Книги по строительству и ремонту

Лепка в доме и квартире

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

105. Клеевые формы

Клеевые и другие виды форм снимают только с жестких моделей: гипсовых, цементных, деревянных, керамических, каменных, мраморных, гранитных и металлических. Клеевые формы в изготовлении гораздо проще кусковых.

Модели из пористого материала: гипса, дерева, неглазурованной керамики — необходимо заранее подготовить. Если требуется, их ремонтируют, зачищают и покрывают один или несколько раз спиртовым лаком. Лак наносят кисточкой тонким слоем, тщательно его растушевывая. Повторно лак наносят после высыхания предыдущего слоя. Иногда такие модели сначала покрывают олифой, желательно подогретой до 4О...5О°С (олифа становится жиже). Олифа почти не оставляет пленки на модели и глубоко проникает в модель, создавая поверхность без пор. Потеки олифы убирают. После ее высыхания модель осматривают и покрывают один раз спиртовым лаком.

Если не выполнить такую подготовку, то несмотря на нанесенную смазку клей (гипс) крепко прилипнет к модели и снять его с модели очень трудно.

Способы приготовления клея и температуры, при которых его наливают на модель, изложены выше.

Для отливки гипсовых изделий лучшей формой считается клеевая или формопластовая. Эти формы благодаря их эластичности легко снимаются целиком даже с таких моделей, которые имеют выпуклости и углубления.

Клеевые формы изготовляют различными способами: открытым, закрытым, в наплавку, комбинированным, например из клея и дерева, и т. д.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ФОРМЫ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

Клеевую форму с плоской модели высотой 3 см изготовляют так. Сначала устраивают гипсовую плиту размером на 5...7 см больше размеров модели. Модель укрепляют на плите с помощью жидко разведенного гипса. Особенно тщательно промазывают швы, чтобы в них не проник клей. Затем берут тонкие дощечки или гипсовые плитки (куски), располагают их вокруг модели так, чтобы они отступали от всех ее сторон на 1... 1,5 см. Таким образом, вокруг модели образуются бортики, которые должны быть на 2 см выше самых высоких частей модели. Бортики устанавливают не строго вертикально по отношению к плите, на которой приморожена модель, а с уклоном хотя бы на 0,5 см внутрь. Таким образом, бортики образуют вокруг модели как бы конус, который шире у плиты и уже вверху. В виде конуса будет и форма, которая свободно вынимается из кожуха. Бортики крепят к плите гипсовым раствором, тщательно промазывая все швы в местах примыкания бортиков к плите и один к другому. Это необходимо для того, чтобы через них не проходил клей.

Затем модель, плиту и бортики с внутренней стороны покрывают 1...2 раза без пропусков спиртовым лаком. Как только лак высохнет (через 1...1.5 ч) модель с бортиками покрывают смазкой без пропусков и сгустков и оставляют на несколько часов (лучше на ночь). Это делают для того, чтобы из смазки испарился керосин или бензин, и она стала более твердой, не так быстро плавилась и не смывалась наливаемым клеем.

Клей варят (об этом было сказано ранее), а затем остужают до 4О...5О°С, т. е. до тех пор, пока он не потеряет способность растекаться по модели. Клей льют тонкой струей на самую высокую и гладкую часть модели. Наливают столько клея, чтобы он был выше самой высокой точки модели в среднем на 1 см. Постепенно стекая, клей выдавливает из всех углублений воздух, от которого могут быть воздушные мешки в форме, а это приводит к браку на отливаемых изделиях.

Через 12...24 ч бортики убирают, а клеевую форму снимают с модели. При правильной подготовке модели и заливке клея форма должна свободно сниматься. Если клей где-то сильно пристал или приклеился к модели, форму осторожно снимают или просто отрывают. Острые ребра формы с наружной стороны быстро набухают от воды, лучше всего срезать их на фаску, положить форму на модель, вырезать на ее верху 2...3 лунки разного размера любой формы (самые простые лунки — треугольные), очистить весь клей щеткой или кистью от всевозможных загрязнений, затем покрыть 2 раза спиртовым лаком выступающие вокруг формы кромки гипсовой плиты. Как только лак затвердеет (через 1...1,5 ч), форму с наружной стороны и плиту покрывают смазкой.

