Вся библиотека >>>

Оглавление книги >>>

 

 

Охота и рыбалка

Советы рыболова


 

Поплавочные удочки

 

 

Смотрите также:

 

Сергей Тимофеевич Аксаков "Записки об ужении рыбы"

Введение

Происхождение удочки

Удилище

Леса (леска)

Наплавок (поплавок)

Грузило

Крючки

Поводок

Устройство удочки

Насадка

О выборе места рыбалки

Прикормка

Об умении удить

О рыбах вообще

1. Лошок

2. Верховка

3. Голец

4. Пескарь

5. Уклейка

6. Елец

7. Ерш

8. Плотва

9. Красноперка

10. Язь

11. Голавль

12. Лещ

13. Сазан

14. Карп, или карпия

15. Линь

16. Карась

17. Окунь

 

 

Л.П. Сабанеев "Жизнь и ловля пресноводных рыб"

Рыболовный календарь

Выбор крючков для ловли рыбы. Самодельные крючки

Приготовление двойных и тройных крючков-якорьков

Приготовление волосяных лесок

Привязывание поводков к крючкам с опиленными стержнями — без лопаточки

Окрашивание поводков

Поплавки. Как сделать поплавок

Лодка для рыбалки

Общие замечания о клеве рыб

Жерлица. Ловля на жерлицы

Сохранение пойманной рыбы

Рыболовные приметы

Способы хранения червей

Очищение свежепойманных червей

Различные способы насаживания червей

Хранение насадок

Как отцепить задевший крючок

Ловля и хранение мотыля

Насаживание мотыля

Добывание опарышей

Насаживание опарышей

Подкрашивание хлебной насадки

Приваживание рыбы

Различного рода привады и прикормки для рыбы

Пахучие вещества привлекающие рыбу

Прикормка для рыбалки

Притрава для рыбалки

Зимнее ужение на мормыша

 

1. Выбор удилища.

Для ловли большинства так называемых мирных рыб (плотва, густера, лещ, карась и др.) используют различные удилища — бамбуковые, стеклопластиковые, ореховые и березовые хлысты, а также комбинированные из металла (дюраль) и стеклопластика (вершина).

Однако для рыболова, выезжающего на рыбалку на различных видах общественного и личного транспорта, наиболее удобны стеклопластиковые телескопические удилища, выпускаемые рядом отечественных предприятий. Они компактны в сборе, не подвержены гниению и искривлению от периодических нагрузок, достаточно прочны, обладают хорошим строем. При случайной поломке верхнего колена вершинка может быть без труда заменена прилагаемой в комплекте запасной или отдельно купленной.

Выпускаются телескопические удилища с числом колен от 5 до 8, с общей длиной от 4 до 5,5 м. Часть таких удилищ выпускается с пропускными кольцами и с катушкодержателем на комле, но большинство телескопических удилищ колец и держателей не имеют, и любителю-рыболову необходимо дооборудовать удилище своими силами.

2. Установка пропускных колец.

В продажу поступают различные комплекты пропускных колец, изготовленных из металла, фарфора, армированной металлом пластмассы и др. Однако почти все они мало пригодны для установки на телескопических удилищах; металлические, как правило, тяжелы, пластмассовые с армиров-кой металлом в пропускной части имеют низкую посадку и часто не соответствуют по насадочному диаметру вершинам отдельных колен; фарфоровые кольца хрупкие и по конструкции не пригодны для установки на колена телескопического удилища.

Вполне возможно для каждого любителя-рыболова изготовить своими силами пропускные кольца, не имеющие указанных выше недостатков. Для этой цели используют наборы булавок, продающихся в галантерейных отделах магазинов. В этих наборах имеются булавки разных размеров длиной от 30 до 58 мм. Самая маленькая булавка пойдет на изготовление концевого тюльпана, а самая большая — на первое колено удилища.

Технология изготовления колец простая: необходимо иметь один-два круглых деревянных конических стержня (можно использовать палочки от кисточек для клея и школьных акварельных наборов), ручные тиски, плоскогубцы, кусачки и молоток. Вставив в колечко булавки в расстегнутом виде деревянный конический стержень (обязательно деревянный, лучше из твердых пород дерева — металлический стержень может повредить внутреннюю поверхность будущего кольца!), обжимают плоскогубцами у самого колечка оба конца булавки так, чтобы они сошлись и были параллельны; при этом необходимо слегка просовывать конический деревянный стержень дальше в колечко булавки, так как кольцо булавки, сжимаясь, вдавливается в дерево и уменьшается внутренний диаметр кольца.

