Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

 

Приусадебное хозяйство

 

Грушевый сад


Л.А. Бурмистров

  

Закладка грушевого сада

  

 

При выборе места под грушу как в коллективном, так и приусадебном саду необходимо, исходя из ее филогенеза, отводить наиболее защищенные местоположения с глубокой, рыхлой, богатой питательными веществами и достаточно влажной почвой.

Груши, привитые на сеянцах зимостойких культурных сортов и груши лесной, лучше всего растут и плодоносят на суглинистых и глинистых почвах, подстилаемых легкими суглинками. Плохо мирится эта культура с тяжелыми глинистыми сырыми и легкими сухими песчаными почвами. Глубокозалегающая корневая система груши требует глубокой, рыхлой, плодородной и достаточно влажной почвы.

Груша, привитая на карликовых подвоях (например, айва, ирга, черноплодная рябина, боярышник и кизильник), предъявляет повышенные требования к почве из-за более поверхностного расположения корневой системы. При выборе места под посадку в коллективном или приусадебном саду следует считаться с ее пониженной морозостойкостью и более ранним сроком цветения по сравнению с яблоней. Весной у нее могут повреждаться цветки и молодые завязи плодов, а в суровую зиму при длительном снижении температуры до минус ЗО...35°С дерево может погибнуть.

Так как груша больше, чем другие плодовые культуры, требует теплого, защищенного от господствующих ветров местоположения, ее биологическим особенностям отвечает общепринятая практика создания вокруг коллективных садов защитных насаждений продуваемой или ажурной конструкций. Состоят они, как правило, из двух, реже трех рядов лиственных пород деревьев — березы, клена, ивы, вяза и липы. Хвойные породы — лиственница, ель и сосна — способствуют созданию особого микроклимата в саду, который является благоприятным для всех культур, включая и более требовательную грушу. Где отсутствует естественная защита от ветров, следует закладывать садозащитные полосы, а между кварталами крупных садоводств— ветроломные линии; Лесные породы в садозащитных полосах закладывают с расстояниями между рядами 3 м, в ряду 1,5—2 м. В ветроломных линиях, которые рекомендуется закладывать однорядными, расстояние между деревьями должно быть не менее 3 м. Чтобы избежать отрицательного воздействия садозащитных полос и ветроломных линий на ближайшие садовые участки, расстояние между внутренним рядом защитной полосы и крайним садовым участком должно быть 8—10 м.

Следовательно, для посадки груши требуется предусмотреть такое местоположение, которое отвечало бы ее биологическим особенностям. На каждом садовом участке следует выбрать более теплое, защищенное от ветров место, желательно хорошо освещенное, что обычно наблюдается на склонах южной, юго-западной и за-кадной экспозиции. Хорошим местом для посадки груши, привитой на слаборослых подвоях, является их размещение с южной или западной стороны садового домика.

Кроме выбора места большое значение при выращивании груши играют почвенные условия. Преобладающими почвами, отводимыми под сады на Северо-Западе Нечерноземья, являются дерново-подзолистые, естественное плодородие которых невелико, поэтому их окультуривание и создание глубокого корнеобитаемого слоя является важной задачей каждого садовода. Следует знать, что основная масса горизонтальных корней груши располагается в слое почвы 70—80 см, а вертикальные коран уходят значительно глубже.

Окультуривание почвы может быть сплошным, местным и послепосадочным. Первоочередными работами на участке, отведенном под коллективные сады, являются выкорчевка деревьев и кустарников, удаление камней и выравнивание поверхности почвы. Рационально проводить эти работы сразу на всей территории коллективного садоводства, так как для удаления древесной растительности с успехом можно применить кусторезы и камнеуборочные машины.

Особое внимание следует уделить выравниванию поверхности почвы, так как незаметные на общем фоне микропонижения в дальнейшем неизбежно вызовут длительный застой воды, уплотнение почвы и в конечном счете гибель посадок. Наиболее целесообразно выравнивать поверхность почвы садового участка бульдозером, который сначала сгребает гумусовый горизонт в валы, затем выравнивает поверхность за счет перемещения подстилающих горизонтов с повышенных мест в кикропоиижения. После этих работ участок окончательно планируют и равномерно разравнивают гумусовый слой, используя планировщики. На крупных массивах коллективных садов для контроля выровненности ПОЧЕЫ применяют геодезические инструменты.

Прежде чем земельный массив будет разделен на индивидуальные участки, целесообразно провести глубокую предпосадочную обработку почвы, чтобы исключить этот весьма трудоемкий процесс для владельцев, зачастую не имеющих физической возможности.

