Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

 Кладка печей своими руками


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

Ремонт печей. Топка. Виды топлива

 

 

Долговечность печи и ее правильная работа зависят от того, как она выполнена, как за ней ухаживают и эксплуатируют. Правильная эксплуатация и своевременный уход намного повышают срок службы печей, которые к тому же будут потреблять наименьшее количество топлива для нагревания.

 

РЕМОНТ

Ремонт делят на три вида: текущий (самый мелкий), средний и капитальный.

К текущему ремонту относят мелкие работы, выполняемые в кратчайший срок, так как они могут повлечь за собой более крупные неисправности, приводящие к пожару или несчастным случаям. Это такие виды работ, как замазка трещин, замена дверок, колосниковых решеток, задвижек, отдельных кирпичей или укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки. Для укрепления дверки, прежде всего, ее вынимают с рамой из печной кладки, часто с разбором небольшого количества кирпича. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют новыми.   К  новой  дверке  также  необходимо поставить лапки. Кладку в местах постановки дверок расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место так, чтобы лапки попали в швы кладки. Кладку выполняют обычно. Швы полностью заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной 5... 10 мм и заделать ее затем асбестовым шнуром. Если шнур отсутствует, кладку выполняют не вплотную к рамке. Прочно закрепленная рамка не будет расшатываться и выпадать. Дверка, установленная   без   лапок,   быстро   выпадает.

После укрепления рамки все имеющиеся трещины замазывают глиняным раствором, швабруют или затирают его.

Замена колосниковой решетки. Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая была установлена с небольшим подъемом вовнутрь топливника, то новую ставят точно так же. Между кладкой и решеткой по всему ее периметру оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком.

Заделка щелей. Щели в швах кладки расчищают на глубину 20...30 мм, удаляют весь раствор и смачивают расчищенное место водой. Затем полностью заполняют расчищенные швы глиняным раствором,   затирая   или   швабруя   его.

Замена треснувших кирпичей. Треснувшие кирпичи вынимают, расчищают от раствора занимаемое ими место, подбирают новый кирпич и примеряют его. Расчищенное место и вставляемый кирпич обильно смачивают водой, намазывают кирпич глиняным раствором и вставляют на место. Если швы местами окажутся не совсем заполненными, то их дополнительно промазывают раствором, тщательно вдавливая его в швы с последующей затиркой или швабровкой.

Замена отдельных изразцов и их ремонт. Трещины в изразцах могут быть заделаны гипсовым раствором, лучше затворенным на растворе алюминиево-калиевых квасцов, или мелом, приготовленным на сыром яичном белке. Сильно растрескивающиеся изразцы заменяют новыми, предварительно подобрав по цвету и размеру и исправив их. Заменяемый изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место. Затем подгоняют новый по размеру старого, заполняют его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем и вставляют на место. Прочность такой вставки гораздо меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой).

Загрязненные поверхности изразцовой облицовки очищают так. Сначала влажной тряпкой протирают всю поверхность, затем готовят чистое сметанообразное   гипсовое   тесто   и   наносят его тонким слоем. Работу выполняют рукой. Как только гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой так, чтобы не оставалось следов. Вместе с ним удаляют грязь. Оставшийся в трещинах гипс станет белым.

Замена предтопочных листов. От времени на листах стали появляются рваные места, затрудняющие уборку. Попадая на них, горячие угли могут вызвать загорание пола. Разрушенные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и закрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям.

Мелкий ремонт стенок топливника или футеровки. Работу выполняют через топочную дверку. Мелкие разрушенные места расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорной глиной или огнеупорным бетоном. Разрушенные один-два кирпича футеровки удаляют, расчищают под ними места и вставляют на том же растворе, на каком велась кладка, недостающие кирпичи.

Средний ремонт включает ликвидацию завалов в дымооборотах, исправление повреждений трубы, замену стенок 'футеровки и другие работы, связанные со значительными повреждениями.

Завалы в дымооборотах происходят от длительной работы печей или плохой перевязки швов в процессе кладки. Часто завалы бывают от применения в стенках дымоходов недоброкачественного кирпича, который разрушается при длительной эксплуатации печей. Завал может   быть   удален   через   топливник или прочистные отверстия. Если этого сделать нельзя, то приходится разбирать кладку стенки с последующим восстановлением внутренних перегородок и разобранной стенки печи. Самое доступное определение завалов — путем нагрева печи.

