Люди издавна украшают растениями свой дом. Даже скромная квартира выглядит лучше и уютнее, если в ней умело и со вкусом разместить растения. К тому же они благоприятны для человека и с психологической стороны, вызывают у него положительные эмоции. Кроме эстетической и психологической, растения выполняют и санитарную функцию: очищают и оздоровляют воздух, повышают его влажность, что чрезвычайно важно, так как в отопительный сезон влажность воздуха в квартирах заметно снижается. Выращиваемые любителями комнатные растения отличаются большим видовым разнообразием. Родом они преимущественно из тропических и субтропических регионов Земли. По жизненным формам и биологическим особенностям всё многообразие декоративных растений подразделяют на несколько групп.

Красивоцветущие растения выращивают за оригинальность строения цветков, разнообразие их окраски, аромат и способность цвести в помещении в разное время года (рододендрон ноготковид-ный, или азалия индийская, белопероне капельная, пеларгония зональная, гиппе-аструм гибридный, глоксиния гибридная, эвхарис крупноцветковый, или лилия амазонская, гибискус китайский, или розан китайский, либо китайская роза, стрелиция королевская, фиалка узамбар-ская, фуксия гибридная, цикламен персидский) .

 Декоративно-лиственные растения обладают орнаментальными листьями (алоказия крупнокорневая, антуриум хрустальный, куркулиго головчатое, монстера привлекательная, папоротники, пеперомии). В эту группу входят и растения с листьями пятнистыми (аукуба японская, бегония белоточечная. бегония пятнистая, диффенбахия пятнистая, каладиум двухцветный, кротон пёстрый, маранта Керховена), полосатыми (афеляндра оттопыренная, калатея украшенная, нидулярия блестящая, пилея Кадиера), с красными и золотистыми (бегония королевская, ирезине Линдера, колеус Блюма, кордилина верхушечная). Интересны для внутреннего озеленения ампельные и вьющиеся растения. У ампельных побеги свисают вниз (зебрина висячая, камнеломка плетенос-ная, колокольчик равнолистный, седум Моргана, сеткреазия пурпурная, традесканция белоцветковая, хлорофитум хохлатый) . У вьющихся растений побеги, цепляясь за опору, поднимаются вверх (плющ обыкновенный, сциндапсус золотистый, тетрастигма Вуанье, филодендрон цепляющийся, циссус антарктический). Значительное место в комнатном цветоводстве принадлежит суккулентам — растениям с толстыми мясистыми надземными органами (агавы, алоэ, кактусы, каланхоэ

и седумы). Часто выращивают также древесные и кустарниковые вечнозелёные растения высотой 1,5—2,5 м, имеющие оригинальные листья и декоративные цветки (фатсия японская, или аралия японская, камелия японская, олеандр обыкновенный, пальмы, фикус каучуконосный).

Комнатные растения различаются не только по морфолого-декоративным признакам, но и по своему отношению к основным факторам среды (почва, свет, влага, тепло).

Условия выращивания, размножение, уход. Правильно подобрать растения для выращивания в конкретном помещении можно, если знать условия, необходимые для их жизни (освещение, температура и влажность воздуха, почва, набор питательных веществ) и максимально приблизить их к природным. По отношению к свету различают растения светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые.

Светолюбивые растения выращивают на подоконниках, обращенных на юг, или же в помещениях с лампами дневного света. Затенение действует на них угнетающе (агавы, азалия индийская, абутилон гибридный, бувардия гибридная, гастерии, жасмин самбак, ливистона китайская, седумы, фуксия тонкая, цереусы, или свечевидные кактусы).

Тенелюбивые растения растут в   условиях   слабой   освещённости.   Их можно размещать в глубине помещения и на подоконниках северной ориентации (аспидистра широколистная, аукуба японская, некоторые бегонии, бромелиевые, драцена душистая, камнеломка плетенос-ная, кипарисовик притуплённый, мирт обыкновенный, некоторые папоротники, плющ обыкновенный, самшит мелколистный, тисе ягодный).

Теневыносливые растения приспособлены к колебаниям светового режима; лучше растут при нормальной освещённости, но могут приспособиться на некоторое время и к слабому освещению. Их можно выращивать на подоконниках, обращенных на юг (аспарагус Шпренгера, некоторые бегонии, диффенбахия пятнистая, драцена узколистная, фиалка узамбарская, фикус каучуконосный) и на запад (аспарагус щетинковид-ный, бегония королевская, гастерия киле-ватая, евгения австралийская, калина лавролистная, финик пальчатый, или финиковая пальма, цитрусовые).

Умеренно теплолюбивые растения развиваются при температуре 16—18 "С. К этой группе относится большинство видов (аспарагусы, бегонии, бильбергии и др.). Холодостойким растениям для нормального роста и цветения достаточна температура 10—15 °С (азалия индийская, гортензия садовая, калла эфиопская, фатсия японская, фуксия гибридная). Отдельные виды одинаково успешно растут и в тёплых и в прохладных помещениях (алоэ древовидное, аспидистра широколистная, аукуба японская, драцена душистая, кливия матово-красная, фикус каучуконосный, филлокактус, эпифиллюм гибридный и др.). Тепловой режим в помещении можно регулировать проветриванием, притенени-ем и опрыскиванием растений. Нельзя допускать резких колебаний температуры воздуха, особенно зимой.

Кливия матово-красная.

Для защиты растений от нагретого сухого воздуха батареи отопления накрывают сверху плотной бумагой или щитком (деревянным, из оргстекла). При слишком

сухом воздухе в помещении рекомендуется наливать воду в поддон горшка или же спрыскивать растения из пульверизатора. При проветривании помещений необходимо следить за тем, чтобы потоки холодного воздуха не попадали на листья растений. Некоторые растения плохо переносят табачный дым (фиалка узамбарская) .

Посуда. Лучшей посудой для растений являются обыкновенные гончарные горшки или плошки. Стенки у них пористые, поэтому к корням растений хорошо поступает кислород. Для культивирования кактусов и других суккулентов можно использовать пластмассовые кубики или коробочки. Бывшую ранее в употреблении посуду перед посадкой растений нужно тщательно вымыть горячей водой с мылом и продезинфицировать.

Размещение растений в комнате. В современный интерьер хорошо вписываются не только одиночные растения, но и групповые посадки — по нескольку штук в один ящик или плоскую декоративную вазу. Для групповой посадки необходимо подбирать растения с одинаковыми требованиями к условиям содержания, сочетающиеся по размеру и форме куста. Одно из растений в группе должно быть высоким и крупным (аукуба японская, драцена душистая, кордилина южная, сансевиера трёхполосчатая, или щучий хвост, фатсия японская). Для прикрытия основания посадки молено использовать ампельные растения (шотландский плющ, фикус укореняющийся, солейролия солей-ройская). При объединении в группу растений следует учитывать их окраску и форму листьев. Вместе, например, можно посадить диффенбахию пятнистую и маранту беложильчатую или сенсевиеру трёхполос-чатую и хлорофитум хохлатый. Такие композиции можно дополнить различными природными материалами (камни, куски стволов, ветки, коряги, характерные для мест естественного произрастания растений). Крупные растения (тетрастигма Вуанье, драцены, монстеры, пальмы, фикус) в отдельных кадках или специальных контейнерах следует размещать на подставках. Ампельные растения хорошо выглядят на полочках, в настенных цветочницах. Глиняный горшок с цветком можно вставить в другой, более декоративный,   диаметр   которого   на   2   см больше основного — для притока воздуха к его пористым стенкам и корням растения.