Слабоподзолистые глубокогумусовые почзы рекомендуется вспахать на глубину 40—45 см. Такая глубокая обработка создает более выровненную структуру почвы. Перед выполнением этих работ разбрасывают навоз или торфонавозный компост из расчета 60—80 т на 1 га и более'и по 120—180 кг действующего вещества фосфор-но-калийных удобрений. Это обогащает корнеобитае-мый слой питательными веществами, уменьшает плотность верхних слоев почвы, улучшает воздухообмен и водопроницаемость, нормализует водный и воздушный режим корнеобитаемого слоя.

На среднеподзолистых почвах глубокую ^плантажную вспашку не проводят, так как перемешивание подзолистого горизонта с верхним слоем почвы может резко ухудшить условия развития корневой системы растений груши. Кроме того, без внесения удобрений она не оказывает положительного влияния на рост плодовых деревьев.

Система сплошного окультуривания массивов в силу различных обстоятельств применяется значительно реже, чем подготовка почвы отдельного садового участка, что зависит от возможностей, умения и знаний владельца. Освоение1 участка под сад заключается в обыкновенной вспашке или перекопке на глубину 20—25 см, копке траншей или посадочных ям по линии будущих рядов плодовых посадок, в том числе и груш.

Посадочные траншеи и ямы лучше всего рыть экскаваторами Э-153А или ЭО-26-21, которые качественно готовят траншеи шириной от 1 до 2 м и глубиной 50— 60 см. При этом верхний питательный слой почвы складывают отдельно, перемешивают с органическими и минеральными удобрениями из расчета 10 кг навоза или торфонавозного компоста, 1 кг суперфосфата, 0,15— 0,2 кг хлористого или сернокислого калия на 1 м2 полосы траншеи.

Если не представляется возможности подготовить почву под посадку с применением средств механизации, то копают ямы с последующим окультуриванием почзы между рядами и деревьями в ряду. При весенней посадке ямы копают осенью, а при осенней —за 3—4 нед. Размеры ям имеют существенное значение для роста и развития растений, особенно если не было сплошной, глубокой предпосадочной подготовки почвы. Опыт показал, слишком маленькие ямы неблагоприятно отражаются на приживаемости и развитии деревьев.

Однако при увеличении диаметра не следует слишком углублять ямы. Для груши, привитой на сильнорослый подвой, при диаметре ямы 100—120 см глубина должна быть 50—60 см, а для привитых на слаборослый подвой соответственно 70 и 50 см.

При копке ям верхний культурный слой складывают в одну сторону, не смешивая его с нижним. В период подготовки посадочных ям можно значительно улучшить физические свойства почвы, особенно если на садовом участке преобладают легкие песчаные или тяжелые глинистые. Песчаная почва не только бедна питательными веществами, но и маловлагоемка. Чтобы ее улучшить, добавляют глину, торф или торфокомпост из расчета '/з—!/г объема почвы ямы.

Крупными недостатками обладают подзолистые почвы с тяжелым механическим составом. Глинистые и тяжелые суглинистые страдают недостатками, противоположными песчаным почвам. Они сильно уплотняются, образуют твердую корку при подсыхании, глубоко растрескиваются в сухое время, затрудняют обработку в сырую погоду, так как становятся вязкими и липкими и долго не просыхают, отчего нарушается водно-воздушный режим.

Для улучшения такой почвы требуются материалы, способные придать ей рыхлость. Если под верхним слоем залегает песчаная подпочва, то песок может значительно улучшить физические свойства тяжелой почвы. Особенно полезно добавлять в культивируемый слой почвы торф.

В коллективных и приусадебных садах Северо-Запада большое распространение в качестве добавок к почве получил хорошо разложившийся проветренный торф низинных болот. Перед применением его доводят до состояния полного насыщения водой, иначе он будет забирать влагу из почвы посадочной ямы.

При копке ямы рекомендуется использовать посадочную доску длиной 1,5—2 м и шириной 10—15 см, в середине которой сделано полукруглое отверстие глубиной 3 см и шириной 4—5 см, а по краям — прорези глубиной 3—4 см. Ее кладут вдоль ряда, приставляя средним вырезом к колу, которым отмечено место будущей посадки дерева, а в крайние вырезы забивают контрольные колышки. Затем доску снимают и с помощью веревки необходимой длины, имеющей на одном конце заостренный колышек, а на другом петлю для накидывания на кол, вычерчивают окружность будущей ямы. Убрав кол, приступают к рытью. Дно выкопанной ямы рыхлят лопатой на глубину 10—15 см.

Если нет посадочной доски, место ямы можно обозначить четырьмя колышками длиной 25—30 см. Для этого необходимо иметь два отрезка шпагата по 1,5— 2 м с петлями на концах. Шпагат натягивают так, чтобы обе нити пересекались у основания кола с любой стороны, затем в петли вставляют контрольные колышки. После этого кол снимают. Когда яма будет готова, петли обоих отрезков шпагата накидывают на контрольные колышки. В точке пересечения шпагата кол ставят вновь. Работа со шпагатом дает не менее точные результаты, чем посадочная доска.