Перестилка пода, сводов и перекрыши печи. От длительного передвигания по поду различной посуды его ровная поверхность изнашивается. Кирпич сводов и перекрыши от нагревания трескается и разрушается. Все это требует ремонта.

Ремонт пода с постановкой отдельных кирпичей — быстрая и малотрудоемкая работа. При полной перестилке поступают так. Сначала отбирают и сортируют кирпич, затем снимают кирпичи пода, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке камеры. Настилать кирпич для нового пода начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. После настилки под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая отдельно выступающие неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком. При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и выкладывать вновь свод или перекрышу точно такими, какими они были до ремонта.

Оголовки дымовых труб. Выполненные из кирпича оголовки от воздействия на них атмосферных осадков со временем разрушаются, приходят в негодность и создают пожароопасное состояние. Для ремонта следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и все хорошо смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам. Это не только облегчает движение дымовых газов, но и предохраняет трубу от намокания. В мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора можно покрыть трубу кровельной сталью или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстой листовой стали. Противопожарные разделки. От осадки различных конструкций, ударов, сотрясений, плохо выполненной кладки разделок последние постепенно разрушаются. Кладка расстраивается, глиняный раствор выкрашивается. Чаще всего разделки разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкций печей. Для обычных комнатных печей — не менее 120 мм (полкирпича). Для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°С, толщина разделки достигает 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Более надежны разделки толщиной 380 мм, которые разрешается ставить без войлочной прокладки, но лучше с прокладкой вымоченного в глиняном растворе войлока. Вместо кирпичных можно ставить бетонные из отдельных элементов или с постановкой каркаса, натягиванием на него сетки и оштукатуриванием цементным раствором. Такая разделка прочна и не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.

Особое внимание следует обращать на разделки в пределах чердака, которые необходимо периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой. На них легко заметить черные налеты сажи при наличии сквозных трещин в кладке.

Капитальный ремонт требует более или менее длительной работы с остановкой топки печи на нужный срок, что связано со сложностью работ. К ним относят: смену футеровки топливника и' жарового канала, переделку топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом; переделку   топливника   для   дров   под топливник для сжигания углей, переделку схемы дымооборотов и т.д. Для выполнения таких работ приходится частично разбирать печь или только одну-две стенки.

Смена футеровки топливника. Разбирают стенку печи от пода, или зольника, на высоту топливника. Если приходится одновременно переделывать и дымоходы, то стенку разбирают до самой перекрыши. Футеровку выполняют без перевязки ее с основной кладкой из обычного кирпича. Сначала разбирают пригодную кладку футеровки, очищают стенки печи от раствора, убирают весь мусор и приступают к облицовке на огнеупорном растворе. Толщина футеровки остается такой же, какой была ранее, чаще всего из кирпича на ребро; в больших печах — из кирпича плашмя. Толщина швов не более 3 мм.

При переделке дымоходов в первую очередь разбирают существующие, а затем выполняют вновь, перевязывая их с основной кладкой и оставляя те же самые размеры (135).

Изменение дымоходов при ликвидации конденсации. Ликвидируют или исключают один-два дымохода или же устраивают к ним из топливника по одному окошечку в каждый дымоход размером 50 X 50 мм. Обычно эти окошечки устраивают в последний и предпоследний дымоходы, но еще лучше исключить один-два дымохода и в оставшихся последнем и предпоследнем дымоходах устроить окошечки. В этом случае приходится разбирать стенку внизу и вверху печи. Следует помнить, что восстанавливать разобранные стенки печи следует очень тщательно.

Переделка топливника с глухим подом на топливник с поддувалом и колосниковой решеткой. Если основание печи находится от пода на расстоянии пяти рядов кладки или больше, то топочную дверку оставляют на месте. Если же количество рядов кладки меньше, то дверку поднимают на несколько рядов. При этом высота топливника для дров должна быть не менее 500... 550 мм, а для угля — не менее 400... 450 мм. Топливники для угля или антрацита рекомендуется оборудовать герметически закрываемыми поддувальной и топочной дверками. Во вьюшках, или задвижках, просверливают отверстия диаметром 10...15 мм. Колосниковую решетку под антрацит ставят такого же размера, как и для дров, но более тяжелого профиля. Порядок работы следующий. Сначала разбирают переднюю стенку, снимают дверку, разбирают под кладки, убирают мусор и приступают к кладке с устройством поддувала, установкой поддувальной дверки, колосниковой решетки и топочной дверки и заделывают разобранную стенку кирпичом с соблюдением перевязки швов.

