Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

 Справочник домашнего мастера


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

7. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

 

 

7.4. Инструмент

 

Для окрашивания нужны различные кисти, валики, шпатели, линейки. Их можно не только купить, но и изготовить самим. Кроме того, нужны различные емкости.

Кисти бывают разного размера и назначения.   Хорошие  кисти изготовляют из чистой полухребтовой щетины разной длины, располагая ее слоями. Такие кисти забирают много окрасочного состава, который меньше с них стекает. Стоят такие кисти сравнительно дорого.

В целях экономии щетины в кисть добавляют 50% конского волоса жестких сортов. По окружности кисть окаймляют слоем длинной щетины. Толщина такого слоя 2,5—3 мм.

Кисти из смешанного волоса менее долговечны, мало забирают краски и в результате не очень производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, быстро  сваливаются,  теряют  гибкость, мало забирают краски, которая к тому же стекает на пол, увеличивая потери. Во время работы волос кисти не пружинит, т. е. не разгибается, поэтому работать такой кистью трудно.

Маховые кисти в основном бывают больших размеров. Их изготовляют в виде пучка волос длиной до 180 мм, массой 200, 300, 400 и 600 г. Выпускают кисти, требующие в дальнейшем вязки или готовые, волос которых укреплен в металлическом кольце с ручкой. Эти кисти бывают диаметром 60 и 65 мм с длиной волоса 100 мм. При сгибании волос кисти должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Работать кистью с длинным волосом неудобно, его следует подвязать (79), т. е. обвязать с одного конца тонким прочным шпагатом толщиной 2—3 мм. Шпагат наматывают на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата имел длину 50—60 мм; надевают петлю на кисть, отступив от ее конца на 10 мм, и туго затягивают. Протянув короткий конец шпагата вдоль волоса, начинают намотку шпагата на кисть. Чтобы удобнее было наматывать, на палку наступают ногами, кисть берут руками за концы и туго наматывают. Обмотав участок длиной 50—60 мм, делают петлю и завязывают концы.

Оставшийся длинный конец подвязывают после насадки кисти на штырь (палку) с таким расчетом, чтобы волос кисти остался неподвязанным на 60—80 мм. Штырь длиной 1,7—2 м и толщиной 25—30 мм хорошо зачищают шкуркой, удаляя заколы, которые могут поранить руку. Один конец заостряют на три-четыре грани, чтобы кисть не вращалась на штыре.

Заостренный конец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанной стороны кисти и ударяют штырем об пол, насаживая таким образом кисть. После этого по торцу штыря наносят удары молотком, вгоняя его в кисть на 50—70 мм. Чем туже входит штырь в кисть, тем лучше он будет держаться.


Побелочные кисти (80, а) похожи на флейц (см. 80, г). Их ширина 200 мм, толщина 45—65 мм, длина волоса 100 мм. Эта кисть обеспечивает в 2,5 раза большую производительность, чем маховая, при более высоком качестве окрашенной поверхности.

Кисти-макловицы (80, б) заменяют побелочные кисти и имеют такую же производительность. Макловицы изготовляют из одной полухребтовой щетины или с добавкой 50% конского волоса. Макловицы бывают круглые диаметром 120 и 170 мм при длине щетины 84—100 мм и прямоугольные. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах (съемная); ими работают со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Окрашенная ими поверхность не требует флейцевания.

Кисти-ручники (80, в) небольшого размера с короткой деревянной ручкой; их изготовляют или из одной полухребтовой щетины, или с добавкой 50% конского волоса. Они бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Щетину вставляют в ручки различно: в одном случае ее укрепляют в отверстии в деревянной ручке, в другом — в металлической обойме, в третьем — в толстом металлическом кольце. Имеются ручники с пустым пространством внутри волоса. Это делают для того, чтобы щетина лучше пружинила и в кисть набиралось больше краски.

Филеночные кисти (80, д) бывают диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм. Их изготовляют из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне из белой жести. Патрон крепят на деревянных ручках различной длины. Эти кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник. При необходимости филеночные кисти обвязывают, как и ручники.

Щетки-торцовки (80, е) бывают прямоугольной формы размером 154x76 мм. Их изготовляют из твердой хребтовой щетины. К колодке крепят ручку. Основное назначение торцовки — обработка свежеокрашенной поверхности под шагрень или торцевание. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая тем самым неровности нанесенной кистью краски.

Обычно торцуют клеевые и масляные краски. Торцовка при этом должна быть чистой и сухой, поэтому ее часто приходится вытирать.

