Мебельные работы

Изготовление и ремонт мебели

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

  Познакомившись с приемами изготовления основных деталей стола, перейдем

теперь к изучению способов соединения этих деталей между собой. Самым

простым и удобным является соединение деталей на круглых вставных шипах.

Шиповое соединение уже встречалось при изготовлении рамки и ящика. Но там

были только цельные шипы, составляющие одно целое с бруском или доской. А

здесь шипы совсем другие - вставные.

  Круглый вставной шип (шкант) представляет собой деревянный цилиндр

диаметром от 0,4 до 0,6 толщины соединяемых деталей и высотой 3 - 4

диаметра. Концы шина вставляют в отверстия (гнезда), подготавливаемые в

соединяемых деталях. Один конец закрепляется намертво а детали, другой

свободно входит в отверстие в присоединяемой детали.

  В вашем столе шипы нужно закрепить на поперечных кромках дниша и

подъяшичной рамки для соединения их с боковыми стенками, а также на

верхних кромках боковых стенок для соединения их с крышкой

Желательно поставить шины еще на концах полки, что позволит обойтись без

специальных полкодержателей. Четыре шипа нужны для соединения цоколя с

днищем и два шипа для ограничения перемещения ящика на подъ-шдичпой рамке.

Всего вам потребуется 22 шипа. Исходя из толщины соединяемых деталей (16 -

22 мм) диаметр шипов может быть принят равным 8 мм, высота - 30 мм.

  Вставные шипы изготовьте сами. Для этого понадобятся небольшой обрезок

бруска, желательно из древесины лиственных пород, например из березы, и

напильник с крупной насечкой - рашпиль. Разметьте на бруске карандашом

линии распила на 22 одинаковые призмы с квадратным основанием. Высота

призм должна быть на 10 мм больше высоты шипа, а ширина грани (с учетом

пропила) - на 2 мм больше диаметра шппа. Зажмите обрезок в тисках и

распилите его по разметке. Теперь поочередно зажимайте каждую призму в

вертикальном положении так, чтобы она входила в тиски на 8 - 10 мм, и

обтачивайте выступающую часть рашпилем, начиная с ребер призмы, до тех

пор, пока она не превратится в цилиндр намеченного диаметра.

Проверку диаметра производите с помощью топкой дощечки, в которой предварительно

просверлите сквозное отверстие диаметром, равным диаметру шипа. На шип

дощечка должна надеваться не очень туго, но и не слишком свободно.

  Получив шип нужного диаметра, снимите рашпилем круговую фаску на его

верхнем конце (это нужно, чтобы удобнее вставлять шип в гнездо) и, не

разжимая тисков, спилите шип под самое основание. В тисках должна остаться

только необточенная часть, высота которой как раз и прибавлялась к высоте

шипа при разметке. Можно изготовить шипы и без отхода, не увеличивая их

разметочной высоты. Для этого после обточки шипа следует вынуть его из

тисков и обстрогать ножом или стамеской необработанную часть.

  Для сверления гнезд под вставные шипы вам понадобится коловорот. Сначала

потренируйтесь в сверлении на той дощечке, которая нужна для проверки

диаметра изготовляемых шипов. Перед сверлением наметьте центр отверстия и

обязательно наколите его шилом, чтобы можно было точно зафиксировать

положение сверла в начале сверления. Закрепив дощечку в тисках, уприте

сверло в наколотую точку и, следя за тем, чтобы оно оставалось строго

перпендикулярным к поверхности дощечки, начинайте сверление. При этом

левой рукой слегка нажимайте на головку инструмента, а правой вращайте

коленчатый стержень коловорота по часовой стрелке. В начале сверления

нажим на головку должен быть очень слабым, а вращение - медленным, чтобы

пе повредить верхний слой древесины вокруг отверстия. Периодически

извлекайте сверло из отверстия и очищайте его от стружки.

  При сверлении глухого гнезда глубину проверяйте спичкой с нанесенной на

нее карандашной меткой. Можно также сделать ограничитель-указатель,

обмотав сверло на нужном уровне липкой лентой. К концу сверления

необходимо вновь замедлить вращение коловорота. При сверлении сквозного

отверстия нужно сделать разметку центра с обеих сторон детали. Углубившись

примерно до середины толщины детали, переверните деталь и продолжайте

сверление с противоположной стороны до встречи с просверленной частью

отверстия. Сверлить навстречу нужно для того, чтобы в конце сверления под

нажимом сверла пе откололся кусок древесины.

  Если при сверлении отверстия большого диаметра сверло продвигается с

трудом, рекомендуется сначала сделать отверстие меньшего диаметра, а затем

рассверлить его до нужного размера.

  Перед установкой шипов закрепите деталь в вертикальном положении кверху

той кромкой, на которой будете крепить шипы. Наколите шилом по оси кромки

на расстоянии 20 - 30 мм от каждого конца центры отверстий для шипов.

Наметьте центры отверстий также на продольных обвязках цоколя на удалении

50 - 60 мм от их концов и на поперечных брусках подъящичпой рамки (для

ограничительных шипов) на таком удалении от ее передней кромки, чтобы при

полном задвигании ящика его передняя стенка не доходила до этой кромки на

5 - 6 мм (именно настолько не будет доходить до кромки и наружная

поверхность дверок).

  По сделанной разметке просверлите отверстия диаметром, равным диаметру

шипа, а глубиной на 2 мм больше глубины забивки шипа. Забивать шип нужно

настолько, чтобы его выступ над кромкой был на 4 - 5 мм меньше толщины

присоединяемой детали. Например, при высоте шипа 30 мм и толщине детали 19

мм выступ шипа и глубина забивки могут быть одинаковыми - по 15 мм.

Превышение глубины отверстия над глубиной забивки шипа необходимо для того

чтобы под шипом оставалось пространство для излишков клея. Просверлив

отверстие до нужной глубины, вытряхните из отверстия оставшиеся в нем

стружки, смажьте клеем нижнюю часть вставляемого шипа в легкими ударами

молотка забейте его в отверстие, проверяя глубину забивки по выступу шипа

над кромкой. Клеевые подтеки вокруг забитого шипа нужно сразу же удалить

увлажненной тряпкой.

  После закрепления типов просверлите гнезда в присоединяемых деталях.

Разметку производите в точном соответствии с фактическим положением

вставленных шипов, так как в процессе их установки могли быть по разным

причинам допущены небольшие отклонения от первоначальной разметки. При

изготовлении боковых стенок из древесностружечных плит нежелательно, чтобы

гнезда просверливались слишком близко от их нижнего края. В этом случае

лучше приподнять днище на 20 мм пад нижней кромкой боковых стенок.

  Намеченные центры гнезд, как положено, наколите шипом. Сверлить гнезда

нужно при горизонтальном положении детали. При сверлении будьте очень

осторожны, иначе можете в начале слишком сильным нажимом на сверло

повредить облицовочный слой, а в конце, увлекшись, просверлить деталь

насквозь. Просверлив гнезда, проверьте, как входят в них шипы,

закреплепные в смежных деталях. Входить они должны на всю высоту выступа,

плотно, при легком нажатии на деталь. Если шип входит не полностью и между

соединяемыми деталями остается щель, нужно либо сточить шип по высоте

(сделать это можно рашпилем), либо чуть углубить гнездо (если это не

грозит образованием сквозного отверстия).