Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

  

Дом. Быт. Семья

 Энциклопедия молодой семьи




 

Уход за одеждой и текстильными изделиями

 

 

В чистой, свежей, хорошо отутюженной одежде человек чувствует себя уверенней. Правильный уход за одеждой делает её привлекательней, продлевает срок носки.

Предприятия бытового обслуживания, прежде всего химчистки, удаляют практически все пятна, обновляют и аппретируют одежду, проводят её антистатическую, противомолевую обработку.

Как известно, пятна выводить нужно свежими. Своевременно же обратиться к услугам службы быта удаётся не всегда: не сразу можно заметить пятно, если одежда загрязнилась в дороге и т. д. Многие пытаются в домашних условиях сами выводить пятна, не обладая для этого знаниями, навыками, и случается непоправимое: ткань обесцвечивается, образуются разводы (ореолы), закрасы, а пятно остаётся, вещь оказывается непригодной к носке. Поэтому необходимо обладать хотя бы элементарными знаниями по уходу за одеждой — научиться распознавать волокна, определить характер пятна, правильно стирать изделия, подсинивать, аппретировать их и т. д., особенно теперь, когда ассортимент текстильных материалов значительно расширился.

Промышленный выпуск одежды и уход за ней, как правило, тесно увязаны. Следует сохранять «паспорт изделий» — этикетки (ярлыки), прикреплённые к одежде, с символами по уходу за ней. Зачастую такие ярлыки дополнены лентой с указанием соотношения волокон в процентах. Определение вида волокна. Текстильные волокна делятся на натуральные и химические. Химические волокна бывают искусственные и синтетические. Класс волокон наиболее просто определить методом сжигания по запаху сжигаемых ниток, по характеру их горения и образованию остатка. Из утка и основы ткани выдёргивают по нескольку ниток и сжигают в пламени спички или горелки. С помощью приведённой таблицы 1 можно узнать, из чего состоит ткань. Чистка одежды от общих загрязнений. Существует два вида чистки одежды от общих загрязнений — сухая, или х и-мическая (обработка изделий в органическом растворителе), и мокрая (стирка в водных растворах моющих средств).

Для химической чистки применяют органические растворители: трихлорэтилен, перхлорэтилен и уайт-спирит. Одежду обрабатывают одним из перечисленных растворителей в специальной машине с программным управлением. Преимущества химической чистки перед стиркой следующие: одежда сохраняет свой первоначальный цвет (большинство используемых красителей не взаимодействуют с применяемыми растворителями); волокна текстильных материалов не изменяются, поэтому отсутствует деформация (усадка) изделий.

При химической чистке требуется осторожность (ограничение механического воздействия и снижение температуры при сушке). Чистка может производиться с применением тетрахлорэтилена (перхлорэтилена), бензина, трифтортрихлорэтана или монофтортрихлорме-тана с ограниченным добавлением воды.

Химическая чистка может производиться только бензином или трифтор-трихлорэтаном с применением обычных процессов обработки.

При химической чистке требуется осторожность (ограничение механического воздействия и снижение температуры при сушке). Чистка может производиться только бензином или трифтор-трихлорэтаном с ограниченным добавлением воды.

Изделие не должно подвергаться химической чистке.

Можно кипятить. При машинной стирке не требуется особой осторожности. Механическое воздействие, полоскание без проверки температуры и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины.

Разрешена машинная стирка при температуре не более 60° С. Механическое воздействие, полоскание при постоянно снижающейся температуре и центрифугирование соответствуют умеренной программе   машины.

Разрешена машинная стирка при температуре не более 40 °С. Механическое воздействие, полоскание при температуре не более 40° С и центрифугирование соответствуют нормальной программе машины.

Разрешена машинная стирка при температуре не более 40 °С. Механическое воздействие, полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.

Разрешена машинная стирка при температуре не более 30 "С. Механическое воздействие, полоскание и центрифугирование соответствуют умеренной программе машины.

Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С в короткий промежуток времени. Выжимать слегка, без выкручивания.

Для домашней химчистки нужны капроновые и волосяные щётки, замша, губки поролоновые, белая ветошь, фарфоровые или металлические шпатели (лопаточки), нож, стеклянные или деревянные палочки, пипетки, вата, цветные карандаши. Для тонких тканей применяют только волосяные щётки, для грубых — волосяные и капроновые. Шпателем соскабливают верхнюю часть (корочку) пятна, замшей и губкой подсушивают ткань после его удаления. Палочкой, пипеткой или ватой наносят пятновыводители.

Участок ткани очищают от пыли и грязи, затем определяют состав ткани, её структуру, характер запятнения, подбирают подходящие пятновыводители. Предварительно выясняют действие пятновыводителя на ткань и её окраску в наименее заметном месте (как правило, на внутренних швах). Если пятновыводитель не разрушает ткань, не изменяет её цвет, можно приступить к удалению пятен. Чтобы не испортить подкладку, её подпарывают.

Приступая к удалению пятен, следует подложить тампон из ваты или белой хлопчатобумажной ткани. Это необходимо для впитывания вещества запятнения, притом на белом фоне особенно хорошо видно, обесцвечивает ли пятновыводитель ткань.

После нанесения пятновыводителя на обрабатываемый участок по обе его стороны кладут тампоны и зажимают с двух сторон пальцами. Круговыми движениями пальцев выбивают загрязнения на тампоны. Последние меняют до тех пор, пока они не станут вполне чистыми. Так поступают с плотными прочноокрашенными тканями при большой площади запятнения, а также при застарелых пятнах. Сначала пробуют наиболее простые и безопасные средства. При неэффективности их действия применяют более сложные пятновыводители. Обработку производят от края запятнения к центру, избегая сильного трения и нажима на ткань. Пятна белковые, чернил, туши, фруктов, масляной краски, клея, духов, плесени необходимо удалять до глажения утюгом, так как при температуре выше 50 ° С они прочно закрепляются на ткани. После выведения пятна обработанное место промывают водой до полного удаления остатков пятновыводителя. Избыток влаги удаляют губкой, замшевой или хлопчатобумажной ветошью. При удалении пятен нельзя насыпать порошкообразные моющие средства или наливать концентрированные жидкости непосредственно на запятнанный участок, так как может произойти обесцвечивание или свойлачивание ткани. При отсутствии специальных средств для удаления пятен от жиров и масел применяют только очищенные растворители (бензин, скипидар и др.), которые не оставляют пятен. Чистоту растворителя можно проверить, смочив им белую бумагу, после высыхания на бумаге не должно остаться пятна. Растворители жиров — бензин, скипидар, ацетон — огнеопасны, пользоваться ими следует осторожно, хранить — в стеклянной посуде с притёртой пробкой и соответствующей надписью, в местах, недоступных для детей.

 

СТИРКА

 

Стирка обычно состоит из следующих этапов: сортировка белья и определение его массы; замачивание (не всегда, иногда воду при этом приходится смягчать); стирка; полоскание; отжим; сушка и глажение. Часто бывают нужны подсинивание, подкрахмаливание, иногда — отбеливание. Стирают ручным способом или с помощью стиральных машин. Грязное бельё и одежду до стирки необходимо хранить в сухом виде, лучше в корзине или ящике с отверстиями для притока воздуха. Если бельё недолго лежало грязным, оно отстирывается легче. Хлопчатобумажное бельё рекомендуется стирать раз в неделю, из натуральных и смешанных волокон — раз в 2—3 дня, капроновые чулки и носки — ежедневно. При стирке верхней одежды может произойти её деформация, изменение окраски, поэтому  результативнее   химическая   чистка.

Перед стиркой изделия необходимо рассортировать по виду тканей, цвету, степени загрязнения; починить в них повреждённые места, очистить карманы от посторонних предметов, мусора, пыли, проверить, чтобы в белых вещах не было красящих ниток и т. д.

