Строительные материалы

Пенобетон

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

До этого вы опирались на помощь профессионалов. При составлении плана это был архитектор, при выемке котлована – экскаваторщик от фирмы. Без экспертов по бетону фундаментная плита, вероятно, не получилась бы такой красивой, а кладку первого ряда блоков вы делали вместе с мастером от фирмы по поставке сборных домов. А теперь начинается полностью самостоятельная деятель-ность. При строительстве с использованием тонкого слоя раствора вы не нуждаетесь больше в поддержке.

Так как весь первый ряд выровнен в слое раствора, уже нет разницы в высоте. Это – условие успешной и бы-строй кладки стен с использованием тонкого слоя раство-ра. Первый блок второго ряда так же кладется снова в угол. Какой угол вы выберете, предоставляется решать вам, так как раствор наносится всюду одинаковой толщины.

Большинство изготовителей пенобетона поставляют вместе с блоками и нужное количество тонкослойного бетона. Эту готовую смесь нужно только развести водой. Это делается с помощью мутовки-перфоратора: поставьте, по-жалуйста, низкое количество оборотов. Чтобы избежать ошибок в дозировке, раствор нужно делать из одного меш-ка.

Подцепите зубчатой гладилкой, соответствующей толщине стен, столько раствора, сколько нужно для одного углового блока. Зубцы гладилки автоматически обеспечи-вают нужную толщину слоя (около одного миллиметра).

Специальные инструменты находятся в пакете, при-ложенном к сборному дому.

Консистенция раствора считается подходящей, если след зубцов гладилки остается видимым и не растекается.

Кстати, специальные инструменты, необходимые для ра-боты с пенобетоном, клиенты поставщиков сборных домов получают автоматически в пакете с инструментами (гла-дилки, терки, лопастная машина и т.д.).

После того, как раствор положен, уложите по воз-можности точно первый угловой блок: избегайте сдвигов в слое раствора. Небольшая коррекция возможна, но на ко-ротком промежутке времени. Точная работа с пенобетоном не составляет проблемы, так как карманы для захвата обеспечивают легкое манипулирование блоками.

Совет: отпилите сразу выступающие профили угловых блоков. Позднее это облегчит вам работу при гидроизоляции стен подвала и зачистке внешних стен. Лишний раствор, высту-пающий из швов кладки, должен также удаляться сразу. Так вы получите для отделки стен чистую поверхность. Откалывать застывший раствор позднее значительно труд-нее. Когда вечером уложен последний блок, нужно устра-нить все те остатки раствора, которые еще остались на швах кладки. Таким образом, разом готовится чистая стар-товая площадка для следующего дня строительства. Когда все угловые блоки уложены, натяните между углами дома направляющий шнур, с помощью которого отмечается внешняя сторона кладки стен. К сожалению, очень часто любители полагают, что не нуждаются в направляющем шнуре. Кто последовательно делает кладку вдоль шнура, возводит точную линию дома. Направляющий шнур быст-ро натягивается и уже потому должен быть вне дискуссий.

При кладке второго ряда наносите слой раствора только 2-3 блоков, в жаркие дни лучше одного блока. Что-бы добиться нужной связки между блоками, раствор не должен подернутся подсохшей пленкой. Тест: осторожно ткните сжатыми пальцами в свежую массу. Если к пальцам ничего не прилипло, то раствор слишком схватился. Тогда вы должны удалить всю массу раствора, сколько нужно для одного блока. И еще один совет для правильной ук-ладки тонкого слоя раствора: часто можно наблюдать, что раствор берется гладилкой прямо из ковша. Таким обра-зом, вскоре вся гладилка станет грязной, а раствор закапа-ет все вокруг возводящихся стен. Значительно чище можно работать, когда раствор берется маленькой кельмой из ведра и кладется на зубчатую гладилку. Если дополни-тельно раствор равномерно наносится на кладку маленькой кельмой, до того как по нему проведут зубчатой гладил-кой, - результат получается оптимальным.

Так как сегодня почти без исключения используют блоки с ответными выступами-пазами, то раствор кладется только в шов кладки. Места стыка сдвигаются всухую (па-зы и выступы). Только в зоне соединения углов в месте стыка нужен раствор.

Кладите каждый блок по возможности точно и вы-равнивайте его положение с помощью резинового молотка и ватерпаса. Внимание: стыки лежащих один над другим рядов должны быть сдвинуты по отношению друг к другу минимум на 8 сантиметров.

Последний блок в ряду укладывается с помощью трюка.

Так как в нижних рядах кладки еще нет оконных ниш, можно класть блоки от угла до угла дома. Иногда бы-вает трудно уложить последний блок, так как отверстие ограничено с 2 сторон.

-          Трюк 1: вы наносите мастерком раствор на последний блок, так как не можете добраться мастерком в остав-шееся в стене маленькое отверстие. Затем осторожно посадите этот блок сверху. Выступающий раствор уда-лите, пожалуйста, сразу. Для любителей, которым все дается, не так легко, есть альтернатива.

-          Трюк 2: последний блок распиливают посередине, а затем задвигают 2-ую половину сбоку. И для этого по-

следнего куска пенобетона действует правило: взгляд

на ватерпас, несколько ударов резиновым молотком, и

блок с точностью до миллиметра садится на место.

Несмотря на самую современную производствен-

ную технику, некоторые блоки из пенобетона могут иметь

различия по высоте по отношению друг к другу. Возни-

кающие в результате этого неровности в горизонтальном

шве не составят проблем в будущем.