Цветы улучшают вид квартиры, однако их не должно быть слишком много. Заставленные цветочными горшками подоконники затрудняют уборку и проветривание комнаты, уменьшают приток свежего воздуха.

Земля для комнатных растений. Различные группы растений нуждаются в почве разного состава. В магазине «Природа» и других можно приобрести готовые почвенные смеси с инструкциями по их употреблению для отдельных комнатных культур. Но в комнатном цветоводстве чаще всего используют смеси, самостоятельно составленные из компостной, листовой, торфяной, парниковой, глинисто-дерновой земли с добавлением песка и древесного угля.

Компостную землю готовят компостированием в штабелях травы, опавших листьев и других растительных остатков. Компост известкуют и сверху присыпают торфокрошкой, в течение 2—3 лет несколько раз перемешивают и увлажняют. При отсутствии парниковой земли её можно заменить смесью дерновой и торфяной.

Листовую землю готовят осенью из опавших перегнивших листьев берёзы,

вяза, клёна, липы, осины (кроме содержащих дубильные вещества листьев дуба и ивы) и плодовых деревьев. Опавшие листья сгребают, укладывают в штабеля, в течение следующего лета 2—3 раза перелопачивают и увлажняют. К концу второго года листья превращаются в лёгкую, рыхлую листовую землю, питательные вещества которой быстро усваиваются растениями. Применяют её для выращивания растений с мелкими семенами (бегония, глоксиния и др.), а также в качестве основы смеси для камелии, примулы, цикламена, цинерарии.

Торфяную землю заготавливают на торфяных болотах, когда собирают хорошо разложившуюся крошку торфа на топливо. Её можно также приготовить, складывая в кучи хорошо разложившийся торф, который известкуют и выдерживают в течение 2 сезонов. Получается лёгкая, рыхлая, хорошо впитывающая влагу земля. Малопитательная в чистом виде, она используется в смеси с дерновой землёй. Пригодна для составления смесей при выращивании азалии, камелии, орхидей, папоротников, рододендронов.

Парниковую, или перегнойную, землю получают из хорошо перепревшего (обычно в течение 2 лет) использованного в парниках навоза. Пригодна для выращивания однолетников, а также для смесей, когда необходимо создать условия для быстрого роста растений. Такую землю используют в цветоводческих хозяйствах.

Дерновую землю заготавливают на лугах в конце июня — начале июля. Дернины, нарезанные толщиной 10—12 см, укладывают в штабеля травой к траве. В углублении, сделанном в верхней части штабеля, накапливается вода, способст-

вующая перегниванию растительных остатков. В течение лета землю несколько раз перелопачивают. Через 2 года дерновая земля готова. Перед употреблением её обязательно просеивают через решето. Используют для горшечных культур, некоторых однолетников, драцен, пальм, цитрусовых.

Песок (крупнозернистый речной) добавляют в большинство земельных смесей, что создаёт лучший доступ воздуха к корням.

Древесный уголь используют в виде небольшой добавки в земельные смеси для растений, которые плохо переносят переувлажнение. Уголь адсорбирует излишнюю влагу. Предварительно его дробят на мелкие части (0,5—1 см). При черенковании кактусов и других сочных растений срезы посыпают угольным порошком в качестве антисептика.

В зависимости от вида, возраста и фазы развития растений вышеприведённые компоненты смешиваются в различных пропорциях.

Успех комнатного цветоводства в значительной степени зависит от умения составлять смеси (тяжёлые, средние и лёгкие). При их составлении каждый компонент берут в определённом объёме и тщательно перемешивают. Тяжёлая смесь состоит из дерновой земли, парниковой и песка (3:1:1),средняя — из дерновой, парниковой, торфяной земли и песка (2:2:1:1), лёгкая — из торфяной или листовой, парниковой земли и песка (3:1:1).

Опрыскивание растения из пульверизатора

Полив растений. Поливать цветы следует только тогда, когда верхний слой земли подсох после предыдущего полива. Любители комнатных растений чаще излишне поливают, чем пересушивают растения, а это приводит к загниванию корней, особенно зимой. Если при избытке влаги корни загнили, растения следует пересадить в другой горшок с хорошим дренажем (слоем черепков или камешков на дне). Поливать их можно речной, дождевой, снеговой, прудовой или водопроводной водой комнатной температуры или на 5—7° выше. Водопроводную воду перед употреблением какое-то время выдерживают в открытой посуде, чтобы улетучился растворённый в ней хлор. Не следует поливать комнатные растения кипячёной водой. Летом в период бурного роста и при цветении растения нуждаются в обильном поливе, а осенью и зимой в период покоя — в умеренном. Летом их поливают вечером, зимой — утром. Чем больше в комнате солнечного света, суше воздух, выше температура, меньше горшок и легче почва, тем обильнее должен быть полив. Поливают растения различных видов дифференцированно. Например, все суккуленты (они содержат большое количество воды) поливают мало. Такие растения, как гиппеаструм, ахименесы, бегонии клубневые, глоксинии в период покоя поливают 1—2 раза в месяц.

Многие растения (кроме видов с бархатистыми или опушёнными листьями) нуждаются в опрыскивании из пульверизатора, особенно в комнатах с центральным отоплением или в жаркую погоду. Весной и летом комнатные растения, особенно стоящие у открытых окон, на наружных подоконниках и балконах, полезно опрыскивать: вечером — после полива, а ранним утром — до того, как на них начнут падать прямые лучи солнца.

Для поддержания чистоты (загрязнённые растения чаще поражаются вредителями и болезнями) листья растений необходимо раз в неделю обмывать с обеих сторон под душем или протирать губкой или ватой, смоченной в тёплой воде; желобчатые листья очищают от пыли мягкой кисточкой. Не следует обмывать густоопушённые листья растений (некоторые бегонии, глоксинии), с них пыль следует удалять мягкими щётками или кисточками.

Пересадка и перевалка растений. Растения постепенно истощают почву, поэтому их периодически следует пересаживать в свежую землю. В первую очередь нужно пересаживать растения, корни которых оплели весь земляной ком или мелкие корешки образовали «войлок».