Обжимая плоскогубцами булавку, необходимо следить, чтобы оба угла загиба булавки были одинаковы. После этого концы булавки с замком отрубить кусачками, оставив свободную длину концов — 30—32 мм от колечка. Концы расплющить молотком к краям пошире, а к колечку поуже, слегка опилить поверхность расплющенных концов напильником (лучше будут держаться при обмотке на стеклопластиковой поверхности колена) и произвести загиб колечка в тисках или плоскогубцами.

При этом необходимо помнить о недопустимости сжатия самого кольца металлом — от этого на никелированной поверхности кольца появятся царапины и заусенцы, и такое кольцо ставить на удилище нельзя. Под губки тисков или плоскогубцев необходимо подкладывать деревянные прокладки, нельзя сильно зажимать колечко во избежание деформации.

Угол, на который загибают концы колечек, для пропускных колец чуть больше прямого, а для тюльпана около 130°. При этом необходимо обеспечить требуемую высоту колечка над поверхностью колена удилища — на тюльпане 10— 15 мм, а на пропускных кольцах от 12 до б мм (чем ближе к комлю — тем меньше).

Готовые кольца и приемы их изготовления показаны на рисунке.

Обычно любитель, испортив вначале 2—3 булавки, быстро осваивает этот метод изготовления пропускных колец. Преимущества таких колец перед покупными значительные: при установке на колена они не мешают нормальному сбору телескопического удилища, по своему весу (особенно тюльпан) очень легки и не меняют его строя, дешевы и просты в изготовлении, препятствуют прилипанию мокрой лески к удилищу за счет большей высоты колечка над ним, что облегчает забросы с легкой снастью; полированная поверхность колечек также облегчает заброс и уменьшает износ лески. Обычно такие кольца служат рыболову несколько лет, лишь иногда требуется сменить концевой тюльпан, если на нем появилась коррозия.

Крепление колец к коленам удилища производится обычным способом — примоткой нитками неярких цветов, обычно сходных по цвету с удилищем. Применение шелковых ниток необязательно, так как пропитанные клеем БФ-2 не гниют и обычные швейные нитки (№ 30).

До начала примотки расплющенные концы колечка и верхний поясок стеклопластикового колена слегка смазываются клеем БФ-2, колечко прикладывается свободными концами к поверхности колена с таким расчетом, чтобы само кольцо возвышалось над обрезом трубки колена на 3—4 мм. Несколькими оборотами нитки лапки кольца фиксируются в нужном положении. Затем производится окончательная примотка лапок кольца, начиная от края, желательно виток к витку, на всю длину лапок, и еще 5—6 витков. Закрепляется нитка так: перед последними витками нитки поперек намотки укладывается отдельная петля из такой же нитки, эта петля приматывается несколькими оборотами нитки, затем нитка обрезается и ее конец просовывается в петлю. Концы петли затягивают конец нитки под обмотку, а свободный конец ее обрезается. Затем вся обмотка пропитывается клеем БФ-2 и сушится. После высыхания (через 30 минут) поверхность обмотки целесообразно покрыть еще раз слоем клея БФ-2.

Описанная методика изготовления и установки пропускных колец на телескопическом стеклопластиковом удилище многократно проверена и обеспечивает хорошие эксплуатационные качества.

Следует отметить, что часть выпускаемых в продажу телескопических удилищ имеет незначительную кривизну отдельных колен, что не всегда можно обнаружить при покупке. Кривизну колена нельзя исправить механическим путем из-за специфических свойств самого материала, но скомпенсировать отдельные незначительные отклонения от прямолинейности вполне возможно и необходимо. Перед установкой пропускных колец, собрав удилище на всю длину, следует, поворачивая вокруг своей оси каждое колено, добиться прямолинейности удилища по всей длине, что обычно легко удается. После этого — отметить карандашом на верхнем конце каждого колена оси будущих пропускных колец, стремясь, чтобы эти оси были точно на прямой линии от колец удилища до вершины последнего верхнего колена, где будет закреплен тюльпан. Разобрав снова колена удилища, можно приступить к установке колец на отмеченных местах.

Следует напомнить, что установка пропускных колец и тюльпана производится на полусобранном удилище, то есть колена должны быть вставлены одно в другое и их вершины слегка выдвинуты вперед для удобства примотки колец. Если примотка колец будет производиться на отдельных, полностью разобранных (вынутых друг из друга и отдельно лежащих) коленах, то последующая их сборка станет невозможна и работу по установке колец необходимо будет начинать заново.

