|
Cо станции мимо бюста
Терентия Ивановича Вяземского (работы московского скульптора А. И.
Григорьева), по мостику над ручьем выходим через парк к каменной лестнице.
Она выводит на широкую естественную террасу, с которой хорошо виден внизу
небольшой уютный пляж. А прямо из-под ног бежит к поросшему травой склону
щебенчатая тропа.
Маршрут первой экскурсии пройдет по хребтам береговой
части Кара-Дага. Он сравнительно нетруден (лишь бы сердце было в
порядке!), а между тем сверху можно увидеть почти все наиболее интересные
места древнего вулкана, полюбоваться его долинами, некоторыми бухтами,
познакомиться — пусть в общих чертах — с геологическим строением, животным
миром, растительностью, минералами Кара-Дага. Расстояние, которое предстоит
одолеть, едва ли в общей сложности составит больше семи километров, хотя
километры эти не обычные, а горные.
Вначале идет подъем по склону первого, самого короткого
берегового хребта — Лобового. Подошвы ступают по глине и сланцам, а под этими
осадочными породами скрыта настоящая вулканическая — палеолипарит, кое-где
выходящий на поверхность в виде серых растрескавшихся глыб. Это уже
«владения» Вулкана, могущественного бога-кузнеца древних римлян, по имени
которого огнедышащие горы и получили свое название.
Высота Лобового хребта — 128 метров над уровнем моря. С вершины его, от мачты телевизионной ретрансляции, открывается довольно
широкая панорама: и на запад, в сторону Отузской долины и на северо-запад,
где протянулись ограничивающие Кара-Даг известняковые хребты. Именно отсюда
эти хребты видны все сразу.
С левой стороны над тремя отдельно стоящими зданиями
биостанции поднимается довольно ровный хребет с башнеобразным выступом на
южном конце (это скала Зуб, или Гугерджинлык-Кая). С двумя
понижениями-перерывами хребет этот тянется к северо-востоку, заканчиваясь
остроконечной скалой, расположенной как раз напротив массивной, заросшей
лесом Святой горы. Хребет носит название Сюрю-Кая («острая скала»), а его
среднюю, между двумя понижениями, часть иногда именуют горой Верблюд.
За хребтом Сюрю-Кая поднимаются еще две вершины: с
левой стороны — Балалы-Кая, с правой, ближе к Святой — Легенлер (легенлер —
по-тюркски «тазы лохани»). Последнее название, вероятно, произошло от
круглых, похожих на тазы, воронок-промоин, созданных в известняках дождевыми
потоками. Эти горы отделяет от хребта долина Беш-Таш («пять камней»),
впадающая на западе в Отузскую долину. Отсюда, с Лобового хребта, она не
видна, а между тем в долине Беш-Таш находится третье научное учреждение
Кара-Дага — радиоастрономическая обсерватория.
Принадлежит она Горьковскому научно-исследовательскому
радиофизическому институту. В октябре 1964 года горьковские радиофизики
начали собирать под горой Балалы-Кая свои радиотелескопы, а на самой вершине
установили искусственную луну. С Лобового хребта черный диск, висящий между
двух опор, кажется совсем крохотным, хотя «в натуре» диаметр его — пять
метров. Сравнивая радиоизлучение этого «эталона» с лунным, ученые получили
новые данные о нашем спутнике — в частности, определили структуру лунной
почвы. Сейчас астрономы Кара-Дага методом искусственной луны измеряют
абсолютные температуры Юпитера и объектов Кассиопеи, Тельца и Лебедя;
полученная информация используется в физике планет и космогонии.
Правее Лобового хребта, прямо перед нами, возвышается
скалистая куполовидная вершинка. Определить ее поможет само название — Шапка
Мономаха. Если приглядеться, то в основании этой скалы (высотой 168 метров) можно различить застывший поток шаровой, или подушечной, лавы, образование которой, по
мнению ученых, связано с подводными извержениями. Пологой седловиной Шапка
Мономаха соединяется со следующим береговым хребтом, носящим название
Карагач (правильнее Кара-Агач, «черное дерево»).