Рекомендуется удобрять комнатные растения не более одного раза в 2 недели. Частые подкормки могут вызвать буйный рост зелёной массы, растение не будет цвести. Удобрения (в виде растворов) следует вносить в период роста и цветения растений. Нельзя удобрять только что пересаженные и не успевшие укорениться растения, а также растения больные или находящиеся в периоде покоя. Вносить подкормку следует только во влажную землю, минут через 40—50 после полива, лучше это делать после захода солнца. В качестве минеральных удобрений используют аммиачную и калийную селитру, суперфосфат. Во время роста растения следует поливать смесью из аммиачной селитры (2,5 чайные ложки), суперфосфата (1 чайная ложка), калийной селитры (0,5 чайной ложки), растворённой в 10 л воды; перед цветением и во время его — смесью из аммиачной селитры (0,5 чайной ложки), суперфосфата (2,5 чайные ложки) и калийной селитры (1 чайная ложка), растворённой в 10 л воды. Можно использовать и готовые удобрительные смеси (к ним прилагается инструкция).

Для нормального развития растений важны и микроудобрения (соли бора, марганца, цинка — на ведро воды их добавляют на кончике ножа). Органические удобрения по санитарно-гигиеническим соображениям далеко не все приме-

промочить земляной ком. Размер новых горшков или кадок не должен намного превышать размер предыдущих. Пересадку обычно производят в марте — апреле. Больные и цветущие растения пересаживать не следует. На дно маленьких горшков кладут черепок выпуклой стороной кверху, в большие горшки — слой дренажа. При пересадке очень важно, чтобы корневая шейка не была засыпана, но и не находилась выше уровня земли и чтобы в земле не было пустот. Особенно важен хороший дренаж при посадке растений группами в контейнер, который может не иметь сточного отверстия.

Перевалку производят только с целью увеличения объёма почвы. При этом земляной ком не нарушают и корневую систему почти не тревожат: растение переваливают в горшок на 2—3 см больше прежнего и добавляют землю. Перевалка возможна и во время цветения, она не задерживает развития растения.

После пересадки или перевалки землю вокруг стеблей надо обжать палочкой или пальцами и оставить свободными края посуды для полива. Затем растения полить, опрыскать и поставить на место, защищенное от сквозняков и прямых солнечных лучей.

 В целях дезинфекции почвы растения полезно поливать 2—3 раза в год слабым (розоватым) раствором перманганата калия.

Размножение растений. Комнатные растения размножают семенами, черенками (стеблевыми, листовыми, корневыми), корневищами, клубнями, луковицами, корневыми отпрысками, отводками. Из с е-м я н комнатные растения развиваются очень медленно и в фазу цветения в большинстве случаев вступают в зависимости от вида через 5—10 лет.

Среди основных приёмов вегетативного размножения самый распространённый — деление куста, корневища, клубня на части. Делением размножают растения, находящиеся в стадии покоя, лучше всего ранней весной. Растение с земляным комом осторожно выбивают из горшка и делят секатором или острым ножом на части (каждая с 1—2 побегами).

Клубни перед делением предварительно проращивают. При появлении ростовых почек их разрезают на части с 1—2 почками на каждой. Так размножают бегонию клубневую, глоксинию гибридную. Черенками размножают большинство травянистых и древесных декоративных растений.

Травянистые растения (абутилоны, бегонии, пеларгонии, колокольчик равно-листный, фуксии и др.) размножают стеблевыми черенками — частями побегов (примерно 6—8 см длиной) с 2—3 междоузлиями (узел — место прикрепления листа к стеблю) и 2—4 листьями, срезанными с молодых, здоровых, развитых экземпляров. Такое размножение проводят в марте — апреле. В начале лета в   период   вызревания   побегов   лучше

 укореняются черенки у древесных растений (камелия, олеандр, фикус, филодендрон). Черенок срезают с 2—3 парами листьев прямо под почечным узлом. Нижний срез делают косым, непосредственно под почкой, верхний — прямым, на 1—1,5 см выше почки. Нижние листья на черенке удаляют полностью, а верхние у крупнолистных видов обрезают наполовину. У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки промывают тёплой (25—30 °С) водой и оставляют в ней до прекращения выделения сока. Черенки с неотмытым соком нередко загнивают. Черенки кактусов, растений с толстыми мясистыми листьями перед посадкой провяливают (подсушивают срезы) в течение нескольких часов или даже суток (кактусы), что способствует их лучшему укоренению.

Укоренение черенков проводится в промытом крупнозернистом песке или в перлите. Глубина посадки черенка в субстрат 1,5—2 см. После посадки их опрыскивают и накрывают плёнкой или стаканом. Благоприятные условия для укоренения: температура воздуха 20—25 °С, влажность воздуха 90—95 %, полив 2—3 раза в день.

Сроки укоренения зелёных черенков комнатных растений различны. Быстро (на 6—8-й день) укореняются черенки пеларгонии, колеуса, традесканции, фуксии, хризантемы. Черенки некоторых растений (плющ, сциндапсус, узамбарская фиалка) образуют придаточные корни в воде. После появления корней растения постепенно начинают закаливать", усиливать освещение и проветривание, сокращать полив. Затем их пересаживают в горшки.

Листовыми черенками (листьями с черешками или кусочками листьев) размножают некоторые виды бегоний, глоксинию, фиалку узамбарскую. Зрелые листья срезают и укореняют в песке с торфом или в сосуде с водой. Если лист сансевиеры разрезать поперёк на отрезки по 6—8 см, можно получить 10—12 черенков. Лист королевской бегонии разрезают по основным жилкам на трёх- или четырёхугольные кусочки площадью 4—5 см2. Для размножения на крупном листе бегонии снизу по основным жилкам делают бритвой надрезы, затем лист плотно кладут плашмя для укоренения на увлажнённый песок.

Прививкой (сращивание части одного растения с другим близкого вида или рода) размножают азалию, кактусы, камелию, лимоны, чайные розы. Различают подвой (растение, на котором производится прививка) и привой (прививаемая часть). Способы прививки разнообразны: окулировка — прививка одной почкой (глазком); черенком — производится вприклад, в расщеп, за кору. Наилучшее время прививки кактусов совпадает с активным ростом подвоя и привоя — практически весной и в начале лета. Её начинают с подвоя: делают горизонтальный срез стебля на выбранной высоте. Затем такой же срез на привое. Срезанную часть привоя быстро накладывают на срез подвоя, чтобы совместились поверхности срезов стеблей. Привой обычно закрепляют с помощью повязки из тонких резинок или ниток. Через 10—15 дней происходит срастание подвоя с привоем, и повязку молено снимать.

Болезни и вредители комнатных растений. Угнетённый вид или слабое развитие растения чаще всего свидетельствуют о неправильном его выращивании или небрежном уходе за ним, создающих условия для развития вредителей и болезней. При правильном уходе комнатные растения, как правило, не болеют. Однако инфекцию или вредителей можно занести с новыми черенками и растениями. Некоторых вредителей трудно заметить сразу, поэтому они успевают нанести растению немалый вред. Так как в комнатных условиях не рекомендуется применение химических мер борьбы, используются другие способы: механический — ручной сбор вредителей, если их немного и они крупные (слизни, червецы, щитовки); применение сока фитонцидных и инсектицидных растений, таких как чеснок, лук, помидор (ботва), картофель (ботва), чёрный перец, апельсин, мандарин, лимон (кожура), агава (листья), табак, пиретрум — если вредителей много и они мелкие. Наибольший вред комнатным растениям наносят сосущие насекомые: тли, паутинные клещики, щитовки, ложнощи-товки и мучнистые червецы.