Переделка одной печи на две. Если имеется большая печь и такой конструкции, которая позволяет переделать ее на две, то поступают так. Разбирают одну ' из стенок, определяют размеры и намечают переделку внутреннего устройства на две независимые печи с отдельными топливниками и дымооборотами, которые только вверху, около перекрыши, сходятся в одну трубу. Если это сделать невозможно, то приходится для каждой печи делать свою трубу.

Кроме рассмотренных имеются и другие виды переделок. К каждой переделке следует подходить индивидуально, тщательно продумав весь процесс работы, соблюдая соответствующую осторожность.

 

ТОПКА

Нагревание печей во многом зависит от применяемого топлива, правильного выполнения топки и состояния печи.

Для топки печей применяют твердое и газообразное топливо. При выборе топлива руководствуются его теплотворной способностью, т. е. количеством теплоты, выделяемым при сжигании 1 кг твердого или 1 м° газообразного топлива или тепла, потребного для нагревания 1 кг воды на 1°С. Теплотворная способность топлива зависит от горючих составляющих, зольности и влажности топлива. Горючие составляющие — это твердое вещество, основная часть каменного угля, водород (горючий газ без цвета и запаха) и сера. Негорючие составляющие — кислород (бесцветный газ, который не горит сам, но необходим для горения), азот — газ (не горит и не участвует в горении), зола (негорючие мелкие минеральные примеси) и вода. Негорючие вещества в топливе являются балластом. Поэтому чем больше в топливе углерода и водорода и меньше балласта, тем выше теплотворная его способность.

Для топки необходимо применять сухое топливо. Сухие дрова экономичнее сырых. Они быстро разгораются и развивают высокую температуру по сравнению с сырыми. Дрова считаются сухими, если они наколоты на поленья указанной толщины, уложены в клетку и находятся в течение года под навесом на открытом воздухе. Чем дольше сохнут дрова, тем лучше.

Сосновые и березовые дрова при сгорании выделяют больше сажи с примесью смолы, которая прочно оседает на стенках каналов печи и трубы. При топке осиновыми дровами осевшая сажа понемногу выгорает, каналы очищаются и больше удерживают тепла. Однако осиновые дрова при сгорании «стреляют», и топить осиновыми дровами рекомендуется не реже двух раз в неделю.

Торф, уголь, антрацит, лузга, костра, солома, кизяк, смесь соломы с навозом обладают разной теплотворной способностью: торф кусковой влажностью 30% —3000 ккал/кг; брикетный торф — 4000; подмосковный уголь — 3000; бурый уголь — 4700; каменный уголь — 5000...7200; антрацит — 7000; солома — 3690; лузга подсолнечная — 3740; костра льняная — 3850; мазут — 9700...9000; кизяк — 2000 ккал/кг; газ — от 8000 до 12 000 ккал/м3.

Процесс горения любого топлива происходит благодаря притоку свежего воздуха, в котором имеется кислород. Без кислорода топливо гореть не сможет. Горючие части топлива — углерод и водород — соединяются с кислородом при сильно нагретом состоянии.

Для растопки топлива используют мелкие лучины, стружку, солому, бумагу. Температура воспламенения дров — не ниже 300°С, каменного угля — 600°С.

При топке печей из трубы часто вылетают искры — это не что иное как несгоревшие частицы топлива. Искры гаснут (сгорают) только при температуре не менее 300°С. При хорошем горении топлива и температуре у вьюшки 400...500°С искры из трубы вылетать не будут.

Топливо не всегда полностью сгорает в печи. Какая-то часть в виде горючих газов или мелких частиц выносится наружу. Это происходит как из-за недостатка воздуха, так и от его избытка. При избыточном количестве воздуха горящее топливо охлаждается. Твердые частицы, горючие газы остывают и не сгорают.