Так как почва для засыпки ям должна быть питательной, к верхнему плодородному слою добавляют органические и минеральные удобрения из расчета 0,8— 1 кг суперфосфата, 0,1—0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. Кроме того, в каждую посадочную яму вносят 25—30 кг органических удобрений. В этом случае не рекомендуется использовать азотные удобрения, так как при контакте с ними могут отмирать корни саженцев, ухудшая условия приживаемости растений.

Перед посадкой саженцы груши тщательно осматривают. Все поломанные и поврежденные ветви подрезают, сохраняя корневую систему без уменьшения объема, так как корни содержат запасы питательных ^веществ, которые необходимы для роста самих корней и надземной части. При весенней посадке иногда наблюдается подсыхание посадочного материала, особенно в случае его пересылки. Это отрицательно сказывается на возобновлении ростовых процессов. Восстановление целостности организма растения протекает нормально при общем содержании воды в коре побегов 55—60%, в древесине— 44—49%, в коре корней — 62—65 и в древесине корней— 52—55%.

Подсушенный посадочный материал обычно помещают корнями в воду для восстановления нормальной влажности тканей. После осмотра саженцев корневую систему погружают в глиняную болтушку, разносят, по посадочным ямам и временно прикапывают рядом. Перед посадкой в центре заранее вырытой ямы забивают кол и засыпают ее на половину объема верхним слоем хорошо удобренной почвы. Если по каким-либо причинам это не сделано, то делают во время посадки. Землю насыпают так, чтобы вокруг кола образовался холмик.

Посадку лучше проводить вдвоем. Один из сажающих устанавливает саженец на холмик с северной стороны кола, чтобы предохранить штамбик от солнечных ожогов в знмне-весенний период, и расправляет корни в разные стороны. Другой сажающий засыпает корни рыхлой землей. Во время работы деревце несколько раз встряхивают, чтобы земля лучше и плотнее прилегала к корням и не образовалось пустот. Корни следует засыпать почвой пахотного горизонта без удобрений.

После того как корни хорошо засыпаны, почву уплотняют ногами, начиная с краев ямы к середине. Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4— 5 см выше уровня почвы. Вокруг каждого растения делают лунку, насыпая по границе выкопанной ямы валик из почвы высотой и шириной по 20—25 см.

Независимо от состояния погоды и влажности почвы растения поливают, используя 2—3 ведра воды ка одно дерево. Влажная почва энергично оседает, устранля пустоты и образуя хороший контакт с корневой системой. После полива почву вокруг дерева мульчируют для сохранения влаги и предупреждения образования корки. В качестве мульчи используют самые различные органические материалы — навоз, перегной, торф, опилки и т. д. Слой мульчи должен быть не менее 5—10 см. Через несколько дней после посадки, как только почва осядет, приступают к подвязке деревьев к колу. Своей верхней частью кол не должен входить в крону дереза. Если он слишком высок, его спиливают ниже первой скелетной ветки. Подвязку делают шпагатом в виде петли восьмеркой. На верхнюю часть штамба, где накладывают повязку, полезно надеть кольцо из березовой коры или обернуть полоской резины, чтобы исключить опасность повреждения плодового дерева от возможного трения шпагата о кору дерева.

Правильное решение вопроса о густоте посадок и способах размещения груши в коллективных или приусадебных садах имеет большое значение, так как от этого зависит долговечность растений, время их вступления в плодоношение, величина и качество урожая и в определенной степени зимостойкость.

Садоводы-любители высаживают грушу, как правило, в рядах яблони. Расстояние как для нее, так и для яблони в рядах и междурядьях делают с учетом биологических свойств породы, сорта и подвоя. При этом груше следует отводить такие расстояния между деревьями, чтобы обеспечить достаточную площадь питания для корневой системы и хорошее освещение кроны, особенно привитой на сильнорослых подвоях. Для растений с округлыми кронами расстояние между рядами должно быть 7 м, с плоскими — 5 м, а в ряду — 3,5—4 м. Для груши, привитой на такие слаборослые подвои, как ирга, боярышник, черноплодная рябина, кизильник и айва, расстояния между рядами надо делать 4—5 м, а в ряду— 1,5—2 м.

В некоторых случаях в смешанных посадках в одном ряду целесообразно выращивать сорта груши, привитые на сильнорослые и слаборослые подвои. Тогда расстояние между грушами на сильнорослом подвое следует увеличить до 6 м, чтобы между двумя такими растениями можно было посадить еще одно, привитое на слаборослом подвое. Через 10—15 лет такие уплотнители будут удалены, а растения на сильнорослых подвоях еще столько же будут находиться в периоде плодоношения.

    

 «Грушевый сад»       Следующая страница >>>

 

Другие книги раздела:   Домоводство  Ваш дом  "Своими руками"