Далее приступают к изготовлению кожуха. Приготовляют гипсовый раствор, намазывают его на форму лопаткой или просто руками, но так, чтобы раствор доходил до самой плиты. Толщина намазываемого гипсового раствора 2.. .3 см. Чтобы кожух был прочным, в толщу намазываемого гипса укладывают арматуру. Верх кожуха делают плоским и ровным, что дает возможность при отливке изделий ставить его с формой на верстак или стол. Как только гипс схватится (примерно через 1 ч), кожух снимают с клея, а клей удаляют с модели.

На верхней стороне формы, где были вырезаны лунки, от них на кожухе остаются головки, и получаются 2...3 замка. Это дает возможность укладывать форму в кожух точно на свое место.

Полученная клеевая форма и гипсовый кожух малопригодны для работы. Во-первых, клей быстро впитывает из наливаемого гипса воду, разбухает и становится непригодным к работе. От набухания размеры формы уменьшаются и не отвечают заданным размерам модели. Во-вторых, форма поглощает влагу из сырого кожуха. Чтобы этого не было и форма дала требуемое число отливок, необходимо кожух с внутренней стороны слегка подсушить и покрыть 2...3 раза спиртовым лаком, а клеевую форму с внутренней или рабочей стороны сначала обезжирить — посыпать тальком, а затем продубить. Это придаст клеевой форме прочность, так как она почти перестанет впитывать из гипсового раствора воду.

Обезжиривание повторяют иногда несколько раз. Затем форму очищают от талька с помощью кисти. Тальк, оставшийся в складках формы, выдувают. Обезжиренную поверхность промывают 2...3 раза кистью, раствором квасцов или формалина. После этого форме дают возможность постоять 1,5 ч, затем вторично промывают ее квасцами и оставляют на такое же время, пока полностью не высохнут следы раствора квасцов. От дубления на форме образуется тонкая прочная пленка, препятствующая клею формы впитывать из раствора влагу. Подготовленную форму помещают в кожух, затем покрывают форму смазкой и приступают к отливке изделия или изготовлению копии модели. Пока форма обкатывается, первые одна или две отливки получаются невысокого качества. Поэтому чтобы форма выдавала хорошие отливки, надо ее очистить, припудрить тальком, еще раз продубить и дать постоять не менее 1...1,5 ч.

После нескольких отливок боковые стороны формы начинают отходить от кожуха — вдавливаться внутрь. Это происходит от усыхания кромок клея, прилегающих к кожуху. Чтобы этого не было, рекомендуется с боковых сторон бортиков прорезать пазы глубиной 1.1.1,5 и шириной 2...2,5 см для образования шипов «ласточкин хвост». С наружной стороны эти отверстия надо замазать глиной. При наливании клей заполняет пазы, образуя шипы, которыми боковые стороны формы зацепляются за кромки кожуха и тем самым не отходят от него. Число шипов может быть различным. Лучше всего их располагать на расстоянии 5 см один от другого.

Выполнять отливку изделий без кожуха нельзя, так как клеевая форма эластична и любая неровность поверхности верстака либо стола, даже крупная песчинка, будет искажать форму и изделие, да и сама плоскость формы может быть неровной. Кроме того, края формы будут выпучиваться от наливаемого гипсового раствора и все это приведет к искажению отливки. Последовательность изготовления формы показана на 161.

Формы, изготовленные открытым способом, просты и доступны в работе, но имеют недостаток: клей у них более рыхлый, чем в формах, выполненных закрытым способом. Кроме того, отливки не везде имеют резкий рельеф.

VIII. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ФОРМЫ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ (ПОД КОЖУХОМ)

У форм, выполненных под кожухом, клей более плотный и поэтому они выдают больше отливок, чем формы, изготовленные открытым способом.