В процессе сгорания топлива образуются вещества, которые с избыточным воздухом движутся по каналам печи и через дымовую трубу выходят наружу в виде дыма. В состав дыма входит избыточный воздух, который поступает в печь, но не используется полностью, а также всевозможные газообразные вещества, состоящие из воздуха с топливом. Подсчитано, что дым на одну треть состоит из остывших горючих газов или очень мелких горючих кусочков топлива, образующих искры, которые придают дыму окраску. И чем больше таких частиц в дыму, тем он темнее, и наоборот. Выделение таких частиц нежелательно.

Несгоревшие при топке газы образуют угарный газ, вызывающий отравление. Проникновение угарного газа в помещение происходит тогда, когда печь закрывают раньше времени, не дав возможность топливу полностью прогореть. Газы проникают в помещение через неплотности печной кладки и различные негерметически закрываемые приборы. Особенно на это следует обращать внимание при топке углем, антрацитом и   другими   видами   твердого   топлива.

Чтобы топливо сгорало нормально, в топливник следует подавать ровно столько воздуха, сколько необходимо для нормального горения.

В любом топливе всегда имеется некоторое количество воды. Для нагревания и испарения воды затрачивается большое количество тепла. Образовавшийся пар выходит в трубу и выносит с собой много горючих веществ. Пар охлаждает пламя, каналы и трубу и в целом всю печь. Даже в очень хорошо высушенном топливе в процессе его горения образуется водяной пар. Это происходит потому, что при сгорании водорода две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода. Образуемый пар охлаждает пламя и уносится в дымовую трубу.

Если температура отходящих газов низкая или стенки дымовой трубы сильно охлаждены, то водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде капель воды. Эти капли смешиваются с осевшей на стенках трубы сажей, образуя черную жидкость со специфическим запахом, называемым конденсатом. При постоянном конденсате ухудшается тяга в печи. Стенки трубы и верхняя часть печи, а также перекрытие становятся черными, кирпичная кладка разрушается, а это может привести к пожару или преждевременному разрушению трубы, верха печи и перекрытий.

Из сказанного можно сделать вывод, что нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 125...150°С, при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С. У вьюшки или у задвижки температура дымовых газов лучше всего должна быть не ниже 250°С. При этих условиях конденсат не образуется. Количество тепла, имеющегося в топливе, влияет на коэффициент полезного действия печи.

Коэффициент полезного действия печи представляет собой отношение количества тепла, которое отдается печью помещению, к количеству тепла, имеющегося в топливе. Например, если печь   отдала   помещению   20 000   ккал тепла, а израсходованное топливо содержало 40 000 ккал тепла, то в данном случае КПД печи будет равен 0,5. В зависимости от конструкции печи коэффициент полезного действия ее может составлять: для отопительных комнатных печей с глухим подом — от 0,3 до 0,5; отопительных комнатных печей с поддувалами и колосниковой решеткой — 0,5...0,7; русских обычных печей — 0,5...0,6; печей современных конструкций — 0,6...0,85.

Перед каждым отопительным сезоном печь осматривают, исправляют все дефекты, очищают от сажи. Особое внимание уделяют трубе.

Топка печей. Продолжительность топки печей средней и большой теплоемкости составляет не менее 1,5 и не более 2,5 ч при сжигании дров или торфа и 5...6 ч — каменного угля. Чем длиннее пламя применяемого топлива, тем лучше, так как печь быстрее нагревается. Относительная величина пламени сухих дров: сосны — 100 см, березы — 75, ели — 70, ольхи и осины — 50 см.

В топку сразу закладывают все количество дров, которое требуется для нормального нагревания печи. Дрова укладывают рядами или в клетку, но обязательно с прозорами до 10 мм. Это делают для того, чтобы дрова загорались одновременно со всех сторон, создавая больше жара. Дрова не должны доходить до верха топливника минимум на 200 мм. Над верхом топливника должно быть пространство с очень высокой температурой, куда попадают мелкие   частицы  топлива  и   различные горючие вещества. Сгорание этих частиц повышает температуру печи с полным использованием теплотворной способности топлива. Несгоревшие частицы засоряют каналы, оседают на их стенках и меньше поглощают тепла, например слой сажи толщиной в 1 мм снижает поглощение   тепла   стенками   до   10%.

