Книги по строительству и ремонту

 Кладка печей своими руками

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Печную кладку надо выполнять очень прочно, с тонкими швами, вертикальными углами, горизонтальными рядами и гладкой поверхностью. Допускаются отклонения по вертикали на всю высоту печи не более 10 мм, неровности на лицевых сторонах печи — не более 5 мм, а облицованных изразцами —2 мм.

На качество печной кладки в значительной степени влияют качество кирпича, глиняного раствора, толщина швов, перевязка кирпичей между собой, гладкость и ровность внутренних каналов печи и т. д.

Кладку печи начинают с фундамента, который не доводят до уровня пола на два ряда кладки (14 см). На фундаменте размечают (расчерчивают) форму печи, используя угольник, правило, шнур.

Обычный глиняный раствор дает большую усадку или сжимаемость при высыхании, которая колеблется от 5 до 10%. В швах толщиной 10 мм происходит усадка в 1 мм при растворе с 10%-ной сжимаемостью, а это часто приводит к деформации печи и расстройству кладки. Поэтому при заполнении пустоты в кладке в глиняный раствор следует добавлять или применять   вместо   него   кирпичный   щебень (глинобетон) или очень густой раствор (глинобит).

Каналы или обороты в печах бывают вертикальные и горизонтальные. Они практически занимают всю печь. В первых каналах внутренняя кладка нагревается быстрее, чем наружняя. Это приводит к расширению материалов, разрушению швов и образованию трещин. Чтобы предотвратить это, вместо одного первого канала делают два-три. Тогда они меньше разрушаются от нагревания (В. А. Строганов «Печное искусство»).

При печной кладке кирпич хорошего качества вымачивают, а плохой окунают в воду и быстро вынимают.

Гжельский кирпич только ополаскивают водой. Мочить его нельзя, так как под влиянием высокой температуры сырой кирпич часто трескается и рассыпается.

Вымоченный кирпич не очень быстро впитывает влагу (воду) из раствора, после высыхания из него получаются прочная  кладка  и   очень  тонкие   швы.

При использовании огнеупорного и тугоплавкого кирпича для футеровки топливников и каналов между ними и красным кирпичом из-за разных температурных    расширений    перевязку    не делают. По этим же соображениям не рекомендуется применять в толще кладки толстую проволоку. Однако в некоторых случаях конструкторы их рекомендуют    (например,    Подгородников).

Каналы, дымоходы или просто обороты ограничивают внутри кладки стенками чаще всего толщиной в половину или четверть кирпича. Горячие газы или дым, проходя по перегородкам, нагревают их, и они постепенно отдают тепло помещению.

Все повороты и углы в каналах следует закруглять. Это улучшит тягу и исключит отложение золы и сажи на них.

В холодное время года кладку печей из вымоченного кирпича можно вести только в отапливаемом, хотя бы временными печами, помещении. Сушку при этом выполняют искусственным путем, т. е. топкой по нескольку раз в день малыми порциями топлива.

Трубу на чердаке из вымоченного кирпича утепляют несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, шлакобетонными плитами, сухим шлаком, засыпаемым в пространство между устроенным несгораемым коробом и трубой, матами из несгораемых материалов).

Все вертикальные и горизонтальные швы полностью заполняют раствором, через толстые швы вылетают искры, в печь или дымовые каналы проникает холодный воздух, нарушая тягу и образуя дымление. В процессе печной кладки категорически запрещается обмазывать глиняным раствором топливник и каналы,   так   как   раствор   быстро   отваливается и засоряет каналы, снижая тягу в печи.

В процессе кладки внутренние поверхности очищают руками или кельмой от выдавленного глиняного раствора. Выполнив кладку на три — пять рядов, ее швабруют (протирают) мокрой тряпкой или кистью без ручки. От швабровки все мельчайшие кусочки глины падают вниз или растираются тряпкой. Швы становятся более гладкими.

Запрещается выкладывать печь способом замораживания, а также брать руками холодный кирпич и раствор. Кирпич и раствор должны иметь температуру не ниже + 5°С, воды + 15°С.

После кладки печь следует хорошо высушить естественным или искусственным путем. В процессе сушки (10— 12 суток) все дверки, заслонки, задвижки оставляют открытыми. Трубу можно закрывать только во время грозы.

Через 7—10 дней начинают по нескольку раз в день (пять-шесть) топить печь небольшими порциями сухих дров, соломой, стружкой, щепСй или другим быстро сгораемым топливом. После топки все приборы открывают.

