Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Ремонт и реконструкция домов и квартир


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Колодец. Ремонт колодца

 

 

Колодцы роют в тех местах, где нет возможности подсоединения к общей водопроводной сети. Колодцы бывают трубчатые и шахтные.

Трубчатые колодцы бывают двух типов. При устройстве колодцев первого типа трубу диаметром 25— 146 мм забивают в грунт. Часть трубы перфорированная (водозаборная часть), а часть сплошная. Такие колодцы удобны только в песчаных и гравийных грунтах без глиняных примесей. Трубчатые колодцы второго типа делают из труб диаметром 150—1000 мм. Заглубляют трубу в грунт бурением, поэтому эти колодцы иногда называют буровыми. В настоящее время это самый распространенный вид колодцев. При применении буровой машины значительно сокращаются сроки их устройства. Размер колодца определяется по диаметру активной части (фильтра).

Шахтные колодцы удобны дли одного потребителя. В некоторых случаях шахтный колодец комбинируют с трубчатым (262). Наиболее подходящим типом шахтного колодца при устройстве в грунтах не очень твердой консистенции является опускной колодец

Для его устройства прежде всего необходимо правильно выбрать мес1 то. Он не должен быть расположен вблизи выгребных ям, септиков, мусорных ям и т д. (это расстояние должно быть не менее 10 м), а также в местах стока поверхностных вод. Установлено, что нечистоты просачиваются с водой на расстояние до 20—30 м, а поэтому в некоторых грунтах рекомендуется удалять колодец от перечисленных объектов на 20 м. При определении оптимального расстояния между колодцем и указанными источниками нечистот учитывают вид грунта (например, песок, гравийный грунт и супеси обладают повышенной водопроницаемостью) и положение водоносного слоя, по которому вода натекает в колодец. Поэтому колодец роют всегда выше источника нечистот. Отдача водоносного слоя больше, чем от скопления стоячих грунтовых вод,— они быстро вычерпываются, если нет постоянного значительного притока из водоносного слоя. Большое значение имеет и близость уровня грунтовых вод к поверхности земли. Но это считающееся благоприятным обстоятельство удобно только при рытье колодца. Такая вода иногда содержит вредные бактерии. Поэтому колодец рекомендуется рыть в местах, где уровень грунтовых вод не выше 5 м от поверхности, особенно в гравийных грунтах, по которым поверхностные воды проникают в колодец.

Размер сечения колодца незначительно влияет на его дебит, хотя почему-то часто придерживаются правила, что диаметр колодца должен равняться 1/12 его глубины. Обычно достаточен диаметр сечения, равный 100 см. Для обеспечения достаточного забора воды толщина водяного слоя в колодце должна быть не менее 2 м. Опускной колодец удобен   только   для   мягких   пород.

В качестве внутренней обкладки выгодней всего использовать бетонные кружала диаметром 1 м и высотой 50 см. Их можно применять в колодцах глубиной до 4—5 м.

Колодец с бетонными кружалами роют следующим образом. Первое кружало кладут на землю и начинают копать землю внутри него на глубину около 30 см от центра к краям, потому что кружало должно опускаться равномерно. Горизонтальное положение кружала контролируют ватерпасом. Если кружало отклоняется в сторону, то с другой стороны нужно подрыть землю, чтобы оно выпрямилось. Когда первое кружало опустится в землю на всю высоту, на него ставят следующее и продолжают рытье. Вначале работа продвигается быстро, со сравнительно одинаковой скоростью. На большей глубине кружала опускаются медленней и грунт становится тверже. Для ускорения опускания иногда верхнее кружало пригружают. (В качестве пригрузки можно использовать решетку из балок, на которую накладывают кирпичи. Кирпичи нужно класть так, чтобы они не могли упасть вниз.) Проникающую воду во время работы нужно постоянно вычерпывать. На малой глубине землю выбрасывают лопатой, на большой для выемки грунта удобно пользоваться бадьей, которую поднимают через блок, укрепленный на треножнике над колодцем.


По окончании работы дно покрывают слоем гравия толщиной 10 см. Во избежание стекания поверхностных вод в колодец последнее кружало оставляют выступающим над поверхностью земли на всю высоту, т. е. на 50 см. Колодец покрывают двумя бетонными полукруглыми плитами, которые защитят его от атмосферных осадков. Плиты укладывают с уклоном к краям для стекания воды; в них должно быть отверстие для забора воды и для вентиляции.