Белое и цветное (нелиняющее) бельё из хлопчатобумажных и льняных тканей перед стиркой рекомендуется замочить в растворе моющих средств, содержащих ферменты типа «БИО-С», «Фермента» и др. при температуре 40 °С на 2—3 часа. Можно для замочки использовать также моющее средство для стирки или мелко нарезанное хозяйственное мыло.

Шёлковое и синтетическое бельё замачивают в растворе соответствующих моющих средств. После замачивания перед стиркой бельё следует хорошо отжать. При необходимости бельё (хлопчатобумажное и льняное) кипятят в растворе стирального порошка или с добавлением мыла и соды в течение 10—15 мин, после чего стирают, прополаскивают в тёплой и холодной воде, подсинивают и подкрахмаливают.

В зависимости от конструкции бытовые стиральные машины предназначены для одновременной стирки и отжима от 1 до 4 кг белья.

Ориентировочная масса сухого белья:

Простыня — 400 г, наволочка — 200 г, пододеяльник — 600 г, скатерть — 600 г, полотенце личное — 350 г, салфетка — 50 г, полотенце кухонное — 200 г, одеяло тканевое — 1300 г, сорочка мужская верхняя — 300 г, сорочка мужская нижняя — 200 г, сорочка детская — 200 г, сорочка женская — 150 г, юбка — 300 г, гимнастёрка — 600 г, брюки летние — 800 г.

Моющие средства бывают на жировой или синтетической основе. Из жировых средств наиболее распространённое — мыло хозяйственное. Оно эффективно при стирке в горячей (от 80 °С и выше) и смягчённой воде. Мыло не пригодно для стирки изделий из шерсти и натурального и искусственного шёлка, так как в растворе создаёт щелочную среду.

Синтетические моющие средства (CMC) отличаются быстрой растворимостью, высоким моющим эффектом при более низкой температуре в воде любой жёсткости. Они производятся в виде порошков, паст и жидкостей и предназначены: одни — для стирки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей, другие — для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей, третьи являются универсальными. Все моющие средства для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей содержат добавки для создания щелочной среды, в которой их стирка эффективнее. Часть моющих средств применяют только для стирки (порошки «Чайка», «Вихрь», «Айна», «Ленок-2» и др.), часть — для стирки с одновременным отбеливанием (порошки «Планета», «Эра-А», «Астра», «Све-жесть-2», «Эра-автомат» и др.), специально для стирки сильнозагрязнённых изделий — пасты «Пальмира», «Триалон», порошок «Робот». Для большей результативности, особенно при кипячении белья, в раствор CMC можно добавлять небольшое количество мелко наструганного хозяйственного мыла и кальцинированной соды.

Для стирки изделий из шерстяных, шёлковых, синтетических и смешанных тканей используются моющие средства, не содержащие щелочных солей или с небольшим их количеством (жидкие препараты «Экстра», «Олан», «Каштан», «Рица», «Альфия», «Берёзка», паста «Ива», порошки «Славянка», «Бриз» и др.).

Универсальные        моющие

средства используют для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых и синтетических тканей (порошки «Кристалл», «Лотос», «Нептун», «Универсал», пасты «Ландыш», «Сюрприз», «Аэлита», жидкие препараты «Маричка», «Супераль», «Аста» и др.). Паста «Снежана» применяется только для стирки белых изделий, так как содержит отбеливающее средство, паста «ДАС» — для стирки сильнозагрязнённых изделий. Паста «БИО» и порошки «Ока», «Фермента», «Биолан», «Био-С» содержат биологические добавки (ферменты), способствующие удалению белковых загрязнений и требующие температуру воды при стирке 40—45 °С, так как более высокая температура разрушает ферменты, а более низкая замедляет их действие.

Для стирки детского белья, пелёнок, мягких набивных игрушек используют порошки на основе мыла «Свежесть-2», «Детский».