Еще один совет. На заводе-изготовителе при массовом выпуске телескопических удилищ возможно попадание внутрь колен разного сора, а также отставших пленок лакового покрытия. Это может помешать точной стыковке колен при эксплуатации удилища и даже вызвать заклинивание и нарушение его монолитности. Поэтому купленное телескопическое удилище необходимо вначале полностью разобрать, вынув с комлевого конца пластмассовую пробку, вытряхнуть сор и пленки, продуть каждое колено и прочистить волосяным ершиком их внутреннюю поверхность.

Если цвет удилища очень ярок или не удовлетворяет рыболова, то можно произвести окраску разобранных колен удилища нитроэмалью (желательно зеленого цвета). Окраску следует производить достаточно жидкой эмалью, лучше аэрозольным способом, избегая наплывов краски, а также защитив от окраски нижние конусные концы колен — места стыковок. Окраска отдельных колен разобранного удилища должна производиться вне помещения и с соблюдением мер противопожарной безопасности. После полного высыхания и сборки удилища можно кисточкой подкрасить места примоток колец с тем, чтобы цвет удилища был однородным и менее заметным для рыбы.

В большинстве случаев использования телескопического удилища на водоеме (при ловле в проводку или при обследовании по берегу уловистых мест) рыболов держит его постоянно в руках, при этом гладкая, круглая, незначительного диаметра поверхность комля вызывает быстрое утомление кисти руки, особенно в холодную погоду.

По мере подсыхания клея по снова наносят на поверхность комля с тем, чтобы бечевка крепко обвивала стеклопластиковую поверхность колена. Всего необходимо намотать 10—12 м бечевки. Точный размер зависит от наружного диаметра нижнего колена удилища, а также от индивидуальных привычек рыболова держать в руке удилище. Закрепление конца намотки производится следующим образом: перед последними 3—4 нитками на их будущее место поперек намотки укладывается петля из более тонкой, но прочной веревки, по ней наматываются последние три-четыре витка, бечевка обрезается с оставлением конца в 10—15 см. Этот конец продевается в петлю и за концы петли протаскивается под последние витки намотки вместе с петлей. Лишний конец обрезается, а некоторая неровность этого участка намотки легко сглаживается легкими ударами деревянного молотка.

Затем вся поверхность намотки прокрашивается мебельным синтетическим или спиртовым лаком и после неполной просушки (снаружи к обмотке пальцы не должны липнуть!) обмотку прокатывают между двумя гладкими досками с некоторым нажимом. При этом вся обмотка делается ровной, с красивой ребристой поверхностью. После полной просушки производится вторичное прокрашивание поверхности обмотки комля, что обеспечивает полную ее водостойкость и прочность. Такая обмотка удобна для руки рыболова при всех погодных условиях и улучшает общий строй удилища.

Возможны и другие варианты обработки комля телескопического удилища, например, покрытие его мелкой пробковой крошкой также на клее БФ-2.

Установка катушки на комель удилища может выполняться непосредственно на его обмотку (или пробковую по-. верхность) путем примотки лапок черной синтетической изолентой или путем установки стандартных катушкодержителей. Установка отдельных 2-конусных колец (по типу спиннинговых удилищ) мало пригодна для телескопических удилищ и не обеспечивает достаточной жесткости крепления катушки.

Как показывает практика, рыболов-любитель, пользуясь данной телескопической удочкой, привыкает к одной катушке. Это обеспечивает хорошую отработку забросов, автоматизм при подмотке лески катушкой или при переключении тормоза. Смена катушки на месте ловли — явление крайне редкое, и поэтому необходимось оборудовать удилище металлическим катушкодержателем, как правило, отпадает. Тем более, что катушкодержатель увеличивает общий вес постоянно находящейся в руке снасти и быстрее утомляет рыболова, особенно когда приходится держать удилище на вытянутой руке (это часто бывает при ловле в проводку на быстром течении, в конце проплыва). Подпружиненное нижнее кольцо держателя часто может быть причиной захлестывания и даже обрыва лески. Гораздо удобней, проще и достаточно надежно непосредственное крепление катушки на комель удилища примоткой лапок катушки синтетической (черной) лентой в 3—4 оборота. Вес удилища увеличивается только за счет веса самой катушки, отсутствуют детали, могущие быть дополнительной причиной захлестывания и порчи тонкой лески. При этом можно очень легко переставить катушку выше или ниже с учетом индивидуальных привычек рыболова. Да и все удилище получается компактным, не требующим очень широких чехлов для транспортировки к месту ловли, а смена катушки в случае ее выхода из строя не составляет большого труда.