Тли, как правило, заселяют молодые части растений (листья, черешки, бутоны, верхушки побегов) и питаются их соком. Крылатые тли могут перелетать и заражать другие растения. Размножаются необычайно быстро и могут в короткий срок, если не принять мер, сплошь покрыть всё растение и погубить его. У повреждённых тлями растений листья скручиваются и желтеют, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. Тли повреждают почти все растения, кроме пальм, особенно в весенний и ранне-летний периоды. Меры борьбы: обработка настоями фитонцидных или инсектицидных растений. Для этого рекомендуется летом собрать и высушить листья, стебли и корни

бархатцев, помидоров, петунии, живокости, пиретрума. Настой пиретрума готовится из расчёта 10 г порошка на 1 л воды. Хорошо добавить в раствор мыло (10 г на 1 л воды) или просто обмыть растение мыльной водой. Против тлей помогает табачный настой: табачную (махорочную) пыль заливают водой (1:10), сутки настаивают, затем фильтруют. Перед употреблением настой следует разбавить водой (1:3), добавить зелёное или хозяйственное мыло (10 г на 1 л) и опрыскать заражённые растения. Можно использовать настой лука, луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8—10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения можно опустить в раствор, предварительно закрыв землю. В период покоя листопадные растения, поражённые этими насекомыми, следует опрыскать 3—5-процентным раствором железного купороса. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2—3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.

имаго); 6 — ногохвостка.

Паутинный клещик едва заметен простым глазом, тело длиной около 0,3— 0,4 мм. Питается соком растений. Самки клеща летом желтоватого или зеленовато-жёлтого цвета, к осени приобретают красноватый оттенок, за что их называют красными паучками. Клещ держится на нижней стороне листьев, закрывая их тонкой белой паутинкой, но при сильном заражении поселяется и на зелёных частях стебля, где откладывает круглые полупрозрачные яйца (одна самка откладывает 180 яиц). Листья повреждённых клещами растений становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутинкой, желтеют и преждевременно опадают. Растения развиваются слабо, теряют свою декоративность. В комнатных условиях клещ повреждает растения в течение всего года; его развитию благоприятствуют высокая температура и сухой воздух. Повреждает азалии, аспидистру, гортензию, кактусы, камелию, орхидеи, пальмы, чайные розы, фикусы, фуксию и другие растения. Меры борьбы: пятикратное опрыскивание растений с интервалом в 7 дней разведённым в воде пиретрумом (2—3 г на 1 л воды). После опрыскивания растений водой можно опылить их порошком пиретрума или молотой серой, а также обмыть их или опрыскать суточным настоем лука или чеснока (1 чайная ложка размельчённого лука или чеснока на 1 стакан воды) или настоем шелухи лука. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется сле-

дующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.

Т р и п с ы — мелкие подвижные насекомые с продолговатым телом длиной 1 —1,5 мм, чёрные или тёмно-бурые, личинки белые. Образуют многочисленные колонии, поселяясь на нижней стороне листьев вдоль жилок, питаются соком растений. На повреждённых листьях с нижней стороны появляются буро-коричневые, а с верхней — белесоватые пятна. Со временем листья приобретают ржаво-бурую окраску и опадают. Развитию вредителя способствуют высокая температура и низкая влажность воздуха. Трипсы повреждают азалию, аралию, аспидистру, драцены, лимоны, фикусы, цикламены и др. Меры борьбы такие же, как с паутинным клещиком и тлями.

Белокрылка — мелкое летающее насекомое, с телом длиной 1 —1,5 мм, желтоватые крылья покрыты белым пылевидным налётом. Личинки бледно-зелёного цвета. Поселяется обычно на нижней стороне листьев, питаясь их соком. Белокрылка сильно вредит жасмину, китайской розе, пеларгонии, фуксии, особенно в летние месяцы. Устойчива к действию ядов. Меры борьбы: трёх-пятикратное опрыскивание нижней стороны листьев раствором зелёного мыла (10—15 г на 1 л воды) с интервалом в 6—7 дней.

Мучнистые червецы — малоподвижные насекомые с телом длиной до 5 мм, удлинённо-овальные, с длинными щетинками по краям, покрыты слоем порошковидного воска. Взрослые особи и личинки высасывают сок растений. Бескрылые самки (похожи на мокриц) телесно-оранжевого цвета откладывают яйца (до 2000) в белые ватообразные пушистые выделения, хорошо заметные на нижней стороне листьев, в пазухах листьев и вдоль жилок. Повреждают надземные части и корневую систему азалий, аспарагусов, лимонов, пальм и др. Растения, поражённые червецом, кажутся покрытыми белым пухом. Меры борьбы: мягкой влажной щёточкой очистить растение, затем обмыть его под струёй воды. Кроме того, листья и стебли молено промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-, двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина.

Щитовки и ложнощитовки — насекомые с плотным телом длиной 1,5—4 мм,

покрытым воскообразным щитком (плоским, округлым или выпуклым). Окраска от жёлтой до красновато-коричневой. Держатся на нижней и верхней сторонах листьев, высасывая их сок. На комнатных растениях чаще всего паразитируют мягкая ложнощитовка и плющевая щитовка. Расселяются только молодые личинки («бродяжки»), присасывающиеся к различным частям растения. При сильном поражении листья (вдоль жилок) и стебли покрываются как бы налётом. У повреждённых растений задерживается рост, листья желтеют и опадают. Повреждают аспарагусы, лимоны, олеандры, пальмы, папоротники, циперусы и другие растения с плотными листьями. Меры борьбы: вредителей удаляют мягкой зубной щёткой и смазывают повреждённые места кашицей из лука, затем растение обмывают мыльным раствором или обрабатывают керосиново-мыльной смесью. Для этого 25 г зелёного или 40 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, добавив 5 капель керосина и тщательно взболтав. Смесью смазывают или опрыскивают из пульверизатора поражённые части растения. Опрыскивание нельзя проводить днём под прямыми солнечными лучами, чтобы на листьях не образовались ожоги.

Ногохвостки, или подур ы,— бескрылые прыгающие насекомые белого цвета длиной 1—2 мм. Развиваются в почве, при сильном заражении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия, во время полива всплывают на поверхность. Появляются и размножаются при избыточном поливе. Попадают в дом с почвой, приносимой с улицы для пересадок. Поэтому следует до посева и посадки растений хорошо увлажнённую почву прогреть на огне в закрытой посуде в течение 10—30 мин. Меры борьбы: умеренный полив; при появлении вредителей надо осторожно снять верхний слой почвы на 2—3 см и присыпать поверхность сухим песком.

Болезни, которые вызываются грибами и бактериями. Большой вред наносят комнатным растениям мучнистая роса, серая гниль, гниль луковиц, корней и основания стеблей.