В синтетических моющих средствах комплексного действия можно не только стирать, но одновременно и подкрашивать изделия (порошок «Вясёл-ка», паста «Фантазия»), производить их антистатическую (жидкие моющие средства «Элона», «Олан», паста «Вита») и дезинфицирующую обработку («Вита»).

Отбеливающие средства выпускают в виде порошков, жидкостей, таблеток. Одновременно они дезинфицируют изделия и служат для удаления пятен от кофе, фруктов, чая, ягод. Для отбеливания хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых и синтетических тканей применяют препараты «Лилия», «Лилия-2», «Лилия-3», «Пермский», «Пермский-2», «Иней-2»; хлопчатобумажных, льняных и смешанных тканей — «Универсальный-2»; хлопчатобумажных и льняных тканей — «Уральский», «Дихлор-1», «Дихлор-Су-пер», «Персоль», «Персоль-2». При отбеливании можно использовать перекись водорода, гидросульфит, гипохлорит (в 10 л воды, нагретой почти до кипения, добавляют 30 г 3-процентного раствора перекиси водорода и 1 чайную ложку нашатырного спирта, затем выстиранное бельё погружают на 20 мин, после чего прополаскивают в горячей и ещё' раз — в холодной воде). Изделия, не имеющие закрепившихся пятен, хорошо отбеливаются в процессе стирки синтетическими моющими средствами, содержащими химические отбеливатели. Отбеливание шёлковых, шерстяных и синтетических тканей допускается при температуре раствора не выше 50—60 °С.

Внимание! Завышение нормы применения стирального порошка может вызвать аллергическую реакцию. Не следует применять для машинной стирки порошки, предназначенные для ручной стирки. Не следует использовать стиральные порошки для мытья посуды. Поскольку стиральные порошки оседают на тканях, бельё после стирки нужно несколько раз прополаскивать, а после окончания стирки вымыть руки с мылом и смазать кремом. Обработка отбеливающими препаратами несколько снижает прочность тканей, поэтому отбеливание следует производить не чаще, чем через 2—3 стирки. Отбеливают бельё (с которого предварительно срезаны пуговицы, крючки и т. п.) в алюминиевой, эмалированной или оцинкованной посуде (без ржавчины).

Во избежание закрасов не следует замачивать в одном растворе белое и цветное бельё и изделия.

Длительно замачивать (3—4 часа) можно только белое бельё. Цветные изделия с непрочной окраской и комбинированные (с деталями из тканей другого цвета) вообще не следует замачивать.

Порошкообразные моющие средства нельзя насыпать непосредственно на изделия во избежание местного «срыва» цвета, сваливания изделий.

Моющие средства следует применять строго по назначению.

Подсинивание производится для придания красивого вида изделиям из белых тканей и устранения желтизны. Для этого используют нерастворимые голубые красители (пигменты), часто в сочетании с прямыми (для хлопчатобумажных тканей) или кислотными (для шерстяных тканей) красителями и другими добавками, синьки в виде жидкостей, спрессованных таблеток или порошков. Для подсинивания изделий из всех видов тканей можно применять синьки жидкие — «Волжская-2», «Индиго», «Синева-2» и порошкообразные — «Лазурь», «Синева»; для хлопчатобумажных и льняных тканей — порошкообразные — «Лужская», «Синька крахмальная» и «Синька ультрамариновая»; для изделий из хлопчатобумажных, льняных и смешанных — жидкие — «Синька тамбовская» и «Голубиз-на-2». Жидкие синьки перед употреблением необходимо взбалтывать. При ручной стирке на 10 л тёплой воды при последнем полоскании добавляют 10—20 капель синьки, при машинной — 1—2 чайные ложки в моющий раствор. Порошкообразную или прессованную таблетку синьки помещают в марлевый мешочек и опускают в приготовленную для подсинивания воду (3 г на 1 л воды).