Укладывать топливо следует так, чтобы оно ровным слоем лежало на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке. Толщина слоя уложенного на колосниковой решетке топлива следующая: дрова влажностью 25%— 250...350 мм; торф кусковой влажностью 30%—200...300, каменный уголь — 100... 160 мм, антрацит — 150...240 мм.

Чтобы легче было растопить печь, под нижний ряд кладут самые мелкие и сухие поленья, а под них сухую лучину, сухие щепки, березовую кору, солому, бумагу и другое твердое топливо. Категорически запрещается для растопки применять бензин, керосин, ацетон и другие взрывоопасные вещества.

Растапливают печь так. Полностью открывают топочную дверку, заслонку, задвижки, или вьюшки. Как только топливо хорошо загорится, топочную дверку закрывают, а поддувальную — открывают. В дальнейшем тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой, или вьюшкой. Тяга должна быть достаточно хорошей, но не излишней.

Бывает, что некоторые печи при растопке дымят. В таких случаях рекомендуется вначале сжечь солому, бумагу,   тонкие   лучины,   стружку   и   только после этого растапливать печь. Иногда прогревают только дымовую трубу через вьюшечное отверстие легкой растопкой.

Перед закладкой дров или другого топлива всю золу следует убрать из топливника и поддувала, а прозоры в колосниковой решетке очистить.

Топливник, не заполненный полностью топливом, не позволяет хорошо протопить печь. При этом следует следить за тем, чтобы в печь не попадал избыток воздуха.

Температура нагревания стенок печей: умеренного прогрева — максимально 8О...9О°С в отдельных точках; повышенного нагрева — максимально 90... 120°С и высокого нагрева — максимально в отдельных точках 120°С.

Горение топлива зависит от силы тяги в печах, которую можно определить по цвету пламени. Если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, это значит, что необходимо увеличить приток воздуха. Ровное, спокойное горение, светлое и яркое соломенного цвета пламя свидетельствуют о нормальном горении.

Ослепительно белый цвет пламени и гудение в каналах печи говорят об избытке воздуха.

Во время топки печи самым ценным временем считается такое, когда дрова в топливнике хорошо разгораются, создавая во всех дымооборотах (каналах) наивысшую температуру, во время которой сильнее всего нагревается печь в целом. За это время печь должна нагреться максимально, поглотив наибольшее    количество    тепла,     выделяемого топливом.

Топочную дверку во время горения топлива   открывают   как   можно   реже (один-два раза). Перемешивать топливо следует  как  можно   быстрее,   чтобы   в топку   попало   наименьшее   количество холодного  воздуха,  охлаждающего  горячие   газы   и   каналы   печи.   Поэтому во время топки надо соблюдать следующие правила. По мере прогорания топлива    следует    прикрывать    не   только дверку топливника, но частично вьюшку, или задвижку. Перемешивать   (или, как  говорят,   «шевелить»  дрова)   рекомендуется после того, как они хорошо прогорят и между поленьями дров образуются большие пустоты, между которыми в топливник начинает поступать холодный воздух.

В процессе горения дров часто остаются головешки, которые рекомендуется собрать в центре топливника, т. е. на поду или на колосниковой решетке и обложить их с боков ярко горящими углями. Головешки и угли должны лежать как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не просачивался холодный воздух. Приток воздуха должен обеспечивать лучшее сгорание головешек и полное сгорание углей.

При топке печи углем и антрацитом прежде всего проверяют состояние печи, очищают топливник, колосниковую решетку и поддувало от золы, угля и т. д. Готовят растопку из мелкоколотой, сухой древесины (около 3 кг). Растопку зажигают и на хорошо горящие дрова насыпают слой угля толщиной   50...60   мм,   который   накалывают кусками диаметром 20...30 мм. На разгоревшийся уголь насыпают новую порцию угля слоем до 150 мм. Такую толщину угольного слоя следует поддерживать все время топки.

Нерационально насыпать каменный уголь более толстым -слоем, так как горение будет происходить неверно и неэкономично.

Уголь или антрацит, предназначенный на одну топку, загружают в топливник за два-три приема. Топку ведут так, чтобы уголь сгорал полностью, а дымовую трубу закрывают только после того, как убедятся, что все сгорело и угарный газ не выделяется.

