Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

 

Строительство и ремонт

Коробки переплёты двери 

Столярные работы в сельском доме


  

Оконные коробки для деревянных зданий

  

 

Такие коробки называют колодами. Они более массивны по сравнению с ранее рассмотренными. Коробки, обращенные вовнутрь помещения, имеют расширение, или скос, и пропускают больше света в помещение.

На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках. В верхнем бруске паз не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками в определенной последовательности. Бруски в углах крепят на шипах без склеивания (рис. 54).

В оконных и дверных проемах концы бревен выступают неровно. Обычно, после постановки сруба на место и устройства крыши приступают к устройству оконных проемов, спиливая древесину и срубая ее топором, что очень трудоемко. Значительно проще следующий порядок работы. Пакля, уложенная в пазы, сильно мешает спиливанию древесины. Части стен и простенки, в которых находятся оконные проемы, сначала собирают без пакли, определяют ширину оконного проема и длину гребней, но так, чтобы между брусками коробки и щечками бревен около гребней был зазор шириной 10—12 мм. В дальнейшем этот зазор оконопачивают.

Определив расстояние между гребнями, их длину, вверху вбивают гвоздь, крепят к нему отвес, спуская его до низа оконного проема, намеливают шнур и отбивают первую риску, по которой спиливают концы неровно выступающих бревен. От первой риски на расстоянии 50—70 мм отбивают с двух сторон вторые риски, определяющие длину гребней, так, чтобы после надевания брусков коробки на них между брусками и щечками на бревнах в конце гребней остался зазор шириной 10—12 мм. Это только относится к боковым и нижнему брускам, надеваемым на гребни.

Затем эти бревна разбирают и вторично собирают на пакле, но до укладки на них с двух сторон по оставленным вторым рискам делают пропилы такой глубины, чтобы оставить гребень нужной толщины.

После этого рекомендуется устроить крышу полностью, а затем приступить к дальнейшему оформлению оконных проемов.

Толщину стены делят на две равные части и находят ось (на рисунке показана пунктиром). От этой оси отмеряют с двух сторон расстояние для гребней и отбивают риски, по которым затем скалывают древесину, получая строго вертикальные гребни (рис. 55). С гребней срезают небольшие фаски, чтобы легче надевались на них бруски коробки.

Нижнее бревно оконного проема должно быть строго горизонтально. Его делают гладким или с гребнем, проверяя уровнем. Между бревном и коробкой оставляют зазор на оконопачивание. Если нижнее бревно гладкое, то паз в подоконнике не выбирают, а с бревна снимают с двух сторон фаски или выбирают четверти глубиной до 20 мм, высотой до 10—12 мм для оконопачивания.

Бруски коробки изготовляют целыми или составными. Для получения целых брусков берут толстое бревно, режут на части (куски) нужной длины, размечают, проводят риски, по которым раскалывают или распиливают с последующей теской или строганием. Затем размечают, проводят риски и выполняют пазы, четверти, шипы и проушины. В чистоте бруски получают толщиной 80—100 мм и такой ширины, чтобы они выступали за плоскость стены внутри помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки: в первом случае — на 20—25 мм, во втором — на толщину штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и.обшивочных досок.

Боковые и верхние бруски сострагивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой.

Внизу подоконной доски-подушки, на расстоянии 15—22 мм от лицевой стороны устраивают слезник, то есть желобок или паз глубиной не более 5—7 мм.

Верно устроенные боковые бруски коробки при сборке устанавливаются по отношению к подоконнику под прямым углом. Тогда не приходится бруски подклинивать, что отнимает много времени. Бывает, что клинья разрушаются и коробка перекашивается.

Таким образом, бруски коробки необходимо строгать точно по одним размерам и проверять угольником. Затем размечают пазы, выбирают их на нужную глубину и выстрагивают дно паза, чтобы он был ровным и без всякого подклинивания между брусками и подоконной доской после их установки был угол в 90°.

Бруски коробки, или колоды, в оконный проем устанавливают так. В нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. В подоконной доске вырезают проушину, чтобы шип плотно вошел в нее. Половина толщины вертикального бруска должна перекрывать подоконную доску-подушку (на рисунке показано пунктиром). Чтобы обеспечить необходимую точность, лучше сначала устроить шипы, затем положить подушку на место, установить вертикальные бруски на гребни, плотно прижать их и по шипам очертить риски на подушке. Затем ьсе снять и выполнить на подушке проушины.

После этого рекомендуется положить под подушку один слой толя, вырезав его соответственно, обернуть толем гребень, надеть подушку, хорошо ее припрессовав (придавив). Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы. Желательно ставить эти бруски не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков, Это предохраняет места стыка от воды, стекающей со стекол переплетов и ускоряющей загнивание бревен под оконными проемами.

Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Такой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают.

Правильно выполненные бруски и гребни устанавливают точно под прямым углом друг к другу. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху.

Кроме рассмотренного варианта устройства коробок имеются более простые, но часто требующие подклинивания. Например, подушку можно ставить так. Вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вертикальным брускам, срезают с них древесину, образуя как бы четверть, и потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.

Удобно и быстро изготовлять колоды из отдельных составных частей. Для этого берут широкую толстую 50-миллиметровую доску, строгают с одной стороны и устраивают заглушины и откос. С другой стороны крепят на гвоздях бруски или доски толщиной 50 мм, образуя паз, который бывает достаточно точным и его не приходится строгать, если все изготовляется из ровно опиленных досок. Если же распиловка неточная, то ее исправляют строжкой. Бруски можно скреплять друг с другом насухо, но лучше на клею или масляной краске с последующим креплением гвоздями.

В практике в большинстве случаев сначала делают и устанавливают коробки, а по ним изготовляют переплеты, но бывает и наоборот

    

 «Столярные работы»             Следующая страница >>>

 

Другие книги раздела:   Ваш дом: строительство дома, кирпич, раствор, обшивка деревом, Благоустройство квартиры  Домоводство "Своими руками"





Rambler's Top100