Деревянный дом

Раздел: Производство

Итак, лес заготовлен, вывезен, и в марте-апреле, когда днем от солнышка лес «отходит» (оттаивает) и становится мягким, можно приступать к рубке сруба. В холода лес мерзлый, и вы только зря потратите физическую силу, к тому же ледяная древесная щепа больно сечет лицо и глаза, топор идет в дерево с трудом. Кроме того, древесная кора зимой смерзается с тканью дерева: очищать ствол от нее так же трудоемко, как если бы тесать болонь дерева. Весной у ели и пихты кора отстает свободно.

Обработка бревен начинается с отесывания их топором на 1—4 канта по предварительно сделанной разметке. Для этого бревно закрепляют оборотными скобами на подкладке и отбивают разметочные линии. Но торцах бревна размечают два взаимно перпендикулярных диаметра. Сначала при помощи отвеса на обоих торцах размечают вертикальные диаметры. При помощи угольника и стального метра определяют середины вертикальных диаметров и проводят горизонтальные диаметры. Затем размечают канты, которые определяют границы поперечного сечения элемента, получаемого из обрабатываемого бревна. В обоих торцах бревна делают насечки, защемляют в них шнур, натертый мелом, натягивают его и отпускают. Отпущенный шнур ударяется о бревно и оставляет на нем белую линию отесывания. До начала отесывания на бревне делают через каждые 40—50 см надрубы (от вершин к комлю) на глубину будущего отесывания. После этого приступают к отеске, передвигаясь от вершины к комлю. Сначала производят грубую обработку, затем легкими ударами топора — окончательную.

В процессе окантовки обрабатываемое бревно должно находиться между ногами плотника. Если отесывают правую сторону бревна, то следует стоять так, чтобы левая нога была прижата к бревну, а правая отставлена, насколько возможно, дальше от него и назад. При отеске левого канта положение ног соответственно меняется. Для вырубки полукруглого паза его очертание размечают на обоих торцах. После отбивки на бревне границ паза носком топора вырезают узкий паз и подсекают «начерно» по очертанию полукруглого паза вырубаемую древесину. Затем по всей длине бревна подчищают паз по лекалу (шаблону).

Чтобы выдолбить гнезда для шипов, сначала делают разметку осей и отбивают риски, а затем работают долотом. Для этого долото ставится у края гнезда поперек волокон в строго вертикальном положении (фаской внутрь гнезда). Ударом молотка по ручке долота углубляют его в древесину на 1 —1,5 см. Далее под углом 40—50° переставляют долото к середине гнезда на расстояние 1—2 см и срубают древесину. Повторяя эти приемы, выбирают дорожку, шириной равной ширине долота и глубиной 1 —1,5 см. Если ширина гнезда больше ширины долота, делают рядом новую дорожку. Так поступают до тех пор, пока не образуется дорожка на всю ширину гнезда. Только после этого слоями 1 —1,5 см углубляют дорожки на полную глубину гнезда, которую следует делать на 2—3 см больше высоты шипа в связи с усушкой древесины и осадкой стен.

При сращивании бревен или брусьев прямым замком торец делят на пять равных частей и прочерчивают на нем линии раздела. На боковых поверхностях бруса (бревна) на расстоянии, равном 3—4 его высотам или диаметрам бревна, от торца отбивают линии, соответствующие линиям, прочерченным на торцах. На верхней стороне бруса (бревна) отмеряют два отрезка, равных 1,5—2 его высотам (или диаметрам бревна), и прочерчивают соответствующие линии.

После разметок по первой и второй рискам делаются пропилы до третьей линии. По второй линии скалывается слой древесины (или делается пропил) до первой риски, а по третьей линии выкалывают слой древесины от первой до второй риски. Сколотые поверхности зачищают рубанками или стамесками. На этом заканчивается подготовка одного из сращиваемых брусьев (бревен). Такими же приемами выполняют подготовку другого бруса или бревна.

