Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника

Русский народный свадебный костюм

 С.В. Горожанина  Л.М. Зайцева

От авторов

Свадебные платья белого цвета начали входить в городскую моду с начала XIX в. в связи с всеобщим интересом к античному искусству. Невеста в длинном светлом платье с высоким корсажем, фатой и миртовым венком в волосах ассоциировалась с образом античной богини. Однако в крестьянской среде, а также среди части мещанства и купечества вплоть до начала XX в. сохранялась свадебная одежда на основе национального традиционного костюма.

Обрядовая принадлежность свадебной одежды обусловила на длительное время устойчивое сохранение традиционных элементов ее кроя, цвета ткани, орнаментации и манеры ношения. В XIX — начале XX в. существовало большое количество вариантов русских крестьянских свадебных костюмов. Их разнообразие объясняется, прежде всего, огромными просторами нашей страны, ее различными климатическими зонами, историей каждого края, влиянием проживающих по соседству народов и рядом других факторов.

В книге обозначены два основных женских свадебных костюмных комплекса, характерных для русской традиционной одежды: комплекс одежды с сарафаном и комплекс с поневой. Комплекс девичьей и женской одежды с сарафаном широко бытовал на всей территории России. В XIX в. на Русском Севере, в Приуралье и Поволжье он был основным. В целом, свадебный наряд этих регионов включал рубаху с прямыми поликами или без поликов, сарафан — косоклинный или прямой, передник, пояс, головной убор, душегрею, чулки, обувь, украшения.

Поневный комплекс был типичен для южных регионов России, хотя и там девушки до свадьбы носили рубахи или рубахи с сарафанами. На венчание в церковь они также надевали рубахи с сарафанами, и лишь после венчания сарафан менялся на поневу, которую носили всю жизнь. В отдельных местностях отмечено ношение поневы девушками брачного возраста.

Свадебный поневный комплекс одежды состоял из рубахи с косыми, прямыми поликами или без поликов, поневы, передника, пояса или нескольких поясов, нагрудной одежды, головного убора, чулок, обуви, украшений. Как правило, повсеместно женский свадебный костюм дополнялся фатой или платком. Жених и невеста могли венчаться, вне зависимости от времени года, в шубах, опоясанных особыми полотенцами.

Мужской свадебный костюм в целом был единообразен по всей России. Он состоял из прямой или раскошенной книзу рубахи с разрезом на груди, штанов, пояса, обуви, головного убора, кафтана. В отдельных местностях признаками совершеннолетия парня были украшение на шляпе — «перо» и шейный платок — «галстук». «Перо» (лента с цветами, шелковая кисть, нитки бисера, которыми украшались тульи шляп) являлось архаичным знаком готовности к вступлению в брак. Платок обычно складывали по диагонали и завязывали на шее на узел. Иногда концы платка закидывали на плечи или затыкали за пояс. Свадебные костюмы отличались от одежды иного назначения качеством материала, колористической гаммой и богатым орнаментальным убранством, наделенными особой символикой, способами изготовления, многопредметностью, обилием разнообразных украшений, манерой ношения. В то же время по крою они не отличались от повседневной одежды, одной из главных характеристик которой был прямой, свободный, не подчеркивающий особенностей фигуры покрой. Традиционно ткань для свадебных нарядов была собственного изготовления — из льна, конопли, домашней шерсти. Из тончайшей льняной ткани шили свадебные рубахи. Из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей ткали материал на сарафаны, из волосени — длинноволокнистой шерсти молодой овцы, не стриженной в течение года, — ткань на поневы и сарафаны. В состоятельных семьях использовали покупные ткани: шелк, парчу, бархат. Однако талант русских крестьянок, их удивительное мастерство в использовании всего традиционного комплекса рукоделия проявлялись, прежде всего, в создании свадебных костюмов из тканей домашнего приготовления.

Для женской одежды добрачного периода и костюмов, соответствующих основным этапам свадебного обряда, было характерно особое колористическое решение: чаще всего насыщенное, жизнерадостное — для наряда девушки на выданье, строгое, черно-белое — для одежды довенчального и венчального периодов и яркое, отмеченное преимущественно красным цветом, — для костюма новобрачной и молодухи первого года семейной жизни. Красный цвет являлся знаковым для такого важного этапа обряда, как свадебный пир, и имел охранительное, а главное, продуцирующее значение.

Подобным же сакральным смыслом наделена орнаментальная символика наряда новобрачной: женские фигуры, ромбы — знаки плодородия; кресты, свастики — солярные знаки; древа, олицетворяющие вечно живую природу. Орнаменты располагались, как правило, по краям одежды — по подолу, вороту, на концах рукавов, как бы защищая открытые части тела от воздействия злых сил. Свадебные наряды состояли из большего, чем в обычной одежде, количества деталей и дополнялись украшениями из бисера, лент, перьев, монет и т.п. Особое значение придавалось времени и способам изготовления, манере ношения. Так, венчальную одежду для себя и жениха девушка шила сама или с помощью подруг перед самой свадьбой или заранее, обязательно накануне больших праздников. Одежда шилась вручную, иногда ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками.

Закрывание головы невесты фатой или платком, кистей рук длинными рукавами рубахи в предсвадебное время и на венчании, опоясывание полотенцами было связано с верой древних славян в то, что таким образом можно защититься от «порчи, сглаза и лихих слов». К свадебной одежде относились очень бережно, ее хранили и использовали в течение всей жизни. Девичья одежда довенчального периода в отдельных местностях служила в дальнейшем поминальной и погребальной. Женщина, вышедшая из репродуктивного возраста, носила венчальную рубаху в качестве повседневной. Она же могла быть ей и погребальной одеждой. Замужняя женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Мужская венчальная рубаха часто использовалась в качестве крестильной пеленки, как бы защищая ребенка, передавая ему силу и здоровье отца. Русский свадебный костюм еще недостаточно изучен исследователями2. Настоящая книга, являясь первым опытом такого издания, не претендует на широкое обобщение. Авторы представляют коллекцию русской свадебной одежды по географическому принципу, разделяя ее на костюмы северного, поволжского, приуральского и южного регионов. Отдельным блоком рассматривается мужская свадебная одежда. Впервые предлагается деление женской одежды на костюмы девушек брачного возраста и одежду, соответствующую отдельным этапам свадебного цикла: «довенчальную», которую носили до венчания в церкви, «венчальную» и «новобрачную», которую надевали после обряда венчания. Наиболее отчетливо это деление прослеживается на костюмах южнорусского региона. По мнению авторов, настоящее издание поможет читателям лучше понять смысл и значение одежды в одном из важнейших событий в жизни крестьянского мира — свадьбе.