Выбор катушки для телескопического удилища во многом зависит от личных вкусов рыболова. Однако общие требования к ней определяются по следующим параметрам. Материал основания, лапок и барабана катушки играет немаловажную роль; металлическое основание с осью и лапками является наиболее надежным вариантом конструкции катушки; барабан должен быть очень легким, изготовленным из легкой ударопрочной пластмассы. При этом варианте обычно наиболее слабой, малонадежной частью являются ручки барабана, но известной осторожностью и аккуратностью обращения с катушкой можно свести на нет этот недостаток. Однако было бы неправильным рекомендовать только какой-либо определенный тип катушки, так как должны учитываться вкусы и привычки каждого рыболова. Поэтому авторы не считают возможным указать конкретно на определенный тип и артикул проволочной катушки, рекомендуемой для установки на телескопические удилища.

Следует остановиться на внутреннем диаметре барабана катушки, на котором располагается запас лески. Чем больше этот диаметр (в пределах разумного!), тем удобней пользоваться катушкой.

Очень маленькие барабаны ряда проводочных катушек вызывают при обратной подмотке лески с пойманной рыбой необходимость очень быстро вращать барабан. При этом не всегда можно успеть выбрать повисшую леску, что может быть причиной схода рыбы. Кроме того, леска, намотанная на маленький барабан, сматывается кольцами, что ухудшает легкость ее схода при забросах и может быть дополнительно причиной захлестывания, особенно если леска диаметром больше 0,2 мм и находится в эксплуатации не один год. Рекомендуется использовать катушки с внутренним диаметром барабана от 55 до 60 мм. Можно также искусственно увеличить внутренний диаметр барабана катушки, склеив его двумя полукольцами из пенопласта. Но эта работа требует особой аккуратности и точности в соблюдении геометрически правильной и ровной окружности барабана. Кроме того, такая доработка катушки возможна при достаточной высоте бортов барабана, исключающей сползание лески через их край.

Тормоз-трещотку катушки предпочтительнее делать двухсторонней, то есть работающий и при подмотке лески, и при ее размотке. Глухой тормоз, препятствующий размотке лески, может вызвать сход крупной рыбы, стремительно взявшей насадку, особенно на быстром течении, да и в случае, когда удочка находится в подставке, клев крупной рыбы легко определяется по звуку трещотки. Когда же рыболов держит удочку в руке, палец обычно находится на барабане и при подсечке автоматически затормаживает барабан.

Есть катушки, имеющие, кроме тормоза-трещотки, еще и другой, регулируемый подтормаживатель, основанный на увеличении величины трения внутренней поверхности щеки барабана. Это очень полезное дополнение в конструкции катушки, позволяющее при ловле на течении препятствовать самопроизвольному сматыванию лески, особенно если удилище находится в подставке (при ловле со дна или при ловле в прудах и водохранилищах, без течения).

Во всех случаях такое дополнение в катушке никогда не помешает, а в ряде случаев является очень желательным для успешной ловли. Оно описано в разделе об использовании телескопических удочек для ловли на живца.

Барабан катушки должен легко сниматься для прочистки при случайном попадании в его внутреннее пространство песка, сора. Примером такой конструкции является катушка «Невская». Желательно, чтобы и все проволочные катушки оборудовались подобным приспособлением.

При выборе катушки необходимо внимательно осмотреть зазор между краем основания катушки и внутренней щекой барабана. Зазор этот должен быть одинаковым по всей окружности основания Это позволит избежать попадания в него лески. Во всяком случае величина зазора должна быть меньше диаметра лески.

Особое внимание следует обратить на необходимость ухода за катушками: проведение периодической смазки оси барабана, очистки от случайно попавшего во внутренее пространство между барабаном и основанием сора и песка. Полезно также периодически перематывать всю леску, особенно после ловли в дождливую погоду. У рыболовов, не соблюдающих эти простые правила ухода за снастью, катушка пищит, как несмазанное колесо, или внезапно заклинивается ее барабан.

Итак, катушка выбрана, поставлена на комель телескопического удилища.

Теперь поговорим о леске. Из лесок, предлагаемых в магазинах рыболовных принадлежностей, предпочтительнее хорошо зарекомендовавшая себя капроновая леска Клин-ского завода. Хорошими качествами обладают также лески фирм Германии, Чехии (например «Силон») и ряда других стран, но их не всегда встретишь в продаже.

Лески Клинского завода вполне удовлетворяют требованиям ловли на телескопическое удилище. Смена их один раз в два-три года обеспечивают указанную на упаковке прочность на разрыв. Среди лесок других фирм и заводов встречаются, к сожалению, лески или с недостаточной прочностью или с неровной поверхностью, что легко определяется с помощью обычной лупы. Диаметр лески выбирается, из учета предполагаемых условий рыбной ловли; для обычной телескопической удочки —0,15—0,2 мм. Это совершенно достаточно для большинства водоемов, тем более если рыболов выезжает на рыбалку с подводкой (подсачком).