Мучнистая роса — болезнь, вызываемая грибами, паразитирующими в тканях растений. На зелёных частях растения появляется белый мучнистый налёт, постепенно буреющий. Поражённые листья скручиваются и увядают, растение сильно отстаёт в росте, побеги и бутоны не развиваются. Инфекция сохраняется долго и передаётся от больного растения к здоровому спорами, переносимыми воздушным течением, черенками, почвой. От мучнистой росы страдают бегонии, гортензии, примулы, чайные розы, хризантемы и другие комнатные растения. Меры борьбы: удаление поражённых частей растения. При появлении признаков мучнистой росы следует провести однократное опыливание молотой серой в солнечный день при температуре не ниже 20 °С. Растение предварительно опрыскать чистой водой. Можно применить также медно-мыльный раствор. Для приготовления 1 л раствора 2 г медного купороса растворяют в небольшом количестве тёплой воды, отдельно разводят зелёное или хозяйственное мыло (Юг зелёного или 40 г хозяйственного мыла на 1 л воды). После полного растворения мыла влить раствор медного купороса и тщательно перемешать. Хранить приготовленную смесь нельзя. Можно применить и такой состав: 1 часть сенной трухи, прелого сена (листьев) заливают 3 частями воды, настаивают 3 дня и разбавляют 3 частями воды. Опрыскивание производят вечером. Можно обработать растение настоем чеснока (25 г измельчённого чеснока заливают 1 л воды, настаивают сутки). Настоем обмывают растение несколько раз через каждые б дней.

Серая гниль вызывается грибами. Повреждённые части растения буреют, размягчаются и загнивают. На их поверхности появляется густой серый налёт. Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха. Поражает бегонии, примулы, фиалки узамбарские, цикламены.

Гнили корней, луковиц и основания стебля вызываются различными видами грибов и бактерий. Цветки поникают, растения чахнут, желтеют и отмирают; основание стебля становится коричнево-чёрным, размягчается; корни и луковицы буреют и загнивают. Гниль вызывает гибель азалии, антуриума, кактусов, фиалки узамбарской, цикламена и некоторых других растений. Меры борьбы: растения, поражённые гнилью, следует опрыскивать или поливать бордоской жидкостью (смесь раствора медного купороса с известковым молоком — 1:1).

При проведении борьбы с вредителями и болезнями необходимо соблюдать меры предосторожности. Нельзя доверять обработку растений детям. Зимой опрыскивание или опыление проводить только при открытой форточке; летом лучше обрабатывать растения на открытом воздухе. После обработки надо тщательно вымыть руки с мылом.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ БАЛКОНОВ

Привлекательность и красота озеленённого балкона (лоджии) зависят от умелого подбора растений и правильного размещения цветочных ящиков. На балконе можно создать цветущий миниатюрный садик с любимыми растениями. Утопающие в цветах балконы, лоджии украшают весь дом, способствуют эмоциональному восприятию и эстетическому воспитанию, очищают воздух от копоти, пыли, ослабляют уличный шум, а в жаркие дни создают прохладу. Красиво и правильно озеленить балкон — дело не такое уж простое. Балкон хорошо выглядит, если он не слишком пёстрый. Для озеленения подходят растения компактной формы с яркими цветками. Не рекомендуется перегружать балкон множеством ящиков. Балконы выглядят аккуратными, если ящики одинаковы по высоте, ширине, цвету. В лоджии ящики чаще устанавливают внутри, вдоль стен. На балконе с металлической решёткой ящики могут быть размещены на полу. Почва в них должна быть лёгкой, питательной, хорошо аэрируемой и достаточно влагоёмкой, состоящей из перегноя, торфа и   дерновой   земли   (1:1:2).   На   дно

ящика в качестве дренажа насыпают слой (3—4 см) крупной щебёнки, гальки или битого кирпича. От поверхности почвы до края ящика оставляют 3—4 см, чтобы вода при поливе растений не переливалась. Балкон украсят специальные подставки с ячейками для горшков, подвесные горшки, корзинки, кашпо. Шнуры или проволоку подвесок прикрепляют к потолку или стенке балкона, к прочно установленной вертикальной стойке или балконной перегородке.

Для оформления балконов цветочные растения подбирают с таким расчётом, чтобы они украшали балкон всё лето. Балкон выглядит эффектно продолжительное время, если учитывается не только окраска, высота и время цветения растений, но и ориентация здания. На балконах северной ориентации могут расти водосбор, или аквилегия, астильба, бегония клубневая, незабудки, резеда, табак душистый. На балконах восточной и западной ориентации выращивают агератум, фиалку Витрокка, или анютины глазки, бархатцы, маргаритки, ноготки. Особенно требовательны к свету георгины, львиный зев, лобелия, настурция, сальвия.

Лучше высаживать продолжительно цветущие растения с долго сохраняющимися ярко-зелёными листьями. Высокие ветвистые растения желательно высаживать в ящики, установленные на полу (помпонные георгины, гладиолусы, колокольчик средний).

В апреле—мае цветут в основном двулетники: анютины глазки, маргаритки, незабудки; из многолетников (могут без пересадки расти 3—4 года) — гиацинты, дицентра, или разбитое сердце, дороникум весенний, крокусы, мускари, нарциссы, примулы, сциллы, тюльпаны. Многолетники летнего цветения (аквилегия гибридная, астильба Арендса, георгины, гладиолусы, канна индийская, лилия тигровая, нивяник наибольший, сепум видный) хорошо рас-

тут и при правильном уходе образуют пышные кусты. Очень эффектны горшечные многолетники — пеларгонии, колеусы, фуксия изящная. Их размножают черенками и до посадки на балкон подращивают в горшочках. На балкон летом можно выносить многие комнатные горшечные растения. Особенно приятно отдыхать на балконе с ароматными цветами. При открытых дверях аромат проникает и в квартиру. Вьющиеся растения, поднимаясь по опорам вверх, в сочетании со свисающими ампельными изящно декорируют стенки ящиков и горшков. Среди них есть растения однолетние (горошек душистый, фарбитис плющевидный, фасоль огненно-красная, хмель лазающий) и многолетние (виноград амурский, виноград девичий пятилисточковый, жимолость душистая, или каприфоль, лимонник китайский). Цветочное оформление может быть однотипным (высаживают растения одной гаммы — от нежно-розового до красного или от светло-жёлтого до тёмно-жёлтого) или контрастным, но тоже гармоничным— сочетающим красный или оранжевый и синий, красный и белый, розовый и фиолетовый оттенки. При двухрядной посадке в первом наружном ряду ящика размещают более низкие цветы, а во втором высокие. Например, агератум (голубой цвет) и бархатцы (оранжевый), алиссум (белый)  и годеция  (малиновый), лобелия

(синий) и пеларгония (красный). При трёхрядной посадке в наружном ряду желательно высаживать ампельные растения, затем среднерослые, последний ряд — однолетние вьющиеся растения (например, алиссум морской, затем астры и душистый горошек).

Пикировка сеянцев: а — правильная; б — неправильная.

