|
|
Рост материальной культуры,
развитие науки и техники, новые общественные потребности и эстетические
идеалы в значительной степени определили развитие моделирования и
конструирования одежды, которая должна была воплотить и выявить эти
идеалы. Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке,
давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской
одежде вплоть до X — XI вв. Возникшее затем различное понимание мужской и
женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды.
Пропорции костюма должны подчеркнуть мужественность мужчины и женственность
женщины, т. е. появляется потребность в создании облегающих форм одежды. Но
облегающую одежду гораздо труднее «посадить» на фигуре, чем прямую, избежать
заломов и морщин на ткани, повторяющей формы тела. И закройщики (такая
специальность ремесленника появляется уже к XI в.) путем практического
моделирования древней накладной туники создают такие формы одежды.
К началу XII в. (романский период) в крое платья
проектируют три шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с
помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от
линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные
вырезы, соединенные по краям шнуровкой ( 55). Особенно интенсивно развивается
конструирование одежды в XIII —XIV вв. (эпоха готики). Это было связано с
блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы
костюма, так и на его конструктивное решение. Прежде всего был
реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической
кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были
крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни.
Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их
шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом,
практическим путем были найдены формы плоских деталей, соответствующих
объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов.
На ткани эти отдельные части или детали кроя стали
располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и
поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката
рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой — непостоянное, с
помощью тесьмы, шнуровки. В XIV в. одежду стали разрезать в поперечном направлении
по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать
заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного
платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого
кроя в верхней одежде типа упелянд.
Период готики был временем расцвета конструирования и
моделирования одежды, формирования всех видов кроя, существующих в настоящее
время. Появление различных видов рукавов, юбок (прямых, клеш, из клиньев),
лифов (узких, широких) дало возможность разнообразить ассортимент и модели
одежды. Намечаются первые признаки моды, т. е. относительно быстрой смены
форм одежды в пределах общего художественного стиля.
|