Сопряжение шипом и гнездом делают при соединении стойки с прогоном. Разметку шипа выполняют на торце стойки, опиленной по угольнику. Для этого находят центр, прочерчивают вертикальный диаметр и мягким карандашом наносят поперечное сечение шипа. Длина шипа (по направлению диаметра) и высота берутся равными 0,5 диаметра бревна, толщина 4—5 см. Шип вырезают топором, одноручной пилой, долотом или стамеской. Края площадки (верх стойки), которая образовалась после вырезки шипа, стесывают на 2,5—3 см. В прогоне, в месте устройства гнезда, делают площадку размером 0,5x0,5 см со скошенными краями, соответствующими скосам на торце стойки. Посередине этой площадки выдалбливают гнездо долотом или молотком глубиной на 2—3 см больше высоты шипа.  I

Для рубки одноэтажного дома стены по высоте делят на три яруса: 1) от обреза фундамента до низа окон; 2) межоконные простенки; 3) глухие стены выше окон с подстропильным венцом. Через каждые 1,2 м по; высоте (по всему периметру) производят перемащивание. Подъем обработанного бревна и насадку должны выполнять два рабочих. j Они же укладывают теплоизоляционную 1; прокладку и осаживают бревно ударами дИ ревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным.

Бревна для рубки дома готовят следующим образом. Отесывают по скобе на один или два канта и обрезают точно по заданно длине. Затем выбирают полукруглый паз на бревне и на концах его делают сопряжение «в лапу с присеком». Если бревна короче стороны дома, их сращивают по длине. Бревна окладного и верхнего венцов соединяют прямым или косым зубом, а промежуточных — прямым шипом.

Рубка стен начинается с укладки первых двух бревен окладного венца на подкладные доски (на двух противоположных сторонах дома, например, фасадной и задней).

На первые два бревна укладывают третье и четвертое бревно (торцевых сторон) окладного венца. В бревнах окладного венца выр бают гнезда и ставят шипы. Затем укладывают теплоизоляционный слой из просмоленной пакли, войлока толщиной 10 мм или неосмо- ленного мха. Слои теплоизоляции должны свешиваться на бока бревен примерно на 50 мм. Особенно тщательно следует утеплять углы дома.

На первый венец укладывают бревна второго венца. В полукруглом пазу бревен вырубают гнезда, соответствующие шипам ниж него венца, на которые они надеваются. Каждое вновь укладываемое бревно следует осаживать деревянным молотом.

По мере укладки бревен систематически проверяют уровнем горизонтальность отдельных венцов, а отвесом вертикальность углов и стен. В местах установки окон, дверей и печей оставляют проемы.

Процесс возведения брусчатых стен и укладки теплоизоляционных слоев происходит аналогичным образом. Отличие состоит только в соединении венцов. Деревянные нагели диаметром 25—30 мм соединяют три венца по высоте. Нагели устанавливают через 1,5—2 м по длине бруса, начиная и заканчивая не доходя до углов на 10—20 см. Отверстие сверлят на 3— 5 см длиннее самого нагеля.

Через один-два года после рубки стен производят окончательное проконопачивание их с добавлением теплоизоляционного мате- I риала.

Проконопачиванию подлежат все пазы, I щели, швы вокруг оконных и дверных коробок как снаружи, так и изнутри. Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля. Паклю перед началом работ рекомендуется растрепать и очистить от излишней костры. Можно применять также войлок, пропитанный формалином, время от времени возобновляя пропитку. I Возведение каркасного дома начинают с укладки нижней обвязки. Она имеет то же назначение, что и окладной венец рубленого дома. Нижнюю обвязку выполняют из сухих хвойных досок размером 50x100 или брусков 100x100 см. Ее антисептируют и укладывают на цоколь или столбовые фундаменты. Обвязку изолируют таким же способом, как и окладной венец рубленых домов. Соединения на углах производят вполдерева прямым замком. Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов. На обвязку ставят несущие стойки каркаса, изготовляемые из брусков сечением 100x100 мм, а также промежуточные сечением 60x100 мм и длиной, равной высоте этажа. Сечение стоек внутренних стен 60x70 мм. Расстояние между стойками каркаса 1 м.

