|
|
Различаясь отдельными элементами,
русская народная одежда северных и южных областей сохраняет общие основные
черты, причем в мужском костюме больше общности, в женском — различий.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с
невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины.
Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали
ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки —
вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине ( 184). Вышивка часто
сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых
подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы,
обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил
зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с
застежкой на крючки или пуговицы ( 185), зимой — овчинные нагольные шубы.
Мужская обувь — сапоги или лапти с онучами и оборами.
Женский костюм
Женский костюм в северных и южных областях различался
отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было
преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы.
Основными частями женского народного костюма были рубаха,
передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская
рубаха, как и мужская, была прямого покроя. В северных областях она имела
длинные, суженные внизу рукава, в более поздний период рукава отделывали
широким сборчатым низом.
Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки,
расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые
сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские
фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное
решение. В нарядных рубахах все верхнее полотнище рукава от оплечья до
запястья могло быть вышито геометрическим узором ( 186). К красному основному
цвету вышивки добавлялись синие, зеленые, золотистые нитки, блестки. В южных
областях прямой покрои рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так
называемых полипов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии
плеча. По лики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы
соединяли четыре полотнища холста шириной от 32 до 42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с
обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
Для рубах с прямыми ноликами характерны вышивка, цветные вставки на рукавах и
плечах, акцентирующие шов соединения полика и рукава. Косой полик, наоборот,
зрительно резко отделен от рукава и акцентирует украшенную треугольную
вставку на полочке и спинке. На рукаве вышивка и цветные в ставки расположены
низко, почти на линии локтя ( 187).
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в
рубахах южных районов орнаментируется более скромно.
Самой декоративной и богато украшенной частью как
северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска,
закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и
орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками,
шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или
цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной
ширины.
Конструктивное и декоративное решение передника имело
несколько вариантов. Передник прямого покроя мог быть на широких, переходящих
на спинку подкройных бретелях или с длинными узкими рукавами, отделанными
внизу. В южнорусском костюме были распространены отрезные на кокетке
передники, нижняя часть которых состояла из двух-трех полотнищ и собиралась
на кокетке над грудью. Как в прямых, так и в сборчатых передниках сзади по
горловине вырезали неболыДое квадратное отверстие. В сборчатых передниках
верхняя часть могла иметь трапециевидную форму с петлей, перекидывающейся
через голову. Самые небольшие передники имели только нижнюю часть и
подвязывались над грудью.
Холщовые белые рубахи и передники северные
крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в.
сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной
крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка
рубах и передников очень выигрыв ала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный
покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был
сарафан со швом посередине переда, отделанным узор ными лентами, мишурным
кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел
силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м ), придающий фигуре величавость, стройность ( 188).
Сарафан более позднего времени — прямой или сборчатый, так
называемый московский, делали из четырех — восьми прямых полотнищ ткани,
собранных вверху мелкими складками, застроченными на 3 — 5 см от края спереди и на 10 — 20 см сзади. Талию подчеркивали поясом. Прямые сарафаны шили из
набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с
цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. Оба вида
сарафанов держались либо на узких коротких лямках, либо на подкройных
бретелях.
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко
применялась понева — поясная одежда из шерстяной ткани иногда на холщовой
подкладке. Ткань, используемая для поневы, — чаще всего темно-синяя, черная,
красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором
( 189). Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканойузорной
тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой,
узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом,
блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами —
вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно
ярким и красочным благодаря их темному фону. По конструкции понева
представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край
широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева
могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком
подола» ( 190). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.
Под влиянием моды западных областей в Тамбовской, Курской,
Рязанской, Воронежской губерниях носили юбку с рисунком в виде вертикальных
полос, расшитую цветочными узорами ( 191). Юбка также укреплялась на талии с
помощью гашника или пояска. В поневе женская фигура утрачивала величавую
стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно
маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и
передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или
холста, прямого силуэта. Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по
горловине, - борту, низу и низу рукавов.
Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно
надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное
членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.
Женскими головными уборами на севере были кокошники, кики,
венцы, шитые бусами, жемчугом с поднизями и рясами; на юге — рогатые кики с
яркой вышитой тульей и подзатыльником с длинной бисерной поднизью. Из
ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные ожерелья,
подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты,
отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и
оборами.
|