При симметричном расположении по углам ящика высаживают высокие (гладиолусы, табак душистый), а в центральной части низкие (астры, петунии) цветы. Асимметричное размещение цветов чаще используется на стыках балконов, когда имеются перегородки. Тогда высокие растения высаживают у разделительной стенки, а дальше — низкие или средней высоты. В ящиках на полу лучше высаживать крупные растения, образующие кусты (астильба гибридная, канна индийская, хризантема корейская, флоксы). Семена однолетних растений сеют в ящики. После посева в апреле через 35—50 дней зацветают васильки, годеция, димор-фотека, иберис, кларкия, мак, настурция, ноготки, резеда, эшшольция. Посев семян в ящики балкона производят в рядки на глубину 1—2 см. Сеянцы прореживают дважды: в фазу семядолей и спустя две недели. Семена душистого горошка, настурции высевают гнездовым способом по 2—3 штуки на расстоянии 10—15 см. Только рассадой выращивают на балконе растения с длительным периодом вегетации (бегония вечноцветущая, гвоздика Шабо, лобелия, сальвия). В ящиках почва промерзает. Поэтому в сентябре — октябре луковицы гиацинтов, нарциссов, тюльпанов высаживают в горшки по 3—5 штук и хранят в подвале при температуре 3—8 °С, периодически поливая. Весной их выставляют на балкон для цветения. Гор-

шки с тюльпанами можно вкопать в землю ящика, а вокруг посадить анютины глазки, маргаритки, незабудки.

В течение сезона растения подкармливают. В период отрастания на 1 м в почву вносят аммиачную селитру (10 г на ведро воды), в период бутонизации и в начале цветения — нитроаммофоску (20 и 15 г на ведро воды).

ВЫГОНКА ЦВЕТОВ

В домашних условиях к праздникам — 23 февраля, 8 Марта и другим датам можно самому вырастить цветущие тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Для этого подбирают крупные луковицы тюльпанов, не менее 5 см в диаметре. Лучше выгоняются сорта из группы дарвиновских гибридов (Лондон, Дипломат, Оксфорд и др.). Луковицы высаживают в октябре в горшки или ящики с лёгкой почвой. Посадка неглубокая, со слоем земли 1—2 см над луковицей. В один горшок сажают 5—6 луковиц. Горшок ставят в погреб с температурой 3—5 °С, периодически поливают. За месяц до цветения его вносят в комнату, на подоконник. Если нет подсобного помещения, то горшок с луковицами (для укоренения растений) 3—4 недели держат на балконе или в комнате, а затем, поместив в полиэтиленовый пакет, ставят на нижнюю "полку холодильника. Таким же образом выгоняют нарциссы и гиацинты.

Садовые ландыши можно заставить цвести к Новому году. Растения для выгонки выкапывают в сентябре — октябре. Отбирают корневища с крупными округлыми почками (листовые почки заострённые), связывают в пучки и помещают в полиэтиленовые мешки с увлажнённым мхом или опилками. Затем их держат в холодильнике. За месяц до цветения корневища достают, немного подрезают и высаживают плотно в горшки или плошки. Для ускорения зацветания необходим полив тёплой водой (20—30°С).

СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ И КОМПОЗИЦИЙ

Слово «букет» французского происхождения и означает «красиво подобранная группа цветов». Основное условие составления букета — не перегружать его большим количеством цветов. Лучше смотрится букет из 1—3 видов цветов. Для торжественных случаев подходят однородные букеты из гвоздик, гладиолусов, калл, роз, хризантем.

По форме букеты подразделяют на круглые и односторонние. У круглых букетов цветы расположены со всех сторон, цветки должны быть направлены наружу, немного вперёд. Такие букеты предназначаются для вручения и для украшения помещения, где они устанавливаются, как правило, в центре стола в невысоких вазах. У односторонних букетов цветки направлены в одну сторону. Цветы подбираются со стеблями различной длины. Длинные стебли располагаются на заднем

плане, низкие — на переднем. Использовать такие букеты можно в отдельных уголках интерьера, у колонн, для возложения у памятников, мемориалов.

Большое значение при составлении букета придают его аранжировке — дополнению веточками зелени. Для этой цели могут использоваться качим (гипсофила), папоротники, аспарагус, хоста, а также ветки деревьев и кустарников (ели, сосны, барбариса, ивы, можжевельника). В букет из одного вида цветов лучше добавлять листья того же вида.

В композиции должен быть акцент, аранжировочный фокус. Им может быть яркий или оригинальный цветок или же пятно из группы мелких цветков и соцветий. Все остальные элементы должны лишь оттенять и дополнять его. Композиция выглядит более естественной, если цветы расположены асимметрично и общее очертание составляет разносторонний треугольник.

Для размещения букетов и цветочных композиций используются вазы, кашпо, различные плошки, корзинки — красивые, но простые по форме и устойчивые: они не должны слишком бросаться в глаза. Их назначение — помочь более полно показать в букете всю красоту растений.

Цвет вазы должен сочетаться с тональностью цветов или быть нейтральным (серый, чёрный, белый). Керамические вазы больше подходят для полевых цветов, хрустальные — для садовых. В высокие вазы устанавливаются цветы на длинных стеблях (гладиолусы, ирисы, пионы, хризантемы и т. д.), в низкие — с короткими стеблями (гиацинты, садовые ландыши, мускари).

Эффектно выглядят в помещениях композиции из цветов в плоских широких вазах. Составляют их из небольшого количества цветов различных видов и сортов и располагают свободно, не закрывая друг друга. Композиция выглядит естественной, когда одни цветы находятся на переднем плане, другие — на заднем, третьи — в середине. Стебли должны быть неодинаковой длины и наклонены под различным углом.

Для укрепления цветов в композиции используют держатели. В низких вазах устанавливают металлические игольчатые держатели-наколки или пенопласт (он хорошо поглощает воду, эластичен, в него легко вкалываются стебли цветов). В высоких вазах в качестве держателей применяют мягкую проволоку, губку, мох. Чтобы цветы были более устойчивы в высокой вазе, в неё можно поместить еловую или сосновую ветку или укрепить древесные ветки крест-накрест.

В каждой стране существуют свои национальные традиции составления букетов и композиций. В Японии за много веков сложилось своё классическое направление этого искусства под названием икебана. Основной его принцип — сочетание небольшого количества цветов, веток деревьев и кустарников, декоративных трав, причудливо изогнутых сухих корней. Наиболее любимые их цветы — ирисы, каллы, камелии, розы, хризантемы, а также цветущие ветки плодовых деревьев (вишни, персика, сливы). Длина высокого растения (символ неба) должна составлять полтора размера вазы, растения пониже (символ человека)—3/4 первого, низкое растение (символ земли) — 3/4 размера среднего.

Для французских декораторов излюбленным является букет пирамидальной формы. Для таких букетов используют набор разнообразных видов цветущих растений в довольно большом количестве. Аранжировочную зелень не используют.

Современные немецкие букеты отличаются лёгкостью, изяществом, подчёркивают естественные свойства растений, включают аранжировочную зелень.