На плиты устанавливают насос и крепят его с помощью болтов. Между насосом и плитой кладут уплотняющую прокладку, чтобы поверхностные воды не проникали под стояк в колодец. В качестве уплотнителя можно применять битумную заливку, забивку конопляного волокна и т. д. Вокруг колодца должна быть бетонная отмостка шириной 100 см (с уклоном от колодца) на основании из слоя гравия толщиной 15 см. Гравийное основание необходимо для того, чтобы вследствие объемных деформаций грунта основания при замерзании не растрескался бетон. В   бетонной   отмостке   проделывают канавку для отвода разлившейся воды. В колодце чаще всего применяют ручной поршневой насос (264). Поршень насоса должен быть точно подогнан к цилиндру и герметично уплотнен. Если насос плохо выкачивает воду или не качает совсем, это, как правило, бывает вызвано нарушением плотности поршня. Для того чтобы вода прошла через поршень и поднялась на нем при его движении вверх, на поршне установлены специальный клапан и уплотнитель из резины, кожи или пластмассы. Для замены уплотнителя отворачивают болты верхней крышки, снимают ее и вынимают шток с поршнем. Чтобы новый кожаный уплотнитель был мягким и эластичным, его перед установкой некоторое время отмачивают в воде. Если надо разобрать нижнюю часть насоса, следует прежде всего закрепить трубы от соскальзывания в колодец и затем ремонтировать нижнее уплотнение. Других неисправностей (за исключением проржавления труб до дыр или механической поломки насоса) у ручного насоса не бывает. В горной местности вместо рытья колодца расширяют природный источник или родник. Источник защищают со всех сторон и сверху от дождевых и поверхностных вод. Запасы воды в индивидуальных домах можно хранить в баке на чердаке; воду в него накачивают насосом, установленным в подвале.

Ремонт старых колодцев

Необходимость ремонта колодца возникает, когда вода в нем мутнеет или начинает неприятно пахнуть, что является следствием процесса гниения. В этом случае колодец надо чистить. Воду вычерпывают, со дна удаляют грязь, ил и все посторонние предметы. В старых колодцах определяют с помощью керосиновой лампы или свечи, которые при опускании в колодец гаснут, если в нем есть газ. Газ можно удалить проветриванием (например, быстро опуская  и поднимая  старое одеяло в верхней части колодца, от чего возникает циркуляция воздуха). Работник, ремонтирующий колодец, должен быть обвязан веревкой.

Кружала в колодце очищают от мхов и лишайников, швы выскабливают, вычищают и расшивают качественным цементным раствором. Гравий или щебень на дне колодца заменяют, а внутренние стены обмазывают хлорной известью или известковым молоком, приготовленным на 10 кг свежей жженой извести (известь гасят в 7 л теплой воды, а затем разводят в 80 л воды). Насос очищают и дезинфицируют хлорной известью или раствором гипохлори-да натрия.

Если анализ воды покажет, что она опасна для здоровья, колодец дезинфицируют. Самый простой способ дезинфекции: в колодец насыпают 0,25—0,5 кг хлорной извести, а через полчаса вычерпывают всю воду. Для вычерпываемой воды нужно сделать сток. Если загрязнение воды произошло от выгребной ямы, септика, мусорной ямы и т. д., их нужно оборудовать в новых ямах с непроницаемыми бетонными стенками. Следует иметь в виду, что нечистоты, просочившиеся в почву, будут засорять колодец в течение некоторого времени и после переоборудования ям. Если поверхность вокруг колодца ровная, то делают насыпь и широкую бетонную отмостку с уклоном от колодца. Бетонная отмостка вокруг колодца должна быть всегда водонепроницаемой, чтобы поверхностные воды не попадали в колодец. Это касается не только вырытых, но и буровых колодцев. От вибрации при выкачке воды или от колебаний ручного насоса между стенками скважины и трубой образуется щель, по которой загрязненная вода с поверхности может попадать в колодец (265).