Изготовление кистей. Можно и самим изготовить большие и малые кисти. Рассмотрим простейший способ.

Сначала изготовляют кольцо из кровельной или более толстой (1— 1,5 мм) стали и скрепляют его концы одной или двумя заклепками (диаметр кольца зависит от диаметра кисти).

Кольцо может быть высотой от 10 до 20 мм. Ручку выстругивают на конус из сухой древесины, пропитанной олифой, и сушат. Длина толстой части ручки маховой кисти 20 мм, общая длина от 200 до 300 мм. Затем делают доску-оправку длиной 300— 400 мм с тремя отверстиями диаметром 10, 15, 20 мм (81). (Доска потребуется при забивке ручки в волос или щетину.) Расстояние между отверстиями должно быть не менее 60—70 мм.

Волос или щетину собирают в

пучок такого диаметра, чтобы в

него могла плотно войти ручка.

Прижав волос к кольцу, его подрав

нивают ударом о доску и связывают

прочной ниткой. Берут банку, в

которую должен свободно входить

связанный пучок волос, наливают

туда олифу (масляный лак, раствор

столярного или казеинового клея)

слоем 7—10 мм и опускают в нее свя

занный пучок так, чтобы волос смо

чился только на высоту 15—20 мм.

Затем смоченной стороной пучок

вставляют в кольцо, а острый конец

ручки ставят точно в центр пучка с

противоположной от кольца сто

роны и вбивают его молотком. Как

только конец ручки покажется из

волоса, кисть ставят над меньшим,

10-миллиметровым  отверстием

доски и забивают ручку до тех пор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. После этого волос с ручкой переставляют на второе отверстие диаметром 15 мм и также забивают; затем переставляют на третье отверстие (20 мм) и забивают до тех пор, пока ручка от удара не перестанет входить в волос кисти. Оправка нужна для того, чтобы при забивке ручки последняя не тащила за собой волос.

В результате такой забивки ручка плотно  прижимает волос к кольцу, и поэтому он не выпадает. Кроме того, от олифы, лака или клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.

Кисть сушат 2—3 сут, подправляют концы и, если надо, то срезают излишки ручки, находящейся внутри волоса, до уровня кольца или немного выше.

Таким способом можно изготовить маховые кисти и ручники нужного диаметра. Длина волоса кисти может быть от 100 до 180 мм.

Подготовка кистей к работе. В сухом виде волос и щетина жестки и оставляют на поверхности грубые полосы, которые снижают чистоту окраски. Чтобы этого не было, новые кисти надо примерно на час опустить в воду. Волос и щетина от воды размягчаются и набухают, увеличиваются в объеме. Это предохраняет щетину и волос от выпадения во время окраски.

Намоченные кисти перед масляной окраской следует хорошо просушить. Однако и подготовленные таким образом кисти могут оставлять полосы из-за отдельных выступающих волос. Поэтому кисти следует подровнять, т. е. поработать ими 10—20 мин на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, конечно, смочив в воде или краске. Обжигать кисть для выравнивания не следует, так как при этом может сгореть более ценная часть щетины — флажки. Такой операции можно подвергать только кисти из чистого конского волоса и травы.

Уход за кистями. Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует выполнять следующие условия. В процессе окраски кисть необходимо периодически вращать в руках, обеспечивая тем самым равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не делать, она будет срабатываться не равномерно: с одной или двух сторон образуется как бы лопатка.

Истирание волоса кисти при окраске разных поверхностей не одинаково; так, при окрашивании деревянных поверхностей масляной краской кисть изнашивается меньше, чем при окраске металлических, оштукатуренных и кирпичных поверхностей.

Кистью массой 400 г можно окрасить масляной краской в среднем 500—800 м2 поверхности. При окраске клеевыми красками износ кистей уменьшается: одной кистью можно окрасить до 1000 м2.

Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисти следует опускать в ведро с водой, керосином или скипидаром либо держать их в олифе или той краске, которой выполняют окрашивание, но так, чтобы они не касались волосом дна емкости и не деформировались. Для подвешивания в ручках кистей делают отверстие, пропускают в него шпагат и подвешивают кисть на крючок или гвоздь. Наиболее удобны ванночки со специальными зажимами. Кисти в деревянной оправе не следует мочить в воде: дерево набухает, клей размокает и волос вылезает.