Карагач был виден еще от биостанции — это его вершина
увенчана фигурами Королей. Сейчас, с Лобового, они потеряли сходство с
людьми, превратились в бесформенные глыбы. Но зато теперь можно хорошо
рассмотреть мощные пласты туфов и туфобрекчий: вертикальные, поставленные
почти «на голову», они помогают представить, какие титанические силы взялись
много миллионов лет назад перекраивать старый, уже начинавший подумывать о
вечном покое вулкан... Сейчас пласты эти сильно выветрены, разрушаются;
темными их обломками усыпан глубокий Черный овраг, отделяющий западную часть
Карагача от Лобового хребта.
Однако пора продолжать путь. Тропа Левинсона-Лессинга,
которая вывела нас на вершину Лобового, дальше раздваивается: одно
ответвление идет к перешейку, соединяющему Шапку Мономаха с Карагачем (по
нему, через лес, самый легкий подъем наверх), другое сразу карабкается к
вершине. Здесь надо вспомнить правила передвижения в горах и не забывать их
до конца экскурсии. Подъем довольно крутой, поэтому время от времени можно
остановиться и передохнуть. Ступать следует на всю ступню, дышать глубоко и
размеренно.
На середине подъема тропа резко поворачивает влево:
ограниченная с обеих сторон каменными стенками, она представляет собой
своеобразную лестницу, подниматься по которой, — используя, правда, не только
ноги, но и руки, — довольно удобно. Перебравшись через огромную глыбу,
приткнувшуюся к отвесной стене (ее можно также обойти справа, по осыпи),
выходим к подножию скал Свиты, на мягкий травянистый склон.
Во время подъема от Лобового хребта солнце было скрыто от
нас мрачными скалами — теперь оно светит вовсю. Дует приятный, легкий
ветерок, приветливо искрится внизу море... Крым — страна микроклиматов, здесь
почти каждая долина имеет свои климатические показатели. На Кара-Даге
среднегодовая температура составляет +11,9° — на 0,1° выше, чем в Феодосии,
расположенной по прямой всего в пятнадцати километрах; интенсивнее здесь
солнечная радиация. И можно поверить старожилам, когда они рассказывают, что
в карадагских долинах виноград поспевал на целых две недели раньше, чем в
Коктебеле и Отузах. А вот осадков на Кара-Даге маловато: от 200 до 650 миллиметров в год. Это один из наиболее сухих районов полуострова.
Отдохнув, можно продолжать подъем. К вершине Свиты ведут
два широких коридора, образованных вертикальными стенами туфобрекчий: оба они
доступны, но лучше идти более удобным правым. При подъеме обратите внимание,
как ветры, дожди и смена температур «обработали» породу, превратив ее
поверхность в подобие пчелиных сотов, а кое-где даже продырявив насквозь.
Такая неравномерность выветривания объясняется тем, что обломки застывшей
лавы прочнее соединяющего их туфового цемента и лучше сопротивляются
вековечным разрушителям камня.
А вот и вершина Свиты — скопление поставленных вертикально
туфовых пластов, которые называли также «зубцами» и «гребешками» Карагача.
Самый трудный за всю экскурсию подъем позади, мы на высоте 333 метра над уровнем моря. Уже одно сознание достигнутой цели действует окрыляюще, а вид, который
открывается отсюда, заставляет забыть о перенесенных тяготах. Совсем
маленькими кажутся внизу здания биостанции; вдали среди зеленых тополей
Отузской долины белеют здания пансионата «Крымское приморье»; еще дальше из
«разбежавшихся» волнами невысоких гор трехвершинным ковчегом поднимается
Эчки-Даг («козья гора»). Если проследить взглядом за уходящей к юго-западу
береговой линией, то прежде всего, сразу за пансионатом, виден Толстый мыс
(окончание горы Ашламалык), за которым укрывается бухта Чалка. Домики, едва
различимые посреди обширной дуги залива, обозначают Козскую долину. Почти на
линии горизонта далеко выдвинут в море мыс Меганом, за которым находится
курортный поселок Судак. На северо-западе, за желтоватой Медовой скалой,
видны домики Щебетовки.
|