Различают букеты подарочные, для невесты, юбилейные и т. д.

Подарочные букеты должны быть ажурными, радостными. Букет ко дню рождения ребёнка составляют из небольшого количества цветов ярких тонов. Хорошим дополнением к нему будут яркие игрушки, конфеты. Ко дню рождения взрослого дарят обычно его любимые цветы или красивый букет из нарядных цветов на длинных стеблях (гвоздики, гладиолусы, тюльпаны). Перед вручением букет следует освободить от обёртки.

Букет для невесты составляется из одного вида цветов, сочетающихся с нарядом невесты, её ростом, окружающей обстановкой. Обычно используют цветы белых, кремовых или неясно-розовых тонов: гвоздики, гладиолусы, каллы, лилии, розы, сирень, тюльпаны, аранжированные нежной зеленью.

Юбилейные букеты должны быть крупнее и торжественнее обычных подарочных. Составляются они из одного вида цветов или нескольких одинакового тона либо переходящей гаммы оттенков. Лучше всего подходят гладиолусы, лилии, ремонтантные гвоздики, розы, крупноцветковые хризантемы.

Уход за срезанными цветами. В жаркую, солнечную погоду срезать цветы нужно утром или вечером

острым ножом или секатором, удаляя нижние листья и сразу же ставя их в воду. В зависимости от биологических особенностей вида срезку производят в различные фазы развития растения. В стадии окрашенного бутона можно срезать ирисы, нарциссы, тюльпаны; в полуроспуске — гвоздики, мак, пионы, розы. Гладиолусы, дельфиниум, садовые ландыши, левкои, львиный зев срезают, когда распустились 2—3 цветка в соцветии. При полном роспуске срезают астры, георгины, гербе-ры, хризантемы.

Рекомендуется ежедневно менять воду и подрезать кончики стеблей (под водой, чтобы воздух не закупорил проводящие сосуды). У растений с твёрдыми побегами расщепляют концы (жасмин садовый, сирень, хризантемы). Хризантемам подрезают стебли, ставят на 3—5 мин в горячую воду, а затем в холодную; у фрезии на стебле делают продольные надрезы (2—3 см) и ставят в воду комнатной температуры. Герберу на 2 часа помещают в воду до соцветий, а затем ставят в вазу с небольшим количеством воды, стебли подрезают ежедневно. Для срезанных цветов можно использовать обычную водопроводную воду, но не слишком холодную. Мимозу (акация серебристая) можно ставить в горячую воду, при этом соцветия опрыскать холодной водой. Срезанные цветы не переносят прямых солнечных лучей и сквозняков. Не следует ставить цветы рядом с вазой, где лежат спелые фрукты, так как они выделяют этилен, который отрицательно влияет на цветы.

Для увеличения срока сохранности срезанных цветов в воду рекомендуется добавлять питательные вещества. Выпускаются специальные таблетки «Бутон» и «Флора», которые рекомендуются для гвоздик и роз. Хороший результат достигается при использовании раствора сахара (0,5 чайной ложки на 1 л воды). В таком растворе дольше сохраняются астры, люпин, тюльпаны и др. Сирень дольше стоит в растворе лимонной кислоты (2—3 г на 1 л воды).

Увядающие цветы можно попытаться оживить. Лилии, нарциссы, тюльпаны нужно плотно завернуть в бумагу, опустить в ведро с водой и поставить в прохладное тёмное место. Розы и жасмин садовый (чубушник) дольше сохраняются, если на ночь их положить в прохладную воду. Можно также использовать раствор одеколона (1 чайная ложка) и несколько капель нашатырного спирта на 2 л воды.

Некоторые цветы несовместимы в одной вазе. Это объясняется тем, что продукты обмена, выделяемые в воду одними цветами, токсичны для других. Так, розы ускоряют увядание других цветов, помещённых с ними в одну вазу; садовые ландыши можно совмещать только с незабудками.

ЗИМНИЕ БУКЕТЫ И ПАННО

Засушенные растения с сохранённой природной окраской могут быть использованы для зимних букетов. Составление

таких букетов — своеобразный вид творчества, развивающий художественный вкус, фантазию. Надо уметь отобрать для букета растения, правильно собрать и засушить их. Собирать растения для сушки нужно в сухую солнечную погоду. Бессмертники (гелихризум, акроклиниум и др.) в период массового цветения срезают, связывают в пучки (по 10—15 штук) и высушивают в тени соцветиями вниз. Через несколько дней они готовы к долгому хранению. Для лучшего сохранения засушенные растения молено смазать тонким слоем поливинилацетатного клея (ПВА), разведённого водой.

Для составления букетов могут использоваться растения, засушенные в песке с сохранением объёма. При объёмном засушивании в песке сохраняется форма соцветий. Песок промывают, удаляют примеси, просеивают и прокаливают. Насыпают в картонную коробку слоем 1—2 см. Цветки и соцветия, отрезанные от стеблей и без листьев, кладут на песок головками вверх так, чтобы между ними было небольшое расстояние, и осторожно полностью засыпают их песком. Сушат 15—20 дней. Затем в днище делают отверстия, через которые песок высыпается. Цветки вынимают, осторожно стряхивают, соединяют с отдельно засушенными стеблями. Для сухих букетов используют многие растения — полевые, лесные, болотные, культурные садовые (акроклиниум, гелихризум, гомфрена, кермек, физалис), некоторые комнатные, ветки лиственных и хвойных деревьев, шишки, мох и другой материал. Лёгкие букеты укрепляют в пластилине. Изогнутая в виде решётки мягкая нержавеющая проволока, уложенная на дне вазы, поддерживает растение в нужном направлении. Имеющиеся в продаже керамические держатели полусферической

формы с дырочками размещают на дне вазы. Букеты и композиции в низких плоских вазах можно укрепить на моховых подушечках или на металлических игольчатых держателях.

Для зимних букетов подходят любые вазы, однако лучше — керамические, простые по форме. Вместо вазы можно использовать причудливо сплетённые корневища, кору, грибы-трутовики, любой подходящий материал, от куска серого цемента до яшмы. Чтобы не было видно наколок, следов клея, проволоки, пластилина, их следует замаскировать мхом, листьями или корой.

При размещении букета в помещении важно найти такое место, где бы он смотрелся выигрышно. Важно также, на каком фоне размещена композиция.

Засушенные растения могут использоваться для художественных панно, декоративного оформления стеклянных дверей, кухонных шкафчиков, украшения абажуров, ширм, миниатюр на поздравительных открытках. Для засушки можно брать полевые, лесные и садовые растения. Из дикорастущих лучше сохраняют окраску васильки, вероники, ветреницы, колокольчики, лютики, незабудки, ромашки, из садовых — астильбы, дельфиниумы, однолетние георгины, нарциссы, ноготки, кро-космии (монтбреции), рудбекии. В качестве дополнительного материала можно засушивать разнообразные по форме и окраске листья древесно-кустарниковых растений (акация, боярышник, дуб красный, клён, магония, рябина).

