками с помощью струбцин. Ширину дощечек-сжимов
выбирают такой, чтобы пачку не приходилось распускать для перестановки
прокладок при фуговании второй стороны. При параллельных сторонах обжимающих
прокладок легко получить и параллельные кромки шпона. Расстояние от кромок
обжимающих дощечек до края пачки составляет 6—8 мм. При большем расстоянии
есть опасность отломить крайний лист шпона.
Фугование обычно делают полуфуганком на боку. Нарезанные
куски шпона заклеивают лентой по свисающим торцам поперек, чтобы
предотвратить появление трещин, а если они уже имеются, чтобы предотвратить
их увеличение. Кромки, примыкающие к другим кускам внутри набора, также
заклеивают бумагой, но уже вместе со смежным куском.
При сложном наборе практически вся рубашка сверху будет
заклеена бумажной лентой и лишь по нижней, приклеиваемой части, можно видеть,
каков рисунок набора (см. 20, поз. 7).
Если рисунок находится внутри сплошного поля, то в поле
следует выбирать окно, но удобнее для исполнения разрезать его по линии
продольных волокон на части. После сборки линию разреза практически не будет
видно и поле будет казаться целым. При вставке тонких полосок, обычно
составляющих внутреннюю рамку, трудность заключается в изготовлении самих
полосок, ширина которых обычно 1—2 мм. Полоски режут по линейке с упором, это
обеспечивает одинаковую ширину полосок; резка по карандашной разметке обычно
приводит к расхождениям. В углах полоски соединяют "на ус".
Сложный орнаментальный набор делают с помощью копирки.
Рисунок переводят на рубашку, склеенную из основного фонового шпона. Затем
вырезают места вставок. С той же копирки переводят разметку на шпон для вставок
и вырезают их. При точном переводе, сделанном тонким карандашом, вставка
точно подойдет к своему месту. Можно при вырезке мест для вставок на основном
шпоне подложить снизу шпон для вставки и вырезать вместе. В этом случае
работа выйдет точнее, но требуется известный навык, чтобы прорезать ножом
фигуру в двух слоях шпона. Вставки также скрепляют бумажной лентой.
Совсем мелкие штриховые детали, например жилки листьев,
усики цветов, насекомых и т. п., обычно выполняют после наклеивания и счистки
бумаги либо прорезкой и втиранием масляной краски, либо раскаленной иглой.
Удобен для этой цели прибор для выжигания. Инкрустация шпоном, или как ее
еще называют интарсия — это врезка относительно толстых кусков древесины
или иного материала в плоскость изделия заподлицо или с выступом.
Эта работа трудоемкая и точная, но и наиболее эффектная,
применяют ее в особо ценных изделиях, когда маркетри не дает должного
художественного впечатления. Инкрустация поэтому всегда должна подчеркивать
цельность древесины в изделии и показывать, что оно изготовлено из массива.
Например, инкрустация в углах или ребрах шкатулки будет интересна лишь тогда,
когда толщина врезанного куска будет видна и с боковой кромки, т. е. с двух
сторон. Врезка куска древесины торцом также не может быть заменена
фанеровкой, так как торцевой фанеры не бывает.
Если решено делать инкрустацию, то она должна быть самым
ценным украшением вещи. Если изделие выполнено из красного дерева или ореха,
то едва ли можно найти другую древесину, которая была бы более ценной и
красивой по внешнему виду. В этом случае деревянная инкрустация не подходит,
так как работа себя не оправдает. Здесь нужно врезать кость, бронзу, серебро,
т. е. материал, значительно более ценный и декоративный.
Материал для инкрустации шпоном должен быть относительно
мягким, чтобы его можно было обрабатывать напильником и шлифовать вместе с
древесиной. Можно рекомендовать для инкрустации бронзу (латунь), серебро,
перламутр, кость, рог, а также мельхиор, эбонит, алюминий (дюраль). Стекло,
камень, фарфор, сталь не могут быть обработаны вместе с древесиной, поэтому
их вставляют в своих, как правило металлических, рамках либо выше, либо
глубже поверхности древесины. Вставка без рамок непосредственно в древесину
несколько обедняет работу.
