Книги по строительству и ремонту

Энциклопедия быта

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

В каждой местности давно определился наиболее распространенный тип жилого дома. Традиции, по которым он создается, связаны с климатом, наличием тех или иных материалов и, конечно, образом жизни и привычками людей. Эти традиции очень устойчивы. Большинства из них основано на народном опыте и поэтому содержит много рационального.

Часто возникает вопрос: какой дом лучше — деревянный или каменный? Конечно, предпочтение отдают деревянному дому. Про них говорят в народе: / них как-то теплее и уютнее.

Прежде чем приступить к устройству стен, надо под-готов.ить, бревна. Ошкуренные бревна протесывают либо «под скобу», начерно, либо таким образом, чтобы разница между верхним и нижним диаметрами была не более 3 см. Бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе не пригодны. Срубы из более тонких бревен требуют обшивки снаружи или с внутренней стороны теплой штукатуркой. Так как сруб садится R течение 3 лет, его приходится переконопачивать,   а   это,   в   свою   очередь,   не   дает  возможности производить обшивку и оштукатуривание. Использование тонких бревен в срубах для зимних жилых домов нецелесообразно.

Подобранные бревна нарезают соответственно длине стен. В тех случаях, когда они остаются коническими, призводят «раскомплектовку» — подбор толстых и тонких концов в одном углу. Торцы должны быть обрезаны строго перпендикулярно оси бревна, иначе работа по устройству «лапы» будет затруднена, а весь угол примет неприглядный вид. В нижние венцы обычно укладывают толстые  бревна   сосны, дуба  или  лиственницы.

В стены с окнами подбирают 5 нижних венцов и 2 или 3 верхних (в зависимости от толщины леса). В стены, имеющие только двери, подбирают 2 нижних венца и 5 верхних.

Кроме   того,   на   середине   высоты   стены   необходим еще   один   сплошной   венец,   который   затем   в   проемах вырезается.  В  венцах, кроме нижнего, допускается  стыкование   коротких   бревен   вертикальным   гребнем — не более одного   стыка    на    венец,   но    так, чтобы они не располагались  друг   над  другом.   Стык   бревен  верхнего венца делается косым натяжным замком с зубом. После подборки бревен с обеих сторон производят разметку вертикальных диаметров.   Это  необходима  для   того,   чтобы получить правильный отес кромок и разметку «лапы» или гребней.     Без  разметки   обязательно   получится   перекос, врубки не подойдут одна к другой, что вызовет длительную и трудоемкую подгонку.

Разметка диаметров делается с помощью тяжелого отвеса, прикладываемого к обоим торцам бревен точно посередине. Линия отвеса очерчивается карандашом.

После этого с помощью шаблона, который делается из фанеры, толстого картона, размечают так называемый «закрой лапы». Для бревен разной толщины «лапу» вычерчивают по-разному. Ниже приводится описание расчерчивания шаблона «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см и более.

На листе бумаги вычерчивают две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. В бревнах, обработанных «под скобу», этот средний диаметр равен диаметру любого бревна. При бревнах разной толщины средний диаметр надо вычислять. Например, в углу сходятся 32 бревна, сумма их диаметров — 660 см. Это число (660) делят на 32 (660:32). Получим 20,5 см. Это и будет средний диаметр. С помощью угольника через  центр   проводят  две  линии,   перпендикулярные  одна другой, и соединяют точки пересечения окружностью. Получается квадрат.

Две вертикальные противоположные стороны его делят на 8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную линию, которая при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром. Стороны, которые были разделены на 8 частей, соединяют.

Полученные шаблоны  наклеивают на  фанеру и  вырезают. В местах, где была проведена вертикальная линия, делают  маленькие  вырезы.   Готовые  шаблоны   нумеруют или окрашивают в  разные цвета.  При  разметке «лапы» шаблон 1  прикладывают к торцу бревна точно посередине,  совмещая вырезы  с прочерченным вертикальным диаметром, и обводят его по контуру. Сторона должна проходить по наружному углу дома. После того как расчерчены торцы, приступают к закрою бревна, обтесывая его с «рейх сторон1 на 40—50 см. В эта) же время протесывают сторону 'бревна, обращенную  внутрь  сруба.  Очень  часто протесывание   не   имеет   особого   смысла,   так   как   из-за обилия  щелей  и  негигиеничности  оставлять  бревенчатые стены не рекомендуется. Практика показала, что при первой возможности жители стараются закрыть бревенчатые стены,  к которым  не подходит современная мебель, рассчитанная   на   гладкие   стены.   Бревенчатые   стены   обычно оставляют в дачных постройках.