После сушки приступают к нормальной топке, но не сразу, а с постепенным увеличением топлива. Первая закладка топлива не должна превышать 20...25% от того количества, которое необходимо для нормальной топки. Для второй топки количество топлива повышают до 30...40, для третьей — до 60...70 и т. д., т. е. до полной нормы.

Сушка считается законченной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые места, а на задвижке или вьюшке — следы конденсата (воды).

После остывания печи повторяют топку таким же количеством топлива до тех пор, пока печь окончательно не просохнет. Затем повторяют вторую, третью и четвертую топки. После такой сушки качество печной кладки значительно повышается.

Устанавливают печные приборы. Дверки крепят за рамку. Крепление проволокой ненадежно, так как она часто перегорает или вытягивается, кладка расстраивается, дверки расшатываются и выпадают. Лапки крепят к рамке заклепками или болтиками.

Ставить дверку, то есть ее рамку, вплотную к печной кладке нельзя. От нагревания металла разрушается кладка. Чтобы избежать этого, между рамкой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам рамки около 5 мм. Саму рамку обертывают шнуровым асбестом и плотно вдвигают в гнездо или в проем для дверки с некоторым усилием, затем обмазывают все глиняным раствором. Между рамкой и кладкой не должно быть пустот.

Верхняя полка рамки не может служить опорой для дальнейшей укладки на нее кирпичной кладки, а верхняя сторона этой полки должна быть на одном уровне с кладкой. Не рекомендуется укладывать над рамкой стальную или чугунную полосу, так как от нагревания металл будет расширяться и разрушать кладку.

Топочные отверстия в зависимости от  ширины  отверстия  необходимо  перекрывать кирпичными перемычками, кирпичом взамок или арочкой (17).

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают кирпичом взамок (17, а), более одного кирпича — кирпичной перемычкой из простого или клинчатого кирпича (17, б). При большом топочном отверстии выполняют арочное перекрытие

Поддувальные, вьюшечные и прочистные дверки закрепляют лапками или обычной проволокой.

Чистки-коробочки крепят так, как показано на рисунке 9. В рамку коробочки вставляют крышку с вмазанным в нее кирпичом (кирпич плашмя). Рамка коробки может своими бортиками охватывать кирпичное отверстие с толщиной стенок в полкирпича или в четверть кирпича или врезаться в толщу кирпича, для чего в нем выбирают (вырубают) , бороздку.

При использовании дверок отверстия предварительно закрывают кирпичом на ребро, затем замазывают раствором и закрывают дверкой. Ставят дверки в кладку без зазоров.

Прочистные отверстия можно закрывать двумя кирпичами, положенными плашмя на глиняном растворе так, чтобы с лицевой стороны они выступали на 10...20 мм из плоскости кладки. Это не только указывает место нахождения чистки, но и создает дополнительные удобства при выемке кирпича перед чисткой.

Духовые шкафы устанавливают так же, как и топочные дверки, с прокладкой асбестового шнура.

Водогрейные коробки вмазывают в печную кладку или устанавливают в футляр из стали. Футляр из толстой стали предохраняет коробку от быстрого прогорания и увеличивает срок службы печи. Коробку заполняют водой, слегка или полностью вынув ее из футляра. Когда коробка будет вынута из футляра, футляр может служить дополнительным (временным) отопительным прибором.

Вьюшки и задвижки устанавливают ближе к дымовому стояку, сделанному в кирпичной стене, и как можно дальше по длине канала или высоте от топливника. Это увеличивает полезную отдачу тепла каналами. Располагают их на такой высоте от пола, чтобы не приходилось пользоваться табуретами, скамейками, лестницами и т. д..

Ставят эти приборы различно, то есть по одной или две задвижки: сначала задвижку, а над ней вьюшку.

Одна задвижка закрывает трубу менее плотно, чем две. Вьюшка закрывается гораздо плотнее, так как там вначале укладывают блинчик (блинок), который закрывают противнем. Блинчик укладывают внутрь пространства между бортиками, а противень накрывает бортики, как бы надевается на них.

Удалять сажу с вьюшки легче, чем с задвижек. Поэтому при чистке трубы открывают задвижку, а вьюшку оставляют закрытой. Сажу удаляют с вьюшки, а затем очищают вьюшку. Если в печи имеется специальная чистка под вьюшкой или задвижкой, их во время чистки открывают. Эти приборы можно ставить непосредственно под отвесной частью трубы, сбоку трубы или сбоку каналов в кирпичной стене.

