Резьба по дереву

Волшебный мир дерева

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Дома с сохранившейся еще с прошлого века ажурной резьбой можно встретить во многих городах нашей страны. Особенно много старинных зданий с кружевным деревянным убранством в сибирском городе Томске.

Народным мастерам всегда было присуще чувство меры, потому ажурной пропильной резьбой украшались лишь отдельные части здания: наличники окон и дверей, причелины, торцовые доски. В солнечные дни, когда тень от прорезных наличников темным кружевом покрывает гладкие стены домов, выразитель-

ность ажурной резьбы усиливается. Но даже в пасмурные дни детали резьбы четким узором выделяются на общем фоне деревянного строения.

Но не только ради красоты пришивали плотники к дому всевозможные накладные детали. Каждая из них имеет определенное практическое значение. Например, причелина — это доска, прикрывающая концы торчащих из-под кровли слег, чтобы в их торцы не проникала влага, разрушающая дерево. То же назначение имеет торцовая доска, которую прибивали к торцам бревенчатого сруба. Наличник окна закрывает стык между обвязкой оконного переплета и бревнами сруба. В севернорусских избах стык двух причелин, в свою очередь, закрывали так называемой кистью, нижний конец которой декорировали ажурной резьбой. Резными делали и так называемые полотенца — нижние концы приче-лины, выступающие из-под крыши.

В наше время пропильная домовая резьба продолжает применяться для украшения сельских деревянных домов, дачных домиков, беседок, теневых навесов, теремков на детских площадках.

Создать заново оригинальный рисунок орнамента не так-то просто, поэтому многое в традиционном орнаменте долгие    годы    оставалось    без

изменения. Лишь отдельные талантливые мастера вносили в него новые элементы, совершенствуя и оттачивая каждую деталь. Рядовые же мастера обычно пользовались готовыми шаблонами, так что необходимость составления эскизов отпадала.

Современные легкие деревянные постройки, например, беседки, навесы, домики для детских площадок, не имеют стандартных, веками выверенных пропорций. Поэтому для каждой такой постройки нужно обязательно разрабатывать эскизы, используя, конечно, заранее собранный материал: фотографии, зарисовки зданий с выразительным резным убранством, отдельных фрагментов наличников, торцовых досок, причелин. Все это можно собирать в походах, во время экскурсий по родному краю. В городах, где сносятся старые деревянные дома, можно сделать не только фотоснимки, но и собрать богатую коллекцию резных архитектурных деталей. Обычно они безвозвратно исчезают вместе со строительным хламом. Разумеется, фотографии, рисунки, образцы резьбы собирают не для того, чтобы один к одному перенести на свой эскиз готовые узоры. Главное — постараться понять, какими средствами добивались народные мастера выразительности деревянных орнаментов, почувствовать своеобразие и красоту ажурной пропильной резьбы, отметить особенности узоров, бытующих в ваших краях. Только после этого можно приступать к работе над эскизами.

На листе бумаги прежде всего нарисуйте общий вид, фасад и вид сбоку строения с условным изображением ажурного убранства. Главная задача, решаемая в таком эскизе,— найти выразительную форму резных деталей, определить их относительные пропорции по отношению ко всему строению. Затем, руководствуясь эскизом, вычертите каждую деталь отдельно, показав ее конструкцию и характер предполагаемого орнамента. На основе разработанных эскизов вычертите каждую деталь в натуральную величину на обойной бумаге. О том, как изготовить по рабочему эскизу шаблоны, с помощью которых рисунок переводится на материал, мы расскажем позже.

Для ажурной пропильной резьбы потребуются обычные плотницкие и столярные инструменты, а при отделке — резчицкие.

Сверлить отверстия в деревянных заготовках можно на сверлильном станке ручной или электрической дрелью. Но все же основной инструмент, применяемый для сверления отверстий в дос-ке>— коловорот. Им удобно сверлить крупные отверстия. Это надежный, проверенный в работе столярный инструмент. Более удобен коловорот с трещоткой, позволяющей поворотом кольца стопорить патрон и изменять направление его вращения при зажиме или освобождении сверла. Отверстия диаметром от 10 мм и более сверлят с помощью специальных плоских сверл — перок. Кроме обычных перок, в продаже бывают универсальные перки со съемными режущими пластинками. В комплект входит 7 сверл шириной 14, 16, 18, 20, 22, 25 и 32 мм. Плоские сверла для дерева можно сделать и своими руками.

