Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

 Кладка печей своими руками


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

Простейшие перемычки, арки и своды

 

 

При кладке печей часто приходится перекрывать топливники, топочные отверстия и камеры, применяя перемычки простой и сложной формы, которые чаще всего зависят от размера перекрываемого отверстия или пролета.

Если отверстие в стене перекрывают полукруглой кладкой, это перекрытие называется аркой, или арочной перемычкой. Если же такое перекрытие выполняют между стенами, его назы-зают сводом. Арки и своды предназначены для перекрытия больших от-зерстий или пролетов. Для перекрытия небольших пролетов применяют перемычки из одного или двух кирпичей, ладываемых плашмя, горизонтально «ли с небольшим подъемом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при кладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки, или свода. Высота подъема свода, или арки, называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки, или свода, бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов. Во временных печах узкие топливники и пролеты над дверками шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич с подъемом кверху (40) и последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда будут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (41). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выхолить наружу и стягиваться жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Для этого в концах брусков сверлят соответствующие отверстия.

В процессе кладки приходится  перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают кирпичом взамок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой перемычкой (см. 17, а, б). Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие (см. 17, в).

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее в полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (43). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой. Трехцентровый свод более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются и более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем большую нагрузку выдерживает он, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30...50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала.

Сначала посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30...50 мм проводят прямую линию А — Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г.

На оси от линии А — Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала / и пяты 2, по которой в дальнейшем изготавливают шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (44).

Изготовив два кружала, можно приступать к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клинья позволяют выравнивать опалубку и легче удалять ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски. устраивая обшивку или настил, и слегка прибивают к кружалам. Доски должны быть узкими. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья  (45).


Лучше опалубку сделать разъемной так как она легче вынимается и при необходимости ее можно использовать неоднократно (46). Стойки изготавливают обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода готовят не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20...30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середину укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые перед разборкой вынимают. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего  вести  из  клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая  шов внизу  и  расширяя  вверху.

Когда свод выполнен из обычного кирпича, швы вверху остаются широкими и глиняный раствор может давать большую усадку. Чтобы избежать этого, в швах делают расклинку, вставляя отколотые клинообразные кусочки от прочного кирпича (не алого).

Поперек свода не должно быть сплошных швов, снижающих качество кладки. Кирпичи в этом направлении перевязывают так, как показано на рисунке 47.

Свод, выложенный из вымоченного кирпича, оставляют на опалубке на одни-двое суток, затем опалубку разбирают. Если свод и даст осадку, то она не скажется на качестве кладки, так как мокрый кирпич и мягкая сырая глина будут связаны между собой.

Если кладку выполняют из ополоснутого кирпича, то к распалубке приступают через несколько часов, так как раствор там быстро твердеет.

Устанавливают опалубку и неоднократно проверяют точность ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону с помощью клиньев. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180...200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает   еще   больше,   чем   создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки поворачивают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей. Это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками оставляют для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобрел прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, из обычного кирпича — клинообразную. Кирпич   следует   применять   отборный.

Кладку свода начинают с краев от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга,  т.   е.  как  можно  плотнее.

Продольные швы между рядами должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (48).

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного   свода   кладку   следует   вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи в своде будут примыкать друг к другу впритирку.

    

 «Кладка печей своими руками»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

 Отопление, печи.  Бани  "Бани и сауны"   Домашнему мастеру  Дом своими руками  Строительство дома  Сельское строительство  Изготовление красного строительного кирпича  Как приготовить раствор и бетон 

 

Кладите печи сами

Материалы

Приготовление растворов

Печные приборы

Инструменты

Приспособления

Колка и теска кирпича

Техника печной кладки

Образование конденсата и борьба с ним

Простейшие перемычки, арки и своды

Устройство фундаментов под печи и трубы

КЛАДКА РАЗНЫХ ПЕЧЕЙ. Кухонные очаги или плиты

Кухонная плита с духовкой

Щитки отопительные

Печь конструкции И. Ф. Волкова

Печь отопительная оштукатуренная, с теплоотдачей 1760 ккал/ч

Печь оштукатуренная, с теплоотдачей 2200 ккал/ч.

Устройство дымовых труб

Основные части трубы

Кладка кирпичных труб. Расположение труб над кровлей

 

Справочник домашнего мастера

11. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

11.2. Материалы

11.3. Приготовление глиняного раствора

11.4. Печные приборы

11.5. Инструмент и приспособления

11.6. Производство печных работ

11. 7. Кухонные плиты (очаги) и отопительные щитки

11.8. Русские печи

11. 9. Отопительно-варочные и отопительные печи

11.10. Противопожарные мероприятия при кладке печей

11.11. Устройство дымовых труб

11.12. Образование конденсата и борьба с ним

11.13. Ремонт печей

11.14. Наружная отделка печей

11.15. Топка печей

11.16. Водяное отопление







Rambler's Top100