Если печи топят углем или газом, то в  задвижке   (задвижках)   или   вьюшке просверливают     отверстие     диаметром 10...15   мм,   чтобы   угарный   газ   после протопки   не   поступал   в   помещение. На  рисунке   18,  а  показана печь с выходом    дыма    снизу,    а    на    рисунке 18, б — с выходом дыма сверху. Дым сверху  опускается  сперва  по  перевалу вниз,  затем идет горизонтально  и выходит   через   вьюшку   в   вертикальный канал. Делают это так для того, чтобы вьюшку не поднимать высоко над уровнем    пола.    В    обеих    печах    вьюшка поставлена не под отвесной вертикальной частью трубы, а в стороне от нее на горизонтальном участке канала.

Под дверкой имеется специальный карман для собирания сажи во время чистки трубы. Дым в этом случае идет под вьюшку (18, в). Если закрыть вьюшку и открыть дверку, будет происходить вентилирование воздуха в помещении.

Обратное расположение вьюшки и дверки показано на рисунке 18, г. Вьюшка в этом варианте расположена между дверкой и трубой, и дым идет на вьюшку. В этом случае рассмотренные на рисунке 18, в преимущества отпадают, так как пользоваться дверкой для вентилирования помещения и для чистки трубы нельзя. Кроме того, через неплотности дверки в помещение может проникнуть угарный газ.

Колосниковые  решетки укладывают ниже топочного отверстия на один-два ряда кладки (70... 140 мм) с зазором между решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5...10 мм. Это необходимо для того, чтобы расширяющийся при нагревании металл не разрушал кирпичную кладку. Как правило, вокруг решетки около кладки оставляют зазор шириной не менее 1 / 2А ее длины и ширины, который заполняют песком. Решетку ставят так, чтобы прорезы ее шли в направлении от топочной дверки к задней стенке топливника. Это создает удобство во время чистки пода печи. Желательно поднимать решетку к задней стенке топливника на 20...30 мм, чтобы топливо само скатывалось на решетку.

Укладывают колосниковую решетку в четверти, вытесанные в кирпичах пода топки с оставлением соответствующего зазора. Многие печники рекомендуют не вытесывать четверти в кирпиче, так как такой кирпич быстро приходит в негодность, а укладывать решетку на кирпич. Вокруг решетки оставляют зазор и глиняную смазку с кирпичным щебнем. Решетка должна свободно выниматься и укладываться обратно.

Цельную плиту, верхний чугунный настил укладывают строго горизонтально, для этого тот ряд кладки, на который укладывают плиту, должен быть выполнен очень ровно. Смазывают верх кирпича жидким глиняным раствором, кладут на него чугунную цельную плиту или чугунный настил и тщательно прижимают.

Чтобы кирпичи не разрушались, их скрепляют обвязкой или фаянсом, т. е. рамкой, выполненной из угловой стали сечением не менее 30 X 30 X 4 мм. Крепят фаянс к кладке кляммерами или лапками из ленточной стали, заделывая их в толщу кладки. Кляммеры ставят по два с длинных сторон печи. В другом случае в фаянсе сверлят по два отверстия с длинных сторон, пропускают через отверстия проволоку толщиной не более 2 мм и закрепляют ее гвоздями, вбитыми в швы кладки и расположенными ниже фаянса на четы-ре-пять рядов. Ставят фаянс обязательно на глиняном растворе.

Во время кладки по швам можно пропустить проволоку указанной толщины с петельками, которые могут быть заподлицо с кладкой или же выступать из-под нее на 2...3 мм. Если кухонный очаг или кухонную плиту пристраивают к щитку, фаянс изготавливают на три стороны плиты с концами длиной по 50...60 мм, которые закрепляют в кладке.

Предтопочный лист из кровельной стали размером 700 X 500 мм укладывают под топкой. Длинной стороной он должен плотно прилегать к печи. Сталь лучше всего окрасить с двух сторон масляной краской и высушить. Под стальной лист подкладывают листовой асбест в два слоя или войлок. Чтобы войлок не разрушался молью и был менее сгораем, его пропитывают в жидком глиняном растворе, просушивают, укладывают на место, накрывают листом кровельной стали и прибивают.

Предтопочные листы укладывают только на сгораемые полы. Упавшие на листы угли во время топки печи рекомендуется тут же собирать и класть обратно в печь.