Верхнюю обвязку укладывают по стойкам и соединяют с ними прямыми шипами (или штырями). Такая обвязка состоит из двух венцов. В нижний врубают балки перекрытия, а в верхний — стропила. Для придания дому жесткости и устойчивости между стойками врезают дощатые подкосы заподлицо со стойками, а углы дома обшивают сухими досками или рейками через 200 мм, прибитыми под углом 45° к горизонту. Стойки каркаса покрывают снаружи чистостроганы- ми досками толщиной 2—2,5 см.

Пространство между обшивками заполняют сыпучими или плитными хорошо просушенными теплоизоляционными материалами. Иначе в конструкцию дома будет занесена сырость, которую практически невозможно устранить, так как изолирующие материалы трудно отдают влагу.

Дощатые одинарные перегородки выполняют из досок толщиной 5 см, чистост- роганых или нестроганых под штукатурку. Вначале делают разметку мест установки перегородок. По разметкам укладывают лежни (нижняя обвязка перегородки) из досок толщиной 50 мм или из пластин. К лежню прибивают два параллельных бруска 50x50 мм на расстоянии, равном толщине досок перегородки (в данном случае 50 мм). Эти бруски образуют паз, в который заводят нижние концы досок перегородки. Такой же паз (лучше из треугольных брусков 35x35 мм) делают на потолке точно по вертикали над нижними брусками. Вместо устройства нижнего паза к лежню можно прибивать лишь один направляющий брусок.

Доски перегородок опиливают так, чтобы они были короче высоты комнаты (считая от верха леж»я) на 20 мм. Образующиеся щели заполняются осмоленной паклей. Доски между собой сплачивают вставными шипами, которые врубают в шахматном порядке на расстоянии 1 —1,5 м друг от друга.

Вместо шипов доски можно скреплять гвоздями, забивая их наискось. Перегородки оштукатуривают с двух сторон по драни, под которую подбивают рогожу, если доски недостаточно просушены.

Каркасные перегородки собирают на гвоздях из брусков толщиной 5—6 см и шириной 50—600 мм, в зависимости от предполагаемой толщины перегородки. Высота каркаса должна быть на 20 мм меньше высоты комнаты, а ширина — на 10 мм. В домах с рублеными стенами при определении высоты каркаса учитывают осадку стен. Перегородка состоит из верхней и нижней обвязок толщиной 5 см (ширина зависит от толщины перегородки без учета штукатурки), стоек, обшивки (из досок 19—25 мм), твердой древесноволокнистой плиты, гипсовой сухой штукатурки, фанеры и заполнения.

Изготовление каркаса начинают с разметки на обвязках мест установки стоек на расстоянии 50—100 см друг от друга и долбления гнезд. На концах стоек, обрезанных по высоте комнаты, нарубают шипы. Соединив стойки с обвязками, получают каркас. Его крепят к стенам помещения, потолку и лежню, который является основанием каркаса. Закрепив каркас, устанавливают между стойками дверную коробку (ее скрепляют со стойками гвоздями) и приступают к обшивке. С одной стороны каркас обшивают горизонтальными рядами на полную высоту перегородки, с другой — поярусно на 30—50 см. Пространство между обшивкой заполняют сухим сыпучим или плитным утеплителем. Сыпучий утеплитель засыпают слоями 35— 50 см с утрамбовкой. Учитывая, что сыпучий утеплитель с течением времени дает осадку, его лучше заменять увлажненной смесью гипса и шлака в пропорциях от 1:3 до 1:4 по объему. Вместо гипсошлаковой можно применять известково-опилочную смесь..Не рекомендуется использовать засыпку одними опилками из-за повышенной пожарной опасности.

Чистые каркасные перегородки обшивают с обеих сторон чистообрезными строгаными досками, соединяемыми в шип или в четверть. Если же перегородки предполагают оштукатурить, то обшивку делают полуобрезной из нестроганых досок.