После окончания работ кисти тщательно моют. От масла и краски сначала моют в керосине, скипидаре или уайт-спирите, а затем в мыльной воде до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. (В бензине и ацетоне мыть кисти не рекомендуется: они сушат волос, он ломается и остается на окрашиваемой поверхности.) Особенно тщательно ухаживают за торцовками и флейцами. Их следует мыть не только после каждого дня работы, но даже и на время обеденного перерыва. Временно подвязанные кисти перед промывкой нужно развязать, иначе краска под обвязкой засохнет и кисть станет в дальнейшем непригодной к работе. Держать кисти рекомендуется в специальной ванночке с сеткой.

Клеевые краски легко отмываются водой, лучше теплой или горячей. От клеевых красок кисти рекомендуется мыть каждый день. После мытья их отжимают, придают форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, его слегка связывают марлей.

Не выбрасывайте сработанные кисти: они могут пригодиться для различных работ.

Валики (82) по производительности значительно превосходят кисти. Их покрывают мехом или поролоном и применяют при огрунтовке и окраске стен, потолков и т. д. Надо иметь в виду, что в известковых красках мех быстро разрушается.

Валики с меховым покрытием до начала работы следует положить на некоторое время в воду, чтобы волос имел одинаковую жесткость.

Диаметр валиков может быть от 40 до 70 мм, длина 100—250 мм. Валики закрепляют в станках, которые состоят из рукоятки со стержнем и осью. Валик может быть из дерева или дюралюминия (последний лучше). К деревянному валику крепят металлическую втулку. На валик надевают сшитый меховой чулок (из цигейки или овчины с шерстью не длиннее 15—20 мм или из ворсистой ткани). Такой чулок набирает много краски, поэтому ее отжимают о сетку, которую устанавливают наклонно в ванночке. Сетку можно заменить куском жести или кровельной стали, набив на нем отверстия. Ванночку заменяют конусообразным ведром.

Валик можно изготовить из поролона, высверливая его специальной фрезой в виде цилиндра нужного диаметра длиной 130—150 мм со стенками толщиной не более 1 мм. На одном конце фрезы должны быть зубчики, как у пилы. Другой конец закрывают донышком (крышкой), к которому приварен хвостовик для закрепления валика в патроне станка.

Внутри фрезы на резьбе устанавливают полую трубку диаметром 10 мм, по длине равную фрезе. Один конец трубки имеет резьбу, другой — остро заточен. Фрезу крепят в патроне и, поставив сверлильный станок на высокие обороты, из массива       поролона       высверливают валики с отверстием в середине (трение уменьшается при смазывании фрезы с наружной и внутренней сторон машинным маслом). В отверстие готового валика вставляют трубку, которую надевают на ось и закрепляют гайкой с шайбой.

Стойки ограждений балконов, лестничных клеток удобнее окрашивать сдвоенным валиком, закрепленным в специальном станке, напоминающем собой ножницы (см. 82).

Шпатели используют для нанесения и разравнивания шпатлевки. Они бывают металлические и деревянные (83).

Металлические шпатели должны быть изготовлены из упругой стали. На хвостовик шпателя надевают ручку из твердых пород дерева. Такие шпатели обычно применяют для шпатлевания по металлу и дереву; ими очищают поверхности от старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателей должно быть ровным, хорошо отшлифованным, шириной от 30 до 100 мм.

Деревянные шпатели в основном используют для нанесения и разравнивания шпатлевки по дереву и штукатурке. Изготовляют их из плотных пород дерева (бук, клен, береза) с шириной лезвия 150—200 мм;

длина шпателя от 150 до 180 мм. Лезвие хорошо строгают и зачищают.

Чтобы шпатели меньше коробились, их надо пропитать горячей олифой и вставить в расщелину между двумя сбитыми досками. Лезвие шпателей несколько скашивают и периодически заостряют.

Линейку длиной 1000, шириной 30—50 и толщиной 10 мм (со снятой с одной стороны фаской) изготовляют из любой сухой древесины. Она требуется для отводки филенок и других целей.

Кроме рассмотренного инструмента для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, ведро, тазы, частое сито или марля. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не разрушается купоросом и легко моется. Посуду из оцинкованной или черной стали, чтобы предохранить ее от быстрого разрушения, предварительно два-три раза покрывают масляной краской. После каждой окраски ее нужно сушить не менее двух-трех дней.