На 162 показано выполнение формы с моделями в виде полушара (162). Процесс выполнения формы заключается в следующем. Изготовляют гипсовую плиту и прикрепляют к ней модель, подмазав предварительно все щели. На модель и плиту вокруг модели наносят один раз спиртовой лак и покрывают модель тонкой бумагой (бумагу можно намочить и оклеить ею модель). Бумага предохраняет модель от загрязнения глиной. Берут глину, придают ей форму кирпича или кубика, разрезают ножом или тонкой проволокой на пластины толщиной 1,5...2 см и обкладывают этими пластинами модель, тщательно разравнивая их, чтобы между пластинами не было швов.

Вокруг модели на расстоянии 0,5... 1 см от глины просверливают несколько лунок по форме половины шарика диаметром 1,5...2 см, глубиной не более 1 см. Плиту очищают от кусочков гипса, покрывают плиту и луики два раза спиртовым лаком. После высыхания лака плиту и лунки покрывают смазкой.

Затем приступают к изготовлению кожуха. Для этого приготовляют гипсовый раствор (консистенция густой сметаны) и обмазывают им глину и кромки плиты вокруг глины. Раствор наносят слоем 2...3 см (иногда больше — в зависимости от размеров формы), армируют кожух стальной арматурой, а верхнюю сторону кожуха делают в виде ровной площадки или плоскости. Верхняя плоскость кожуха дает возможность форме находиться на верстаке во время отливки изделий в нужном рабочем положении. Как только гипс схватится, кожух осторожно снимают. Для этого между плитой и кожухом вбивают острый деревянный клин, отрывают кожух от плиты и поднимают его. Затем с модели удаляют бумагу и глину. Если кожух загрязнен внутри глиной, его очищают.

Во время армирования кожуха стальной арматурой желательно предусмотреть устройство ручек, выступающих за лицевую поверхность кожуха. Ручки создают немалые удобства, так как при отливке изделий кожух сначала устанавливают на верстак, а затем в него укладывают клеевую форму. Выполнив из гипсового раствора отливку, после схватывания гипса кожух с формой перевертывают и снимают сначала кожух, а затем форму. Благодаря наличию ручек облегчается выполнение этих процессов.

Если кожухом накрыть модель, между ними останется пространство, равное толщине положенной глины, которое необходимо заполнить клеем для образования формы.

После снятия кожуха с модели глину убирают с верстака и очищают его от мусора. Затем на самом высоком: месте кожуха (над самой высокой частью модели) сверлят несколько отверстий: одно самое большое — диаметром 3.. .5 см, а вокруг него — другие диаметром 1... 1,5 см. Отверстия выполняют на конус: шире — к внутренней стороне, уже — к наружной. Большое отверстие предназначено для заливки клея, малые служат для выхода воздуха из-под кожуха.

При большом размере модели сверлят два больших отверстия в разных местах. Если клей вливать в одно отверстие, то проходя большое пространство, он охладится, не залив всю модель, а это приводит к браку.

Отверстия следует делать над гладкими местами модели. Это необходимо для того, чтобы при наливании клея не смывалась смазка, а клей не приставал к модели и не портил рельефа. Исправить повреждение на гладком месте легче, чем в местах с рельефным рисунком.

Подготовленные к отливке кожух и модель в течение 2 сут или более сушат. Затем модель, плиту вокруг нее и кожух покрывают с внутренней стороны два раза спиртовым лаком (кожух можно покрыть три раза и более). После высыхания лака равномерным слоем наносят смазку и дают ей возможность окрепнуть. Затем модель накрывают кожухом, прочно привязывают его к плите или пригружают чем-то тяжелым, а щели между кожухом и плитой замазывают глиной или гипсом. Оставлять кожух без крепления не рекомендуется, так как его может поднять клей, который, постепенно остывая, немного увеличивается в объеме.

Далее из картона или жести изготовляют воронку объемом не менее 1 л, укрепляют ее над большим отверстием кожуха и обмазывают зазор между кожухом и воронкой глиной или гипсовым раствором. Воронку внутри покрывают смазкой. Если воронка из картона или плотной бумаги, то с внутренней стороны ее рекомендуется покрыть лаком. К лаку клей пристает слабо.