Пластинки с режущими кромками изготовьте из полотна старой пилы толщиной 1,5—2 мм, которое достаточно легко можно обрабатывать напильником. При раскрое полотно ломают по нанесенным глубоким рискам. Риски наносят шабером, напильником или каким-либо другим инструментом из твердого металла. Державку изготовьте из болта или прутка диаметром 8 мм. Закрепив круглый стержень в тисках, ножовкой для металла сделайте пропил на глубину 14 мм со стороны торца. Перпендикулярно к пропилу на расстоянии 7 мм от края просверлите сквозное отверстие. В пластинке на соответствующем расстоянии от верхнего края пробейте пробойником или просверлите отверстие. Пластинку соедините с державкой заклепкой. Если хотите сделать державку универсальной, нарежьте в ее отверстии резьбу и подберите соответствующий стопорный винт. Универсальную державку зажимают в патроне коловорота постоянно, а   при  сверлении  отверстий   разного  диаметра   меняют  только сверла-пластинки. Перед началом сверления центр будущего отверстия намечают шилом. Мелкие отверстия сверлят дрелью или сверлилкой (винтовой дрелью). Если вы незнакомы со сверлилкой, посмотрите на рисунок, где она изображена.

Часто  ажурную резьбу называют   пропильной,   так   как техника   ее   основана   на   пропиливании фигурных проемов в доске. Пилы для выпиливания криволинейных    заготовок    по внешнему контуру называются поворотными    или    выкружны-ми.  Ширина  полотна  выкруж-ной   лучковой   пилы   от   4   до 15  мм.  Узкие  полотна   применяют при выпиливании мелких заготовок, имеющих крутые линии изгиба, а более широкие — при выпиливании крупных заготовок   с    плавными,    слегка изогнутыми или прямыми контурами. В отличие от обычной столярной лучковой пилы,  полотно выкружнои должно поворачиваться. Это дает возможность, не поворачивая заготовки,   делать   пропилы   в   самых различных направлениях,  почти не изменяя положения станка   пилы.   Станок   выкружнои лучковой  пилы  можно  изготовить самим из древесины березы   или   бука.   В   зависимости от     величины     выпиливаемых заготовок и длины имеющихся у вас полотен лучковые пилы могут иметь самые различные размеры. Выкружная пила состоит из двух стоек, которые вставляют в проушины, выдолбленные в утолщенных концах распорки. В нижних утолщенных частях стоек сверлят отверстия, в которые вставляют выточенные на токарном станке ручки-колки. Ручки должны вращаться с некоторым усилием. С противоположной стороны на торце каждой ручки делают продольные пропилы, в которые вставляют полотно. Натяжение полотна происходит за счет скручивания закруткой тетивы, стягивающей верхние концы распорок. Тетиву делают из 10—12 витков пенькового или льняного шпагата. Вместо шпагата для стягивания верхних концов стоек применяют также пруток с нарезанной с обеих концов резьбой. Пруток пропускают через отверстия в стойках и, надев металлические шайбы, навинчивают с двух сторон гайки-барашки. Стойки у самодельной выкружной пилы обычно делают удлиненными — это дает возможность выпиливать кривые линии на значительном удалении от края доски. А полотно пилы вместе с распоркой укорачивают. Такой пилой намного удобнее работать, чем стандартной.

Все пилы в основном имеют три вида зубьев: равнобедренные, прямоугольные и наклонные. Если пила предназначена для распиливания древесины поперек волокон, то зубья у нее должны быть равнобедренными треугольниками, если же вдоль,— то наклонными. Выкружная пила, передвигаясь по кривым линиям, пересекает волокна древесины под самыми разными углами. В некоторых участках кривой линии полотно может двигаться параллельно волокнам. Какую же форму зуба должна иметь выкружная пила? Наиболее универсальной оказалась пила с прямоугольной формой зуба, когда одна из его кромок расположена под прямым углом к полотну. Чтобы увеличить маневренность и легкость хода выкружной пилы, развод зубьев нужно делать довольно большим. Криволинейные заготовки из дощечек толщиной не более 10 мм выпиливают небольшой выкружной ножовкой или лобзиком.

На производстве криволинейные заготовки выпиливают на ленточнопильных станках. Полотно такого станка представляет собой гибкую стальную ленту со сваренными концами. Если у вас в школе есть такой станок и вам придется работать на нем, то строго соблюдайте правила техники безопасности. Полотно пилы должно двигаться в защитном кожухе. Случайный пуск станка должен быть исключен, для чего кнопка прикрывается откидной крышкой. А главное — при работе держите руки подальше от полотна пилы!

Основной инструмент для выпиливания в заготовке внутренних проемов — пилы-ножовки с узкими полотнами, имеющими форму клиньев, так называемые курковки. Курковками можно выпиливать заготовки и по внешнему контуру. Кроме обычных курковок разных размеров, применяются универсальные со съемными полотнами. Толщина полотен курковок 1,5 мм, длина 325—530 мм, ширина у ручки 20—40 мм, форма зубьев прямо-

угольная. Разводят пилу через один зуб: четные зубья вправо, а нечетные влево. Затачивают вразноточку, то есть вначале через один зуб с одной стороны, а затем, повернув полотно,— с другой стороны.