Еще раз напоминаем о том, что во время топки топочную дверку следует открывать как можно реже.

Следует помнить и о том, что перегревать печь нельзя, так как от перегрева кладка начинает расстраиваться и через ее швы в помещение проникают дым и угарный газ.

После сгорания всего топлива в топливнике остаются одни угли. Если угли выделяют синее пламя (угарный газ), их разравнивают по решетке или поду печи, но ближе к дверке и плотно прикрывают ее. Когда угарный газ перестанет выделяться, трубу не закрывают еще 5...10 мин, чтобы имеющийся в топливе и незаметный для глаз угарный газ полностью сгорел. Только после этого трубу полностью закрывают.

Чтобы избежать отравления угарным газом при топке каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой задвижке (или задвижках) и во вьюшке просверливают отверстия диаметром 10... 15 мм.

Если печь топят дровами, соломой и т. д., отверстия закрывают (заклепывают) .

Топить печь следует за 4...5 ч до сна, чтобы не произошло отравления угарным газом. Закрывают печь только после того, как убедятся, что угарного газа нет.

Еще раз напоминаем о том, что во время топки топочную дверку следует открывать как можно реже.

Следует помнить и о том, что перегревать печь нельзя, так как от перегрева кладка начинает расстраиваться и через ее швы в помещение будет проникать дым и поступать в печь излишнее количество холодного воздуха.

Перед топкой печи очищают шахту, топливник, колосниковую решетку, зольник и обязательно проверяют тягу. Затем забрасывают на дальний конец колосниковой решетки 0,5 кг угля, а на остальную часть укладывают растопку и поджигают. После разгорания растопки (мелкоколотые сухие дрова) на нее засыпают ровным слоем 2...3 кг антрацита. Когда антрацит хорошо разгорится, шахту печи полностью загружают топливом.

Поддувальную дверку во время растопки закрывают, а открывают движок над отверстием для прохода воздуха. Примерно через 1...1,5 ч размер открытой щели над отверстием уменьшают до 5...8 мм. В печах длительного горения, которое может длиться сутки или больше, два раза в сутки открывают поддувальную дверку и проверяют процесс горения. Если под колосниковой решеткой имеется темное пространство, значит горение слабое или полностью прекратилось. Происходит это из-за засорения колосниковой решетки, малой подачи воздуха или потому, что топливо не скатывается вниз, так как задерживается в шахте. Горение восстанавливают повторным разжиганием или прочисткой колосниковой решетки при условии, что топливо еще не погасло, увеличивая подачу воздуха в топливник с расчисткой и проталкиванием в них задержанного в шахте топлива.

В процессе топки печей могут возникнуть различные осложнения.

Неисправности печей при топке и их устранение. Пламя выбрасывается из печи — это значит, что задвижка в трубе закрыта или излишне перекрыта. В этом случае задвижку выдвигают больше. Кроме того, это происходит и в том случае, если печь растапливают керосином, бензином или ацетоном. При большом количестве паров керосина, бензина и ацетона и при закрытой дверке может произойти взрыв.

Иногда в топливниках печей новые порции мелкого топлива, опилки, торф насыпают на сильно разогретый под или колосниковую решетку. Это топливо сразу не загорается, а томится, выделяя большое количество летучих веществ, которые заполняют топливник и каналы печи, а при первом появлении пламени взрываются. Такое топливо необходимо загружать в топливник небольшими порциями и обязательно при горящем пламени.

Дымление печей происходит по многим причинам. Первое — это засорение трубы и каналов сажей. Особенно сильно сажа откладывается при низкой температуре уходящих газов на стенках дымовых каналов. Часто она затягивается паутинообразными нитями, сквозь которые дым не проходит, и часть его попадает в помещение. Если печь топят сырыми смолистыми дровами, то на стенках дымовых каналов откладывается смолистая сажа, которая почти что не удаляется при очистке трубы обычной метлой. Эта сажа является наиболее опасной, так как может воспламениться и привести к пожару.

Чтобы печи не дымили, их несколько раз в течение отопительного сезона очищают.