Если склеить вдоль несколько металлических брусочков,
проволок или полосок разного материала и разрезать склейку на поперечные
кусочки, то получатся совершенно одинаковые по рисунку вставки, из которых
затем можно набрать бордюр или орнамент. Такие склейки легко сделать, залив пучок
упомянутых полосок эпоксидным клеем в бумажной трубке. Здесь нет даже особой
необходимости тщательно пригонять кромки. Клей застынет и образует
стекловидную массу. Добавив в клей масляной краски, можно получить цветное
заполнение. Краску перемешивают со смолой, а затем добавляют отвердитель. На
таком же клее крепят в гнезде вставки из любых материалов (нужно лишь
следить, чтобы на кромки гнезд и вставок не попал жир).
Основное правило инкрустации — изготовление гнезда после
изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее
вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой.
Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с
переставным упором. Если есть станок — используют фрезу. Под круглые вставки,
которые нужно предварительно обработать на токарном станке, отверстия
высверливают перкой, подточенной по диаметру вставки. Подтачивают перку в
результате нескольких проб, простого измерения штангенциркулем здесь
недостаточно. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по
разметке шилом.
Очень красива инкрустация полоской металла, вбиваемой в
прорезанную ножом щель — унцукульская инкрустация.
Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сперва вбивают угол, затем
отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают
следующий. Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и
напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и
портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен
абрис— рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки
металла спиливают личным напильником. Полоску нарезают ножницами ( (лучше
гильотинными) из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь,
красная медь, мельхиор толщиной 0,5 м
Более толстые полоски, применяемые обычно в виде
молинейных рамок, нарезают пилой и обрабатыс напильником с одной стороны.
Если полоска должна выст за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликс
полировывают. Можно вклеивать и круглую проволоку!, наполовину утопив ее в
канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для
большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь
основания.
При инкрустации рамками, расположенными внутри
поля, наибольшие затруднения вызывает вырезка углов. Для облегчения этой
работы следует просверлить в углах отверстия диаметром на 0,5 мм меньше толщины вставки и поместить в них металлические штыри. Затем, прикладывая к штырям
стальную линейку, можно точно очертить и вырезать канавку. Штыри послужат
ограничителями от проскакивания резца. Вынув штыри, расчищают угол тонким
долотом по ширине канавки.
Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья
вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается
напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую и моржовую
кость, если она имеется. Перламутр можно получить только из раковин или
использовав большие перламутровые пуговицы. Из перламутра и кости очень
красивы ключевины. Эбонит — твердый каучук также легко полируется и имитирует
черное дерево и агат.
При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать
чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной
или попросту нелепой, подобно тому как смешно или нелепо выглядят люди,
чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная
концентрическая рамка, основания ручек, ключевины — вот вполне достаточный
набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут
занимать большее поле. Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато
на изделии из цельной древесины, нежели на оклеенном шпоном. Поэтому изделия
из простой цельной древесины, украшенные вставками из ценной древесины, могут
поспорить в красоте с изделиями, оклеенными дорогим шпоном.
Чтобы повысить художественное значение инкрустированной
вставки, следует продумать контраст не только материала, но и цвета.
Нецелесообразно, например, на крышке из темного ореха делать вставки из
эбонита, более интересными будут вставки из латуни или кости, в светлой же
древесине вставки из эбонита будут очень хороши.
Форма вставок не должна быть очень простой, за исключением
тех случаев, когда ее поверхность сама богата (красивый перламутр, чеканка
или резной металл); но, с другой стороны, не следует делать форму столь
сложной, чтобы она противоречила самому материалу. Например, прорезной
металл, вставленный заподлицо или сплошной, с изрезанным фигурным краем будет
смотреться естественно, так как для металла сложный контур не противопоказан;
для кости же он будет неестественен, поскольку кость — материал хрупкий.
Ввиду того, что инкрустацию выполняют на уже склеенном и
почти готовом изделии, при вырубке гнезд следует продумать меры сохранности
детали от поломки во время работы. В некоторых случаях приходится делать
специальные подкладки и вставки или оклеивать деталь тканью на резиновом клее
и т. п.
Термины:
инкрустация
маркетри
инкрустация по дереву
маркетри из шпона
технология изготовления
|