Неровности устраняются шлифовальной теркой

С помощью рубанка или шлифовальной терки бы-стро исправляются все неточности. Затем просто сметите пыль, оставшуюся от шлифовки, и укладывайте 2-ой ряд блоков. Совет: блоки, лежащие друг под другом на одном поддоне, кладите рядом друг с другом. Это блоки одного производственного цикла и поэтому всегда имеют одина-ковую высоту. Таким образом, шлифовка сокращается до минимума.

Крайне редко бывает так, что отдельные блоки серьезно отклоняются от горизонтального шва плоскости: тогда нужно забыть о шлифовке. "Серьезными" в данном случае считаются все отклонения больше 2 мм.

-          Случай 1: отдельный блок слишком низок. На этот блок наносят тонкий слой раствора и кладут, если это необходимо, еще так называемую стальную полосу. Блок, который нужно уложить, смазывается дополни-тельно сверху и снизу, а затем укладывается. Таким об-разом, перекрывается "дыра" в горизонтальном шве.

-          Случай 2: Блок выпирает из горизонтального шва. Шлифовка была слишком утомительной. Ручной пилой надрезается выступающая часть. После этого очень просто снять выступающий слой шлифовальной теркой или рубанком для пенобетона.

Когда впервые поддоны с блоками израсходованы. начинается рутинная работа. Вы можете без особых раздумий поднять углы на несколько рядов. а затем выложить отдельные ряды сразу друг за другом. Так работа пойдет еще быстрее. Следите, пожалуйста: не забывайте: даже ес-ли работа продвигается хорошо, шлифуйте неровности, удаляйте пыль от шлифовки и натягивайте направляющий шнур.

Теперь вы знаете все важнейшие правила возведе-ния стен дома. Но на один вопрос пока нет ответа: как свя-зываются внутренние и внешние стены?

Существуют два способа соединения внутренних и внешних стен.

-          Дело вкуса, возводить внутренние стены вместе с внешними (штрабы) или достраивать их позднее с по-мощью техники штыкового соединения.

-          Штрабы означают, что каждый второй блок кладки внутренней стены входит в кладку внешней стены.

При технике стыкового соединения стены без вся-ких штрабов плотно прилегают друг к другу. В каждом втором или третьем горизонтальном шве должны вмуро-вываться в стену металлические полосы. О точных разме-рах и размещении вам скажет консультант поставщика сборных домов. Преимущество: при кладке стен остается много места для свободного передвижения. Это тогда име-ет особый смысл, когда в работе принимают участие много помощников.

Но не только в отношении несущих стен имеется выбор между двумя техниками соединения стен. Также, ненесущие стены могут состыковываться с помощью штрабов или посредством стыкового соединения. Впрочем, в то время как несущие стены должны отделять друг от друга помещения и нести всю нагрузку от перекрытий, крыши и стен, вплоть до фундамента, ненесущие стены понимаются лишь как перегородки. Поэтому блоки верх-него ряда ненесущих стен подрезаются на два сантиметра.

Таким образом, на них не ложится сверху нагрузка, нене-сущая стена остается тем, чем она является: перегородкой. Щель между стеной и потолком заделывается перед внут-ренней штукатуркой.

Совет: до того как строить внутренние стены, нуж-но наклеить на деревянную доску план проведения работ всего этажа (масштаб 1:50) и покрыть водонепроницаемой транспарантной клеящейся пленкой. Тогда у вас будут на-готове все необходимые размеры. И еще: тот, кто вначале возводит внешние стены, а внутренние после, все же перед укладкой первых внешних блоков должен проверить все соотношения высоты внутренней поверхности фундамент-ной плиты. Если позже выяснится, что самая высокая точ-ка фундаментной плиты находится в зоне внутренних стен, там нужно будет обрезать блоки, чтобы добиться одинако-вой высоты рядов кладки внешних и внутренних стен. По-этому перед кладкой первого ряда вы должны подумать о внутренних стенах.

При возведении стен следует предусмотреть шлицы и

ниши

Во время кладки стен нужно предусмотреть боль-шие шлицы для сточных труб и нагревательной системы (а так же для дренажа топливного бака) и ниши для распре-делительных щитков электротока и воды. Обозначьте ме-сто шлица на соответствующих блоках и ручной пилой с двух сторон сделайте надрезы нужной глубины. Нацелен-ным ударом молотка выбейте кусок из блока. Зачистите края разлома до того, как блок будет заделан! Позже это будет сделать трудней и с большим количеством пыли. Намного элегантней застройщики могут приступить к де-лу, имея ленточную электропилу: с обеих сторон проделы-ваются боковые ограничительные пропилы. Затем делают на расстоянии около 3 см от края шлица третий пропил. Образовавшиеся узкие кусочки просто выпиливаются, и блок поворачивается на 900 . Точно так же полотном пилы можно провести вдоль задней границы шлица. Так полу-чают особенно чистый шлиц в стенной кладке.

Маленькие шлицы для электрокабеля вы сделаете позднее при электромонтажных работах с помощью шли-цевой фрезы (молоток и зубило не подойдут).

Внимание: шлицы и выемки могут заметно повли-ять на несущую способность и строительно-физические свойства стены. Принимайте во внимание планы шлицев, которые вы получили от своего электромонтажника или поставщика сборного оборудования. Эти планы производ-ства работ в любом случае нужно обсудить со статиком! В стандарте DIN 1053 называются граничные величины по-перечного сечения, ослабляющие кладку стен и допусти-мые в несущих стенах без дополнительного статистическо-го освидетельствования. Совет: проводку соберите в пучок и проведите по всему дому через небольшое количество больших шлицев.