Стандартная длина лески на упаковочной шпульке — 100 м. На катушку удилища достаточно намотать 25—30 м. Это обеспечит запас при вываживании крупной рыбы и при многократных обрывах лески, и с другой стороны — оставшаяся леска на шпульке лучше сохраняется для дальнейшего использования. Закрепляется конец лески на барабане катушки обычной петлей-удавкой и наматывается без усилий на свободно вращаемый барабан. При тугом наматывании и последующем многократном увлажнении на дожде и высыхании леска, укорачиваясь, теряет свою прочность, и, сходя с катушки, образует спираль.

Одним из ответственных элементов рыболовной снасти является поплавок. Большой выбор поплавков различного размера, конфигурации и окраски в магазинах может удовлетворить начинающих любителей рыбной ловли. Однако большинство серьезных и опытных рыболовов изготовляют поплавки своими силами или дооборудуют соответствующим образом покупные поплавки. При доводке поплавков надо иметь в виду следующее. Большая величина поплавка и груза позволяют легче производить заброс, но в свою очередь ухудшают чувствительность снасти, делают малозаметной поклевку рыбы и отпугивают ее своими размерами и весом. И наоборот, очень легкий поплавок и малый вес груза увеличивают чувствительность снасти, но затрудняют заброс лески, особенно при ветре и в неудобных условиях ловли. Выход в данном случае может быть найден в форме поплавка и выборе материала для его изготовления. Чем меньше удельный вес материала,- тем больше грузоподъемность поплавка. Поэтому целесообразно использовать пустотелые конструкции (из органического стекла), гусиное перо, пенопласт. Форма и поверхность поплавка также имеют большое значение для обеспечения чувствительности снасти: чем меньше диаметр поплавка и чем более гладкая его поверхность, тем меньше он оказывает сопротивления в воде при поклеве осторожной рыбы. Надо учитывать и то обстоятельство, что при дальних забросах, плохой освещенности поверхности воды на ранних утренних зорях, а также при наличии ряби очень маленький поплавок плохо виден и осторожную поклевку рыбы можно вовремя не заметить. Поэтому верхняя, надводная часть поплавка должна находиться достаточно высоко — на 2,5—3,5 см — над по-нерхностью и иметь яркую окраску, например, белую, а вся остальная часть поплавка — темную, тусклую окраску, например, серо-зеленого цвета. В конструкции поплавка следует предусмотреть возможность свободного, от руки, его перемещения по леске, для настройки снасти на определенную глубину водоема, без деформации лески. Рекомендуются следующие проверенные многолетней практикой конструкции.

Перовой поплавок. Он для ловли мелкой и средней рыбы, изготовляется обычно из гусиного пера или (для очень легких поплавков) из грачиного, вороньего. Надо заметить, что последние обладают большей прочностью, чем перо домашних птиц, хотя и уступают им в размерах. Выбираются перья свежие, непомятые и наиболее прямые в своем основании. Отрезав собственно перовую часть и оставив 2— 3 см до начала трубки, осторожно удаляют ножницами остатки пера и пуха, зачищают всю поверхность мелкой шкуркой. Из нихромовой проволоки диаметром 0,6 мм на круглой оправке изготовляют скручиванием штифт с колечком диаметром 2—3 мм и с витым концом длиной 20 мм. В торце тонкого конца заготовленного отрезка гусиного пера протыкается иголкой отверстие на глубину 10—15 мм, причем иголка должна иметь несколько меньший диаметр, чем свитый из нихромовой проволоки штифт. Смазав штифт клеем БФ-2 (лучше дважды с промежуточной полупросушкой), вставляют его в сделанное отверстие в торце пера, стараясь, чтобы стержень входил туго и не прорвался наружу. Иногда при этом требуется применить и легкие узкие плоскогубцы, с тем чтобы стержень весь вошел в перо и снаружи осталось лишь его одно колечко. Конец пера со вставленным в него стержнем покрывается клеем БФ-2 (клей не должен попасть на колечко) и обматывается тонкой ниткой на длину — до начала полой трубки пера. Обмотку надо делать ровно, не допуская бугров и неровностей, и покрыть клеем БФ-2 два раза (с промежуточной просушкой) для получения гладкой, ровной поверхности. После полной просушки на колечко в нижнем конце заготовки поплавка ставят (колечко в колечко) второй такой же штифт из нихромовой проволоки, несколько меньшей длины. Место отреза тщательно зачищают надфилем и заглаживают мелкой шкуркой, не допуская даже незаметных заусенцев и острых краев обреза. Второй нихромовый штифт должен свободно висеть в колечке первого, оба колечка должны сохранить правильную круглую форму и не иметь заусенец. На свободный конец второго штифта подбирается по внутреннему диаметру отрезок полихлорвиниловой или резиновой трубочки (изоляция от монтажных проводов), превышающий длину штифта на 2—3 мм.