На получившихся протесанных боковинах бревен расчерчивают остальные части «лапы». Чертить по дереву лучше всего специальным плоским плотницким карандашом, но можно использовать синие толстые шестигранные, карандаши с прочным, неломким грифелем.

При устройстве «лапы» в бревнах со средним диаметром менее 22 см соответствующие стороны квадратов делятся на 12, а не на 8 частей.

В крайних нижних и верхних венцах вырез «лапы» делают только со стороны прилегания соседних венцов. Основное правило при устройстве таких срубов — не торопиться с укладыванием первых венцов. Точную посадку «лапы» делают подтесыванием постели 'бревна к верху нижележащего бревна. Вместо полукруглого паза проще делать плоское притесывание бревен. Ширина протесанной постели должна быть равна его радиусу. Такое протесывание проще в исполнении, сруб делается плотнее, бревна меньше трескаются и вспучиваются.

Плоским  сплачиванием  делаются  также  забирки    из вертикальных   и  горизонтальных   коротких  бревен.   Горизонтальные венцы соединяют между собой обычными шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты могут быть заменены металлическими нагелями из проволоки диаметром 8—10 мм, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м. В простенок вставляют 2 нагеля.

После того как бревно подогнано, оно становится на паклю по всей длине, кроме «лапы», которая должна быть плотной. На 1 nor. м паза требуется 350—400 г пакли. Углы утепляют вертикальными досками, под которые укладывают 2 слоя рубероида или 1 слой пакли. Если нет пакли, можно использовать мох. Его держат в куче, предохраняя от высыхания, так как, высохнув, он становится ломким. Перед укладкой мох следует смочить из лейки раствором зеленого масла с мылом: 0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды. Пазы между бревнами заделывают после устройства крыши дома. Сначала пазы между бревнами заполняют паклей или мхом руками, без молотка, затем осаживают конопаткой или дорожником, что придает пакле форму валика. Паклю можно подбирать и направлять вдоль паза «врастяжку» или набирать складками и подбивать поперек бревна — «вна-бор». Способ «внйбор» требует больше пакли и применяется при широких пазах. Для обеспечения хорошей работы необходимо иметь 3 конопатки: кривую — для за-конолачивания углов, дорожник и специальный окованный молоток «мушель».

Следующее оконопачивание стен делается через год, ввиду того, что после высыхания швы между бревнами становятся более широкими. Осадка рубленых стен достигает 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставляют зазор высотой, равной 5% от высоты проема. Зазор заполняют паклей и закрывают доской.

Оконные и дверные коробки соединяют со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба. Гребни пропиливают ножовкой с высоко расположенной ручкой и затем вырубают топором с торцов по разметке. Порядок устройства следующий. На пакле устанавливают нижний брус с подоконной доской, затем вставляют боковые стойки, плотно вбивая их в гребни также на пакле. Это легко сделать благодаря большой высоте проема по сравнению с колодой. Затем вставляют верхний брус. Особенно плотным нужно делать сопряжение подоконника и боковых отсеков, чтобы в щели не могла затекать вода. С этих мест обычно начинается гниение.

При изготовлении или покупке оконных переплетов помимо качества работы надо обращать внимание на их рисунок. Отдельные застройщики устраивают в новых домах маленькие окна с небольшими стеклами в толстых рамах, пропускающие мало света. Этого надо избегать. Чтобы дом имел современный вид и в нем было светло и уютно, окна надо делать с большими стеклами и наименьшим количеством горбыльков и фрамуг. То же можно сказать и о рамах веранд, где небольшие стекла делают дома старомодными.

Оконные коробки должны устанавливаться в любых стенах тщательно, с выравниванием по отвесу и уровню и оконопачиванием щелей между проемом и коробкой. Чтобы избежать перекосов, коробки желательно вставлять вместе с заполнением.

Для предотвращения загнивания коробки обивают по наружному контуру двумя слоями рубероида. В этом случае пакля, которой законопачены щели, держится не очень прочно и иногда выталкивается выпадающими обломками наружной штукатурки откоса (закрывающей щель между проемом и коробкой). Чтобы избежать этого, коробки необходимо снаружи осмоливать и в горячий расплавленный битум утапливать паклю, которая в этом случае прочно приклеивается.

Таким же образом обмазывают часть оконного откоса, находящегося за коробкой, и приклеивают к обмазке паклю. Будучи плотно забитой между этими двумя слоями, пакля никогда не выпадает и прочно держит штукатурный слой. Это делает окно непродуваемым.

Оконные коробки в кирпичных и бетонных стенах выравнивают и укрепляют клиньями.