В пределах контура жилого дома необходимо подготовить подполье, срезать растительный грунт и затрамбовать открытую поверхность, проверить наличие продухов в цоколе (их должно быть не менее двух на каждой стороне дома). Очень полезно для уменьшения сырости и предохранения деревянных материалов от загнивания, а также появления плесени в.подполье сделать подготовку основания. С этой целью снятый растительный слой заменяют слоем щебня или гравия толщиной 4—5 см, который втрамбовывают в грунт. Затем засыпают второй слой щебня или гравия толщиной около 10 см, выравнивают его и заливают с утрамбовкой жидким известково-песчаным раствором в пропорции 1:4 (известь:песок) по объему. После затвердения раствора (примерно 4—7 дней) на подготовленное основание ставят на расстоянии 70—100 см друг от друга кирпичные столбики размером 1x1 или 1,5x1,5 кирпича на цементном растворе или бетонные блоки. На столбики укладывают два слоя пергамина или рубероида, а на них — обрезок просмоленной или антисепти- рованной доски (подкладка толщиной 4— 5 см, шириной 15—20 см и высотой не менее 25 мм).

На подкладки укладывают лаги (бревна диаметром 140 мм, распиленные вдоль) шириной не менее 120 мм или балки толщиной 40—60 и шириной 100—130 мм. Расстояние между ними зависит от толщины половых досок: при толщине досок 4 см лаги можно располагать через 70—80 см; при толщине 3 см — через 50—60 см. Верх лаг выравнивают по уровню, так как на них настилают доски чистого пола.

Выравнивание лаг следует делать путем подбора доски-подкладки или подрезкой лаги. Применять деревянные клинья или мелкие доски не следует.

Вблизи рубленых стен половые балки опирают на кирпичные столбики или вруба- j ют в стены. В последнем случае балки следует врубать между вторым и третьим вен- 1 цом. Врубку производят сковороднем или в лапу.

Доски для пола должны быть сухие I (влажность не более 12%) обрезные, строга- 1 ные с лицевой стороны, толщиной 3—4 см. | Чистые полы делают из сосны, ели, листвен- 1 ницы, кедра, пихты. Если нет опасности часто- 1 го увлажнения пола при мытье, стирке и т.п., 1 можно использовать бук, березу или ольху. I Применять доски из осины, тополя, липы I строительными нормами запрещается. I

Для того чтобы полы были плотными, доски соединяют в четверть, в шип или в I шпунт. Не рекомендуется применять сплачи- I вание досок пола вножовку, так как при вы- 1 сыхании между ними образуются щели, через 1 которые в подполье будет попадать грязная 1 вода при мытье полов, создавая питательную 1 среду для развития гнилостных и болезнет- I ворных микробов.

Доски для настилки чистых полов долж- I ны иметь влажность не более 12%, а лаги 1 и балки — 18%. Доски нарезают по размеру I комнат, чисто строгают с лицевой стороны, а В на кромках выбирают пазы или гребни. Если 1 длина досок меньше ширины комнаты, их можно нарезать с расчетом стыкования на 1 лаге или балке.

Одинарные полы выполняют из досок I шириной 8—13 см, так как при усушке дре- § весины (которая может доходить до 4% L ширины доски) между досками образуются широкие щели. Первую доску укладывают на балки или лаги пазом вперед. В этом случае обращенный к стене гребень следует стесать. В домах с рублеными стенами первую доску укладывают вплотную к стене. Уложенную доску выравнивают и прибивают гвоздями, длина которых примерно ; в 2—2,5 раза больше толщины прибивае- | мой доски.

Гвозди вбивают в доски с втапливанием шляпок. Последующие доски прибивают, сплачивая их сжимами различных систем. Широко применяют сжим строительной ско- . бой. По этому способу к первой укрепленной j доске плотно прикладывают четыре-шесть | досок, заводя гребень в паз ранее уложенной I доски.