Эта трубочка должна туго (от руки!) надеваться на штифт до самого колечка, цвет трубочки желательно иметь темный, не яркий, лучше зеленый или коричневый. Весь конец заготовки поплавка на клее БФ-2 (торец заготовки предваритель

но прокалывается тонкой иглой). 8. Обмотка нижней части поплавка

ниткой на клее БФ-2. 9. Окраска поплавка («а» — белого, «б» — серо-

зеленого цвета) нитроэмалью. 10. Установка готового поплавка на леске в узел прохода лески через нижнее кольцо шплинта и виниловую трубочку.

поплавок, кроме колечек и свободного стерженька с трубочкой, окрашивается нитроэмалью в соответствующие цвета. Иногда на верхней белой части поплавка делают неширокой поясок красного цвета (например, лаком для ногтей) или окрашивают черным цветом самый верхний кончик для лучшей видимости его на воде.

После сушки поплавок проверяют на грузоподъемность в воде (в ведре или в другом высоком сосуде), прикрепляя к его колечку свинцовые грузы разного веса, чтобы определить будущий вес грузила; оптимальное положение поплавка — когда над поверхностью воды находится вся его окрашенная белым цветом верхушка плюс 5 мм темно-окрашенной части.

Поплавок ставится на леску следующим образом. Сняв резиновую трубочку со свободного штифта, продевают конец лески сквозь его колечко, затем через трубочку, а ее надевают на штифт. При этом креплении поплавка последний должен от руки не слишком тяжело, но и не свободно, а без особых усилий передвигаться по леске. Подобный поплавок имеет при любом положении лески в воде вертикальное положение, высокую чувствительность даже при слабой, осторожной поклевке. Он обеспечивает и достаточный вес грузила и, следовательно, уверенный и точный заброс и дает возможность за считанные секунды «менять дно» снасти, подбирая по глубине водоема и поведению рыбы необходимое положение в воде насадки.

Для разных условий рыбной ловли перовые поплавки данной конструкции могут изготавливаться различного размера, в том числе небольшие (из перьев диких птиц), пригодные для ловли глубокой осенью, когда поклевки рыбы, например, плотвы, чрезвычайно осторожны и мало заметны для поплавков другой конструкции. Единственный недостаток таких поплавков — это необходимость обрезки лески при его замене. Однако этот недостаток вполне компенсируется исключением перегибов лески в месте крепления поплавка, что очень важно для точной передачи ему поклевки.

Свободное передвижение поплавка при установке «дна» в процессе ловли является очень важным преимуществом для рыболова на незнакомом водоеме или при плохом клеве, вызванном несоответствием положения насадки относительно дна водоема. Да и потерь таких поплавков практически не бывает, так как они не могут соскочить с лески, разве только при ее обрыве.

Для ловли более крупной рыбы — леща, карпа и других — на крупную по величине насадку желательно применение больших по размеру поплавков, так как дальний заброс снасти требует более тяжелого грузила (особенно с использованием свободного хода катушки при забросе) да и сама насадка часто весит несколько граммов. Эти поплавки изготовляют из твердого пенопласта (мягкий из-за непрочности непригоден). Твердый пенопласт легко режется острым ножом, хорошо обрабатывается напильником и шкуркой и, будучи покрыт лаком, клеем или соответствующей краской (нельзя применять нитроэмали!),— водостоек, а главное чрезвычайно легок, легче чем пустотелые пластмассовые поплавки при том же наружном объеме.

При изготовлении пенопластовых поплавков используется описанная выше конструкция, только вместо пера делается длинная, сигарообразная заготовка нужного размера и большего, чем перо, диаметра, коническая сверху и снизу. (Конусность поплавка уменьшает его сопротивление при поклевке).

Конечно, каждый любитель выбирает сам типоразмеры необходимых ему поплавков, но, на наш взгляд, целесообразно придерживаться следующих размеров: общая высота (длина) 120 мм; наибольший диаметр (посередине) 12 мм, диаметр на концах 5 мм. Не рекомендуем делать слишком узкие по диаметру поплавки из-за недостаточной прочности пенопласта.