Если колодец с кирпичной обделкой значительно поврежден, то в нем делают новую внутреннюю обделку из бетонных кружал (266). Если кладка разрушена только в верхней части обделки, то разбирают только ее и заменяют кружалами (267). Если опускается уровень грунтовых вод и в колодце становится мало воды, его углубляют следующим образом: в буровую скважину вводят трубу, пространство в колодце вокруг трубы заполняют плотным грунтом и утрамбовывают; поверх грунта , бетонируют плиту, закрывающую нижнюю часть колодца. Затем оставшуюся часть (верхнюю) стенок колодца укрепляют кружалами и плотно закрывают колодец (268). Иногда водозаборная способность колодца снижается из-за засорения его гидроокисью железа, образующейся из растворенной в воде окиси железа. Для очистки трубчатых колодцев применяют раствор соляной кислоты. Для этого требуется специальное устройство, так называемый обтюратор, который опускают в скважину до дна, а потом постепенно вытягивают, заливая в него через каждые 20 см 20 л соляной кислоты. Таким образом проходят всю перфорированную часть трубы. Кислота остается в колодце 48 ч. Потом воду начинают откачивать до получения обычного содержания в ней кислоты (откачка продолжается не менее 8 ч).

Механизированный колодец. При значительном потреблении воды или для оборудования водопроводной сети в доме устраивают домашнюю водонапорную установку. Для этого либо просто устанавливают резервуар на чердаке или верхнем этаже (это проще, но не очень удобно для пользования), либо применяют пневматическую водонапорную установку (269). В этом случае используют глубинный насос, главной частые которого является соединенный с электромотором центробежный насос с выводом, опущенным в воду. Вода накачивается в герметичный резервуар (напорный бак) до тех пор, пока автоматический выключатель, установленный в баке, не выключит насос. Как только давление в резервуаре опускается до минимального уровня, насос снова включается. Размеры резервуара должны быть такими, чтобы в течение часа насос включался и выключался не более шести раз. Воздух в резервуар подается либо свободно через всасывающий клапан, либо компрессором. При выборе вида пневматического насоса учитывают максимальный дневной расход воды, глубину колодца, расстояние от колодца до водонапорной установки и высоту подачи воды. Установку следует располагать как можно ближе к колодцу в сухом и незамерзающем помещении. Рекомендуется устанавливать ее в подвале, тогда- зимой вода не замерзает, а летом остается прохладной. Водонапорную установку монтируют на бетонном фундаменте и располагают так, чтобы обеспечить к ней доступ со всех сторон. Принцип действия пневматической установки заключается в том, что вода, закачиваемая в герметичный резервуар, сдавливает в нем воздух и под его давлением поднимается     на     верхние    этажи.

Неисправности могут быть следующими. Иногда не включается мотор из-за того, что заржавел автоматический выключатель. Если в напорном баке слишком мало воздуха, то выключается слишком часто. В этом случае необходимо отрегулировать воздушный клапан. Иногда частое включение бывает вызвано неправильно отрегулированным автоматическим выключателем. Если резервуар разгерметизируется и из него будет выходить воздух, выключатель не будет срабатывать. Причины падения давления в резервуаре и понижения уровня подачи воды могут быть различными: неплотность засасывающих или распределительных труб; неисправный обратный клапан насоса; засорившаяся сетка всасывающей установки; негерметичность насоса;  засорение  насоса.

Если мотор перегревается, значит, насос слишком уплотнен и надо чуть ослабить забивку. Если при включении мотор не запускается, а гудит, значит, насос заклинило. Если насос работает вхолостую, то причина этого — неплотность всасывающей трубы, сетки или насоса либо засор всасывающей сетки или неисправность ее обратного клапана. Другими причинами могут быть падение    уровня    воды    в    колодце ниже всасывающей сетки, слишком большая высота всасывания, недостаточное сечение всасывающей трубы, отсутствие разрежения в насосе или вращение мотора в обратную сторону.

 

 «Ремонт и реконструкция домов и квартир»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Справочник домашнего мастера  Дом своими руками Строительство дома  Домашнему мастеру

Слесарные работы  Столярные работы  Облицовочные работы  Малярные, штукатурные

 

Водоснабжение

Шахтные колодцы

Деревянные колодцы

Каменные колодцы

Бетонные колодцы

Дезинфекция шахтных колодцев

Трубчатые (буровые) колодцы

Забивные (абиссинские) колодцы





Rambler's Top100