Через воронку в пространство между кожухом и моделью заливают остывший до требуемой температуры клей, с которого обязательно следует снять образовавшуюся пленку. Клей надо лить постепенно, чтобы он выдавил из-под кожуха воздух и полностью заполнил пространство. По мере выхода клея из малых отверстий их замазывают глиной (прикладывают глиняную лепешку). Воронку полностью заполняют клеем и оставляют на 12 ч или более для полного схватывания и застывания. Клей в воронке необходим для того, чтобы повысить давление клея в форме, который лучше заполняет мельчайшие рельефы. Если количество клея в воронке уменьшится, он просочится из отверстий, замазанных глиной, и поднимет ее. Воронку и глиняные лепешки снимают, клей срезают и приступают к снятию кожуха, а затем и формы. Если снять форму с модели невозможно, ее местами надрезают. В зависимости от размеров форму иногда делают из двух или более половин или изготовляют полностью, а затем разрезают на части. В остальном обезжиривание и дубление формы производят так же, как при изготовлении формы открытым способом.

Известно, что клеевая форма, высыхая, отходит от кромки кожуха. Чтобы избежать этого, в форме следует предусмотреть замки или шипы в виде «ласточкина хвоста», вырезав в кожухе пазы нужной формы и размера. После накрытия модели кожухом эти пазы замазывают глиной или гипсовым раствором, но так, чтобы это замазывание было только с наружной стороны, а не заполняло пазы.

Более надежным считается шип, который придерживает полно

стью всю кромку клеевой формы. Для этого из глины скатывают

валик диаметром приблизительно 1         1,5 см, обкладывают им нало

женную на модель глину по нижнему краю, слегка прижимая его к

глине и гипсовой плите. Чтобы на кожухе остались метки, по кото

рым форма ложится точно на свое место, глиняный валик в 2...3

местах расширяют или кладут в него цилиндрики диаметром

1.. .1,5 см либо шарики, изготовленные из глины. Все это оставит в

кромках кожуха сплошной паз с лунками, а по форме — валик с выпуклостями, который будет надежно зацепляться за кожух и плотно держать кромки клеевой формы у кожуха, не позволяя им деформироваться.

Клеевая форма, выполненная закрытым способом, имеет стенки одинаковой толщины. Прочный клей обеспечивает долговечность формы.

Необходимо отметить, что как бы хорошо ни был изготовлен кожух, к нему часто сильно прилипает клей и поэтому клеевую форму приходится отдирать с большими усилиями, а иногда и ломать кожух.

Клей, налитый в сырой кожух, впитывает в себя влагу, увеличивается в объеме и не помещается в кожухе. Кроме того, от впитанной влаги клей становится рыхлее, значит — слабее, и при отливке выдает недостаточно точные отливки и в несколько меньшем количестве, чем клеевая форма, находящаяся в сухом кожухе.

Чтобы клеевая форма легче вынималась из кожуха и не приклеивалась, кожух тщательно просушивают, слегка нагревают, пропитывают горячей олифой, а через 1 сут 2...3 раза покрывают спиртовым лаком. Когда лак высохнет, кожух покрывают смазкой и посыпают ровным тонким слоем талька. Кожух можно подготовить и другим способом. Перед наливанием клея кожух покрывают смазкой, поверх которой приклеивают бумагу разведенным на горячей воде взбитым мылом и покрывают бумагу смазкой. Бумага должна быть хорошо приклеена вокруг отверстий, чтобы под нее не проникал клей. Кроме того, она предохраняет кожух от прилипания к нему клея. Наклеенная бумага до самого последнего момента (т. е. до наливания клея) должна оставаться влажной. Если она высохнет, то к ней сильно пристанет клей и снять бумагу будет нелегко — надо отмачивать или соскабливать.

Разрезать клеевые формы на модели тяжело. Но если в этом появилась необходимость, то поступают так (163). Берут тонкую капроновую нить 0,5... 1 мм, покрывают ее смазкой и прикрепляют к модели. Прикрепить нитку можно в нескольких местах каплями спиртового лака. Концы нитки должны быть длиной 25.. .30 см и выходить наружу из-под кожуха. Затем все покрывают смазкой, накрывают кожухом. Когда с формы Снимают кожух вслед за ним разрезают и форму, для чего концы нитки навертывают на ручки и поднимают нить вверх. Она и разрезает форму, оставляя очень тонкий шов, который легко зачищается на отливке.