Для заготовки ножовкой по металлу вырезается полоса с квадратным сечением, несколько большим заданного диаметра будущего поплавка. Острым ножом обрезают грани квадратной полоски, придавая ей конусность с обеих сторон, обрабатывают напильником до получения круглой конусной формы с закругленными торцами на обоих концах и зачищают шкуркой. Затем заготовку прокатывают гладкой дощечкой по ровной поверхности стола, при этом каждую сторону поплавка прокатывают отдельно, держа дощечку наклонно и не нажимая сильно на заготовку. Заготовка приобретает гладкую, ровную поверхность. Установку штифтов с колечками и фиксирующей резиновой или полихлорвиниловой трубочкой производят аналогично первому поплавку, только штифт из нихромовой проволоки, закрепляемый в теле поплавка, следует делать длиннее — 25— 30 мм; предварительно прокалываемое отверстие для него должно быть очень тонким (тонкой иголкой, только для начала направления втыкаемого штифта). Окраска поплавка сверху, на одну четверть общей высоты, производится белой масляной краской (белилами), а все остальное — серо-зеленой масляной краской. Применение нитроэмалей исключено, так как содержащаяся в них жидкая фракция растворяет пенопласт и его поверхность становится сильно ноздреватой и даже с крупными изъянами. Можно применять, кроме масляных красок, и другие эмали, но предварительно следует покрыть поверхность пенопласта клеем БФ-2 два раза с промежуточной просушкой.

Кроме описанных перовых и пенопластовых поплавков, изготавливаемых любителем своими силами, возможно применение и некоторых покупных типов поплавков, по конфигурации похожих на описанные выше. К выпускаемым промышленностью поплавкам относятся сигарообразные пластмассовые пустотелые поплавки с сильно утонченными концами — вершиной и низом.

Надетую на низ такого поплавка трубочку снимают, а в нижнем торце его просверливается очень тонким сверлом (или иголкой с соответствующей заточкой конца по типу «перовых сверл») отверстие на всю длину штифта, вставляемого в этот торец на клее БФ-2. Таким образом обеспечивается крепление этого поплавка по типу уже описанных выше.

Кроме установки штифтов с трубочкой, поплавок необходимо покрасить (можно нитроэмалью) в рекомендуемые цвета — верх белый, а все остальное в серо-зеленый, серый или коричневый. Окраска верха в красный цвет хотя и делает верх поплавка заметнее для рыболова, но привлекает стрекоз и других насекомых, садящихся на поплавок и раскачивающих его на поверхности, что мешает вовремя заметить начало поклевки. Кроме того, при проплыве рыбы вблизи поверхности воды ярко-красный цвет, несвойственный водоему, отпугивает осторожную рыбу. Тонкая вершинка пластмассового поплавка при достаточном его погружении (подбором груза на леске) делает его очень чувствительным при поклевке. Другие формы поплавков, выпускаемые промышленностью, в виде шара или яйца менее пригодны для успешной ловли, особенно если леска проходит через середину тела поплавка и закрепляется высоким, проходящим сквозь него стержнем. Легкое дуновение ветра заставляет поплавок наклоняться, кружиться на поверхности, вводя в заблуждение рыболова, и отпугивает рыбу.

Несколько слов об оснащении удочки грузом, поводком и крючком. Если используется основная леска диаметром 0,15—0,17 мм, необходимость применения более тонкого поводка является излишней, так как при поклевке крупной рыбы такой поводок может не выдержать порывов при вы-важивании, а это гораздо досаднее, чем обрыв лески при зацепе крючка за коряги.

Однако при использовании более толстой лески — диаметром 0,2—0,22 мм — целесообразно ставить поводок диаметром 0.15—0,17, так как он менее заметен и улучшает частоту поклевок. Особенно хорош для поводков чешский «Силон» светло-коричневого цвета, очень прочный и почти незаметный вблизи дна водоема.

Груз подбирается по поплавку, как было описано выше: на 3/4 высоты поплавок (иногда и больше!) должен быть погружен в воду и лишь верхний белый конец возвышается над поверхностью. В качестве груза очень удобно использовать свинцовые ленты толщиной 0,3—0,5 мм и шириной 8—12 мм, заготовленные заранее из кусков свинцовой оболочки кабеля на металлическом основании и нарезанные полосками для быстрого пользования на водоеме. Перед закаткой такой свинцовой ленты (а в случае использования поводка — на узле) необходимо один-два раза обернуть леску вокруг полоски, что предохранит груз от сползания к крючку. Полезно придать грузу форму удлиненной оливки для меньшего сопротивления при поклевке рыбы. Груз должен располагаться ближе к крючку, однако его величина, особенно при движении по придонному илу, может отпугивать осторожную рыбу. В этом случае целесообразно основной груз расположить дальше от крючка, на расстоянии !5—25 см, а у самого крючка, на расстоянии 3—4 см, закрепить крошечный кусок свинца или дробинку. При этом почти весь поводок будет растянут вертикально, и рыба, взявшая насадку, мгновенно передаст движение поплавку, а крошечный груз своим незначительным весом и объемом не отпугнет рыбу.