    

 «Справочник домашнего мастера»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

Дом своими руками  Строительство дома  Сельское строительство  Кирпич. Бетон. Высокопрочный бетон  Растворы строительные  Смеси бетонные  Свойства бетона  Обшивка  Слесарные работы  Малярные работы  Столярные работы  Облицовочные работы  Отопление, печи.  Бани  "Бани и сауны"   Кладите печи сами   Домашнему мастеру

 

Малярные работы

 

Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛЯРНЫХ РАБОТАХ

 

§ 1. Виды и назначение лакокрасочных покрытий

§ 2. Свойства лакокрасочных покрытий

§ 3. Компоненты малярных составов

 

Глава II

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАБОТЫ  НА ВЫСОТЕ И ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

 

§ 4. Внутренние малярные работы

§ 5. Малярные работы на фасадах

§ 6. Подвоз и подача материалов

 

Глава III

РЕМОНТ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 

§ 7. Требования к готовности здания для производства малярных работ

§ 8. Ремонт поверхностей

§ 9. Выравнивание поверхностей

§ 10. Отделка поверхностей гипсокартонными листами

§ 11. Заделка значительных трещин и рустов

 

Глава IV

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

 

§ 12. Оштукатуренные и бетонные поверхности

§ 13. Отделка поверхностей под фактуру «шагрень»

§ 14. Деревянные поверхности

§ 15. Металлические поверхности

§ 16. Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений

§ 17. Машины и механизированные инструменты для подготовки поверхностей под окраску

 

Глава V

МАШИНЫ АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

 

§ 18. Машины и агрегаты для сушки поверхностей

§ 19. Мастерские для приготовления малярных составов

§ 20. Передвижные малярные станции

§ 21. Машины для приготовления малярных составов

§ 22. Машины и аппараты для гидродинамического нанесения малярных составов под низким давлением

§23. Установки для пневматического нанесения малярных составов под высоким давлением

§ 24. Оборудование окрасочных и шпатлевочных машин, агрегатов и установок

§ 25. Механизмы для нанесения малярных составов в электростатическом поле

§ 26. Приспособления, валики, кисти

 

Глава VI

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

 

§ 27. Свет и цвет в природе

§ 28. Смешение цветов

§ 29. Количественная оценка цвета

§ 30. Цвет в лакокрасочных покрытиях

§ 31. Восприятие цвета

§ 32. Проектирование цветовой отделки

 

Глава  VII

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

 

§ 33. Общие сведения

§ 34. Клеевые составы

§ 35. Известковые составы

§ 37. Синтетические водоэмульсионные составы

§ 38. Окраска под фактуру

 

Глава VIII

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

 

§ 39. Общие сведения

§ 40. Масляные составы

§ 41. Лаки и эмали

§ 42. Особенности окраски полов

§ 43. Защитные окраски металлических конструкций

 

Глава IX

ОКРАСКА ФАСАДОВ И КРОВЕЛЬ

 

§ 44. Общие сведения

§ 45. Известково-цементные и цементные составы

§ 47. Водоэмульсионные составы

§ 48. Перхлорвиниловые составы

§ 49. Изопреновая краска СКИ-3

§ 50. Кремнийорганические составы

§ 51. Органосиликатные и акриловые составы

§ 53. Отделка фасадов каменной крошкой

§ 54. Составы для окраски асбестоцементных и стеклянных ограждений балконов и лоджий

§ 55. Составы для окраски кровель

 

Глава  X

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ МАЛЯРНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

 

§ 56. Окраска панелей и фризов (бордюров). Вытягивание филенок

§ 57. Торцевание окрашенных поверхностей

§ 59. Отделка поверхности под фактуру

§ 60. Окраска по трафарету

§ 62. Матование и травление стекла

§ 63. Окраска под мрамор и гранит

 

Г л а в а XI

ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОЯМИ И ПЛЕНКАМИ

 

§ 64. Общие сведения

§ 65. Приготовление клеящих составов

§ 66. Подготовка обоев и пленок

§ 67. Оклеивание стен обыкновенными и влагостойкими обоями

§ 68. Оклеивание потолков бумажными обоями

§ 69. Оклеивание поливинилхлоридными пленками на тканевой и бумажной подоснове и безосновными

§ 70. Оклеивание пленками «девилон» на подоснове из стеклохолста, бумаги или вспененной подложки

§ 71. Оклеивание самоклеящимися пленками

 

Глава  XIII

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

§ 73. Общие правила

§ 74. Особенности работы с огнеопасными и взрывоопасными материалами

 

Глава XIV

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

 

§ 75. Производство малярных работ

§ 77. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда рабочих

 

Глава XV. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ







Rambler's Top100