Очистка печей от сажи. Очищают печь метлой, насаженной на шест необходимой длины, т. е. от верха оголовка трубы до вьюшки, или задвижки, в печи. Метлу прочно укрепляют на шесте, который может быть целым или составным.   Детали   его   прочно   скрепляют.

Метлой круглой формы очищают круглые трубы. Лучше всего иметь метлу треугольной формы. Ею можно очищать углы трубы.

Перед очисткой трубы вьюшку закрывают. Оставшуюся на ней сажу удаляют через дверку, поставленную на одном уровне с вьюшкой или немного выше ее.

Перед задвижками дверок не ставят. Сажа опускается по каналу печи вниз, и ее удаляют через чистку.

Автору данной книги встречались печи с дверками выше задвижки, которые очень удобны для удаления сажи. При чистке задвижка должна быть закрытой.

Более длинные трубы чистят прибором, состоящим из тяжелого шара массой 2...3 кг и диаметром до 100 мм и ерша. Все это крепят на прочной и достаточно толстой веревке нужной длины. Вначале крепят шар, над ним через 250...300 мм ерш диаметром 210 мм из жесткой щетины или из упругой, тонкой стальной проволоки, которая легко изгибается и проходит по каналам. Прибор опускают в трубу. Шар тянет ерш вниз, очищая сажу. Можно несколько раз поднимать и опускать прибор по трубе.

Печи могут дымить от того, что в стенках печи или дымовой трубе имеются трещины, снижающие тягу. Это происходит потому, что подсасываемый воздух снижает его расход через поддувало. Это уменьшает подачу воздуха, снижает температуру отходящих газов и ухудшает горение. Чтобы этого не происходило, печь и трубу надо внимательно осмотреть и тщательно промазать все швы раствором, заполняя их на всю глубину.

При обнаружении завалов труб разрушенной кладкой все кирпичи удаляют. Иногда приходится разбирать трубу и вновь ее выкладывать.

Если печь и труба сильно охладились через вьюшку или чистку, сжигают солому, бумагу, стружку, и тяга вос-ста навливается.

Особое внимание обращают на присоединение к одному дымоходу двух печей и наличие рассечки.

Желательно на всех трубах устраивать зонты. Зонт не только препятствует опрокидыванию тяги, но и предохраняет трубу от разрушения атмосферными осадками.

В заключение следует сказать, что если после топки плохо закрывают топочную и поддувальную дверки при плохо изготовленной и поставленной дымовой задвижке, тяга в печи очень снижается. В этом случае к имеющейся задвижке необходимо поставить дополнительную задвижку, а лучше вьюшку, так как она закрывается гораздо плотнее задвижек.

    

 «Кладка печей своими руками»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

 Отопление, печи.  Бани  "Бани и сауны"   Домашнему мастеру  Дом своими руками  Строительство дома  Сельское строительство  Изготовление красного строительного кирпича  Как приготовить раствор и бетон 

 

Кладите печи сами

Материалы

Приготовление растворов

Печные приборы

Инструменты

Приспособления

Колка и теска кирпича

Техника печной кладки

Образование конденсата и борьба с ним

Простейшие перемычки, арки и своды

Устройство фундаментов под печи и трубы

КЛАДКА РАЗНЫХ ПЕЧЕЙ. Кухонные очаги или плиты

Кухонная плита с духовкой

Щитки отопительные

Печь конструкции И. Ф. Волкова

Печь отопительная оштукатуренная, с теплоотдачей 1760 ккал/ч

Печь оштукатуренная, с теплоотдачей 2200 ккал/ч.

Устройство дымовых труб

Основные части трубы

Кладка кирпичных труб. Расположение труб над кровлей

 

Справочник домашнего мастера

11. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

11.2. Материалы

11.3. Приготовление глиняного раствора

11.4. Печные приборы

11.5. Инструмент и приспособления

11.6. Производство печных работ

11. 7. Кухонные плиты (очаги) и отопительные щитки

11.8. Русские печи

11. 9. Отопительно-варочные и отопительные печи

11.10. Противопожарные мероприятия при кладке печей

11.11. Устройство дымовых труб

11.12. Образование конденсата и борьба с ним

11.13. Ремонт печей

11.14. Наружная отделка печей

11.15. Топка печей

11.16. Водяное отопление







Rambler's Top100