Затем забивают сжимы (две скобы при длине досок 3 м й три скобы при большей длине) на таком расстоянии от уложенных досок, чтобы между сжимом и досками оставалось пространство для укладки узкими сто- | ронами двух клиньев. Клин, примыкающий к \ доске, должен иметь гребень, входящий в паз Г последней уложенной доски. Он служит про- I кладкой. Другой является рабочим клином, if Его изготовляют из древесины твердой поро- | ды. Уложив клинья, начинают постепенно, I переходя от одного сжима к другому, заби- вать их до тех пор, пока доски плотно, без щелей, не соединятся между собой. В Основным несущим элементом между- I этажных перекрытий являются балки. щ Под влиянием нагрузки деревянные бал- I ки, даже если они удовлетворяют требовани- | ям прочности, с течением времени прогиба- I ются, и потолок получается некрасивым, осо- I бенно если он оштукатурен. В Поэтому укладываемые балки с нижней I стороны несколько подтесывают по плав- I ной кривой с подъемом в середине при- | мерно на 1/lS0—1/250 длины пролета. Этим к придается балке строительный подъем, точ- I ную величину которого определяют расче- I том. Когда такая балка от действия нагруз- I ки прогнется, ее низ выправится и станет горизонтальным.

Стропила и их элементы готовят на земле. Для этого на выровненной площадке делают деревянный настил такого размера, чтобы на нем разместилась в лежачем положении стропильная конструкция.

Вначале изготавливают шаблон для стропил. Его делают из теса толщиной 2—2,5 см. Шаблон служит меркой, по которой нарезают элементы стропил и делают врубки.

Первоначальная сборка стропильных конструкций производится на земле на уложенных мауэрлатах. Для удобства соединений со стропильными ногами (или затяжками) их рекомендуется отесывать на два канта на заранее уложенных мауэрлатах. Для того чтобы обеспечить высокое качество сборки, мауэрлаты должны быть уложены очень точно по уровню наверху стен и на точном расстоянии друг от друга.

Сначала делают врубки на нижних концах стропильных ног и на мауэрлате. Ставят стропильные ноги на мауэрлаты, подгоняют сделанные врубки и размечают врубки в коньке. Если есть затяжка, то делают врубки в затяжке для мауэрлата и для стропильных ног. Укладывают затяжку на мауэрлат. На нее ставят стропильные ноги и подгоняют врубки. Опустив на землю стропильные ноги, выполняют врубки верхней части стропильных ног, в коньке. Вновь поднимают стропильные ноги на мауэрлат и соединяют их в коньке после подгонки врубки.

Затем последовательно делают врубки продольных прогонов, стоек, затяжек и подкосов. Элементы ставят на свои места и подгоняют врубки. В течение всех операций стропильная конструкция должна поддерживаться в строго вертикальном положении при помощи подкосов. Аналогичным образом ведут сборку наклонных стропил дома с продольными ригелями и подкосами.

Сначала собирают две крайние стропильные конструкции. По их конькам натягивают шнур (или прибивают доску). Затем по шнуру собирают промежуточные конструкции. Для этой операции нужно иметь скобы (прямые и обратные), гвозди длиной 125—150 мм и диаметром 5 мм, проволоку мягкую диаметром 4—6 мм, болты (если требуются).

Изготовленные и собранные стропильные конструкции подготавливают к установке наверх возведенных стен, размечают элементы стропил и разбирают конструкции.

Сборку стропильных конструкций для удобства работ и соблюдения требований охраны труда производят с подмостей.

Сначала поднимают и укладывают наверх стены мауэрлаты. На мауэрлаты и продольные капитальные стены настилают подмости (доски или пластины). Если есть затяжки, то их укладывают на мауэрлаты. Настил подмостей в этом случае кладут на затяжки.

После этого поднимают стропильные ноги крайней стропильной конструкции, соединяя их врубками с мауэрлатами и в коньке.

В вертикальном положении конструкцию удерживают временными монтажными подкосами. Подобным образом ставят и закрепляют стропильные ноги на противоположном конце дома.

Поставив и выровняв стропильные конструкции, на них набивают обрешетку под кровлю.

Деревянные части стропильных конструкций (обрешетка, настил и другие элементы) должны отстоять от наружной поверхности дымовых труб не менее чем на 130 мм.