При капризном и слабом клеве, а также ловле очень осторожной рыбы, основной и дополнительный грузы следует окрасить в зелено-серый или другой темный цвет. Описанный поводок с двумя грузами очень полезен также при ловле в проводку на быстром течении для обеспечения вертикальности положения лески между поплавком и насадкой.

Выбор крючка зависит от величины насадки, а также породы рыбы, которую собираются ловить. Лучше применять крючки меньших размеров, так как сход рыбы из-за разогнутых или сломанных самой рыбой крючков, явление чрезвычайно редкое (при случайной поклевке карпа!) А вот пустые поклевки, когда тронувшая насадку рыба тут же бросает ее,— обычное явление при использовании крупных крючков с мелкой насадкой. Гораздо важнее сделать, чтобы крючок был зацепистее, для чего его жало с бородкой необходимо слегка отогнуть в сторону от цевья (иногда выпускаются крючки с уже отогнутым жалом). Нужно также чаще менять крючки из-за затупления их жала (особенно после зацепов). Сходы рыбы наблюдаются также из-за потери прочности лески в месте привязки крючка или около его колечка (лопаточки). Именно в узле у крючка из-за крутых перегибов и появившейся коррозии металла у места привязки чаще всего обрывается леска.

Для телескопической легкой и средней удочки лучше всего подойдут крючки № 2,5—4. О форме загиба, длине цевья, наличии колечка или лопаточки на крючке очень много велось и ведется разговоров. Мы полагаем, что в этом вопросе главную роль играет то обстоятельство, какую насадку применяют для ловли, а также личные вкусы и привычки рыболова, тем более что эти детали несущественны для успеха ловли. Следует упомянуть еще об одной детали, которой многие рыболовы пренебрегают, считая ее мелочью, не стоящей внимания. Компактно собранное для транспортировки к месту рыбалки телескопическое удилище с катушкой и леской требует закрепления крючка на нем. Часто рыболовы зацепляют крючок за отверстия в барабане катушки или приматывают его к удилищу или — еще хуже — втыкают жало крючка в комель или в поплавок. При этих способах фиксации его жало тупится, крючок может случайно зацепиться за внутреннюю поверхность матерчатого чехла удилища, что почти всегда кончается обрывом лески. Рекомендуется приклеить на комель удилища, несколько выше катушки, клеем БФ-2 кусочек натуральной пробки размером 30х ЮХ5 мм, подогнав предварительно полукруглым напильником внутреннюю приклеиваемую сторону пробки под радиус комля удилища. В эту пробку без труда и без опасения затупить его втыкается жало крючка. Леска вытягивается катушкой до упора и ставится на тормоз. В таком виде телескопическая удочка хорошо транспортируется, а на водоеме легко и быстро приводится в рабочее положение. При снятом тормозе катушки по очереди вытягиваются колена удилища, начиная с вершины, затем передвигается поплавок на требуемую глубину, крючок вынимается из пробки и вытягивается леска нужной длины для заброса.

При выезде рыболова к месту ловли на транспорте, особенно общественном, необходимо собранную телескопическую удочку упаковать в чехол. Промышленные чехлы не годятся для этой цели, так как постоянно находящаяся на удилище катушка требует большей ширины чехла. Изготовить новый чехол для этих целей не представляет особой сложности, и каждый любитель может выполнить эту работу. При этом надо предусмотреть следующее: длина чехла должна на 3—4 см превышать длину собранного удилища (ткань от частого намокания садится), верхний клапан чехла должен надежно перекрывать входное отверстие чехла и кончаться двумя завязками. Выкройку чехла делают с учетом места размещения катушки на удилище.

Почти в любом водоеме, где есть рыба, успех ловли зависит во многом от подготовки применяемых снастей. Старая русская пословица «Плохая снасть отдохнуть не даст» является очень верной для любительской рыбной ловли. Изящная, хорошо подготовленная, легкая и удобная в работе телескопическая удочка приносит немало радостных минут и часов истинному любителю-рыболову на отдыхе у водоема.

  

<<< Советы рыболова           Следующая страница >>>

 

Л.П. Сабанеев "Жизнь и ловля пресноводных рыб"      С. Т. Аксаков "Записки об ужении рыбы"