Растения необходимо собирать в начальной стадии цветения в сухую погоду без капелек росы. Для сохранения растениями природной окраски применяют различные способы засушивания.

При засушивании под прессом («холодная засушка») форма не сохраняется. Такие растения больше

подходят для панно. Кусок фанеры застилают газетами и поверх кладут газеты с вложенными внутрь растениями, затем снова накрывают фанерой или картоном и кладут груз. Сразу под одним прессом можно засушивать 5—8 слоев растений. Чтобы растения не побурели, их ежедневно перекладывают, заменяя отсыревшие листы бумаги сухими. Вес пресса для грубых зелёных частей должен быть большим, для цветков — меньшим. Общий лёгкий пресс задержит высыхание листьев и вызовет их побурение. Очень большой общий пресс раздавит нежные цветки. Растения высыхают под прессом за 5—7 дней.

Практикуют и засушивание в листах пористой бумаги на солнцепёке. В качестве пористого материала можно использовать газеты, фильтровальную бумагу. Растения раскладывают на листе бумаги, осторожно расправляя лепестки и листья. На одном листе можно целиком разместить крупные растения с цветками, побегом и листьями. Растению нужно придать наиболее красивое положение, напоминающее естественное. Засушивают распустившиеся и полураспустившиеся цветки, бутоны. Крупные цветки можно засушивать отдельно от стебля. Мелкие растения размещают по нескольку штук на одном листе. Растения с крупными сочными цветками (гербера, рудбекия, лилия) лучше засушиваются в бумаге с использованием ваты. Для этого сверху и снизу цветка кладут тонкий слой ваты. Если середина цветка выпуклая, то вокруг него делают валик из ваты. При засушке махровых цветков и соцветий (бархатцы, гвоздика, левкой, сирень, пионы, флоксы) лепестки изолируют друг от друга мелко нарезанными (2—3 см) кусочками фильтровальной бумаги. У густомахровых цветков часть лепестков выдёргивается, что ускоряет их засушивание.

При засушивании листьев горячим утюгом на слой пористой бумаги кладут лист растения, накрывают его бумагой и проглаживают. Затем лист передвигают по бумаге на новое место и снова проглаживают. Через некоторое время листья высыхают, сохраняя окраску. Засушенные растения можно рассортировать по размерам и окраске цветков и сложить в картонные коробки.

Для составления панно нужны клей, пинцет и тонкая кисточка. Фоном для панно могут быть лист бархатной бумаги или ватмана (с предварительно нанесённым на нём цветными карандашами необходимым оттенком с переходом от тёмного внизу до светлого вверху), холст, чёрный бархат или сукно, шёлк серого, голубого или другого тона, удачно гармонирующий с окраской цветов композиции. На чёрном шёлке красиво смотрятся ярко-жёлтые или оранжевые рудбекии, а на светло-голубом — анютины глазки. Почти для всех композиций подходит нейтральный серый фон. Перед началом работы материал, который будет служить фоном (а он должен быть на 2—3 см больше размера картона), следует натянуть на картон или приклеить (клеем БФ-2 или «Момент») и сшить с обратной  стороны.  Бумага  вырезается

соответственно размерам рамки для панно. На подготовленной основе осторожно пинцетом раскладывают цветы и дополнительные аранжировочные элементы, при этом выбирают наиболее удачное их расположение. Затем размещённые растения приподнимают пинцетом и под них наносят кашпо клея. Когда все цветки и листья приклеены на фон, сверху кладётся стекло из рамки, и вся композиция оставляется на сутки, чтобы растения хорошо приклеились. На следующий день панно вставляется в рамку. Чтобы ткань хорошо держалась в рамке, с обратной стороны нужно закрепить её картоном или ватманом. При оформлении засушенными растениями стеклянных дверей композиция может быть двусторонней. В этом случае нужны два стекла.

Осенняя композиция из рудбекии и листьев папоротника в подвесной плетёной корзинке.

Для украшения пластикового абажура или торшера растения приклеивают сверху, затем покрывают бесцветным лаком. Для создания поздравительных открыток берут плотную бумагу или ватман, складывают вдвое (размером 15Х 8 см) и

в верхнем или нижнем углу составляют миниатюру из мелких цветков и листьев. Можно использовать даже отдельные лепестки, травинки или кусочки ажурных листьев. Это может быть букет, ажурный венок или фантазийное сочетание цветов и листьев. Важно не перегрузить панно растениями, оно должно быть изящным и сочетаемым с фоном. В качестве образца размещения растений можно использовать художественные открытки или фотографии из книг и журналов.

Интересные настенные панно .можно составить из опавших осенних листьев деревьев и кустарников. Листья вытирают, пересохшие заворачивают во влажную ткань, затем проглаживают через бумагу утюгом и кладут под пресс для окончательного высушивания. Ветку своеобразной формы сначала очищают, удаляют лишние побеги и высушивают. Подготовленную ветку кладут на стол подбирают красивые листья и располагают их возле концов ветвей. Сначала приклеивают листья ближе к середине ветки, затем — на концах её. Выбрав место для приклеивания листа, прижимают к нему черешок, обматывают ниткой, концы связывают или склеивают. Очень декоративны «цветущие ветки». Для них лучше использовать бадан, дельфиниум, крокосмию, фрезию, чубушник и другие растения, которые хорошо сохраняют свой цвет, высыхая в песке. Для миниатюрных веточек хороши мелкие цветки акроклинума, аммобиума, кермека, цмина песчаного и др. Для тонких веток подойдут цветки и плоды пузыреплодника, синюхи. Засушенные цветки и листья подготавливают заранее и рассортировывают по интенсивности окраски, размеру и форме (раскрытые, полураскрытые, бутоны). Цветоножки сильно укорачивают или совсем срезают. Каплю клея наносят на ветку или лее смазывают нижнюю сторону цветка и прикрепляют. Мелкие и более яркие цветки прикрепляют ближе к концам ветвей, бутоны — на самом конце ветки.

Литература: Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. Л., 1970; Журко-ва Е. Н., Ильина Е. Я. Комнатные растения: Справ, кн. для учителя. М., 1968; Кочне-ва В. Н., Куценин Б. А. Сад и огород на подоконнике. Мурманск, 1985; Кудрячёва 3. П., Манкевич О. И., Урбан Н. В. Рождение букета. Мн., 1982; Левданская П. И. Кактусы и другие суккуленты в комнатах. 2 изд. Мн., 1979; Левданская П. И., Мерло А. С. Комнатные цветочные растения. 2 изд. Мн., 1978; Макаров А. М., Бурова Э. А. Зимний букет. Мн., 1984; Мамонтова 3. А. Засушивание растений с сохранением их цвета и формы. М., 1959; Справочник цветовода. М., 1971; Тавлинова Г. К. Цветы в комнате и на балконе. 2 изд. Л., 1985; Тропические и субтропические растения. М., 1976; Хён Р. Цветы для балкона: Пер. с нем. Киев, 1980; Юхим-чук Д. Ф. Комнатное цветоводство. 4 изд. Киев, 1979.