Если курковку не удалось купить, ее изготавливают своими руками из обычной ножовки или полотна старой пилы толщиной 1,5 мм. Полотно ножовки обрезают так, чтобы получился вытянутый острый клин. Если зубья используемой ножовки имеют прямоугольную форму, то лишний металл срезают со стороны обушка, если же они иной формы, то обрезать нужно ту часть полотна, на которой расположены зубья, с тем чтобы потом на этой кромке выпилить напильником новые зубья, уже прямоугольные. Разрезать полотно можно следующим образом. Зажмите полотно в тисках между двумя дощечками так, чтобы выступала только та часть, которую следует отрезать. Вдоль кромок дощечек nd полотну несколько раз проведите кончиком шабера или напильника, пока не образуется достаточно глубокая риска. Такую же риску нанесите с другой стороны полотна. Затем ударами молотка согните выступающую часть полотна. Обычно полотно легко переламывается точно по риске. Получившийся при этом шероховатый излом выровняйте напильником. Полотно курковки будет более свободно передвигаться в процессе пиления, если его выстрогать, то есть сточить равномерно напильником металл со стороны обушка. Полотно укрепите струбцинами на верстаке. Чтобы ненароком не задеть напильни- 143 ком зубья, вдоль них на верстаке прибейте металлическую пластинку толщиной 3—4 мм. Вначале несколькими проходами напильника снимите металл с одной стороны полотна, а затем с другой. Обычно до строгания поперечное сечение пилы имеет форму прямоугольника, а после — форму острого треугольника или сильно вытянутой трапеции. При пилении обушок такого полотна не зажимается древесными волокнами и пила легко продвигается в пропиле. Чем шире пропил, образуемый пилой, тем легче изменить направление движения полотна. Особенно это необходимо при выпиливании крутых изгибов. Чтобы получить широкий пропил, полотно пилы хорошо разводят.

Для пропильной ажурной резьбы используют доски толщиной 15—25 мм из осины, сосны, ольхи и березы. Поскольку на открытом воздухе древесина березы поражается грибками, вырезанные из нее ажурные узоры обязательно покрывают защитным слоем масляной краски или олифы. При выборе материала надо заготавливать доски, хорошо просушенные на открытом воздухе, без сучков, трещин и покоробленности. Гладкую поверхность доски получают обычно строганием.

Чаще всего пропильной узор состоит из нескольких повторяющихся элементов. Для каждого из них нужно вырезать шаблон в натуральную величину из толстого плотного картона, текстолита, фанеры. Шаблон из картона несколько раз пропитайте олифой и просушите в течение суток. Шаблон можно выпилить из

доски, как это делали старые мастера.

На нашем рисунке изображен шаблон S-образного завитка — наиболее характерного элемента домовой резьбы. Предположим, нужно вырезать узор, в котором завиток повторяется много раз. Шаблон наложите на гладкую поверхность доски и обведите карандашом. Потом переместите его и обведите вновь. Так можно получить орнамент любой длины. Лучковой пилой или кур-ковкой выпилите заготовку по внешнему контуру, закрепив ее на верстаке так, чтобы часть доски с нанесенным на ней внешним контуром находилась на весу.

Чтобы вырезать внутренние проемы с помощью пилы-кур-ковки, необходимо предварительно просверлить коловоротом отверстия. Чем больше диаметр просверленного отверстия, тем легче выпиливать фигурный проем. Отверстие нужно стараться сверлить там, где его края будут больше совпадать с контурами проема. Центры будущих отверстий наколите шилом. Непосредственно перед сверлением доску укрепите на верстаке. Чтобы внизу доски края отверстий не скалывались, подложите снизу толстую фанеру или доску. В начале сверления и перед его окончанием на ручку коловорота

нужно нажимать без больших усилий. Это уменьшит вероятность скалывания древесины на лицевой и тыльной поверхности доски. Нужно следить за тем, чтобы сверло постоянно находилось в вертикальном положении.

Закончив сверление, снимите струбцины и приступайте к выпиливанию криволинейных внутренних контуров пилой-курков-кой. При выпиливании линий с различной крутизной в работе попеременно участвуют разные участки полотна. Очень крутые линии с маленьким радиусом закругления выпиливают кончиком курковки, то есть самой узкой ее частью. По мере уменьшения крутизны линии в работу вступает средняя часть пилы, а если пропиливаемая линия почти прямая, в работу включается широкая часть пилы, расположенная ближе к ручке. После выпиливания проемов на резной доске устраните всевозможные огрехи и неточности ножом с узкими лезвиями и стамесками.

На этом, собственно, работа может быть закончена, но если есть время, желание и навыки обращения с резчицкими инструментами, ажурной резьбе можно придать рельефную форму, выявив более образно отдельные детали растительного орнамента.