Аппретирование — пропитка текстильных материалов или нанесение на них при отделке аппретов, придающих материалам наполненность, определённую жёсткость, несминаемость и др. свойства. В качестве аппрета для хлопчатобумажных и льняных тканей с давних времён использовались крахмальные клейстеры — картофельный или кукурузный. Крахмаление бывает 3 видов: мягкое — для постельного белья, гардинно-тюлевых изделий, штор, сорочек из шёлковых и смешанных тканей ('/2—1 чайная ложка крахмала на 1 л воды); полужёсткое — для столового белья, чехлов, хлопчатобумажных и льняных сорочек и др. (1 ст. ложка крахмала на 1 л воды), жёсткое — для воротничков, манжет и др. (2 ст. ложки крахмала на 1 л воды). Крахмал разводят в небольшом количестве холодной воды и при интенсивном помешивании вливают в кипящую воду, кипятят в течение 3—6 мин при помешивании до получения прозрачного раствора, вливают в холодную подсиненную воду и опускают в раствор выстиранное и выполосканное бельё, чтобы оно равномерно пропитывалось крахмалом. Не рекомендуется крахмалить нательное бельё, так как это ухудшает его воздухопроницаемость.

К аппретирующим средствам относятся вязкие жидкости «Аппрет», «Белая эмульсия», «Сина-2», паста «Амелия» и др. препараты на основе поливинилацетатной дисперсии (ПВА). На 1 л воды берут 3 ст. ложки препарата «Аппрет», остальные дозируют так: для жёсткого аппретирования -» 3 ст. ложки, для среднего — 1 и для мягкого — 0,5 ст. ложки на 1 л воды. Препарат растворяют в тёплой воде, выстиранные и выполосканные изделия выдерживают в приготовленном растворе 5— 10 мин. Гладят слегка влажными.

Подкрахмалить изделия из хлопчатобумажных и льняных тканей можно и средствами в аэрозольной упаковке, такими, как «Элегант», «Элегант-Н». Их распыляют на изделие, затем его проглаживают.

Снятие зарядов статического электричества. После обработки антистатиками устраняется прилипание одежды к телу, искрение, уменьшается притягивание пыли. Антистатики применяют при последнем полоскании выстиранных изделий из синтетических и смешанных тканей. Удобны в употреблении антистатические средства в аэрозольной упаковке «Лана-1» и «Полилана», которые наносят на поверхность изделия методом распыления. Эффективны также жидкие антистатические средства «Домаль» (ГДР; 1 ст. ложка на 10 л воды), паста «Антистатик», «Анти-статик-2» (1 чайная ложка на 5 л воды), «Чародейка-2» (2 ст. ложки на 10 л воды), а также препараты для антистатической обработки и смягчения текстильных изделий «Полиэн-2» (эмульсия) и «Полиэн-3» (паста).

Препараты «Лана-1», «Антистатик-2» можно применять и для обработки поверхности ковровых изделий методом распыления. Дозировка препарата «Антистатик-2» — 1 чайная ложка на 10 л воды.

Стирка гардинно-тюлевых изделий. Белые хлопчатобумажные гардины вначале стирают (5 мин) при температуре 40— 60 °С в растворе соответствующего моющего средства, а затем кипятят (10— 15 мин) в растворе этого же средства. Если изделия очень загрязнены, в раствор добавляют кальцинированную соду (0,5 ст. ложки на 10 л воды) и мыло хозяйственное (10—15 г на 10 л воды).

При отбеливании в кипящий моющий раствор добавляют отбеливатель порошкообразный «Пермский-2», «Иней», «Лилия» или жидкий «Перокс» и кипятят 15— 30 мин.

Гардинно-тюлевые изделия из синтетических и хлопчатобумажных окрашенных волокон стирают в водном растворе моющих средств для шерсти, шёлка, синтетики или универсальных при температуре 40— 50 "С (5—10 мин) вручную или в стиральной машине. Если полотна белого цвета требуют отбеливания, то после стирки в моющий раствор добавляют отбеливатель типа «Лилия», «Перокс», «Универсальный». Отбелку производят при температуре 50—60 °С (15—20 мин).

После стирки изделия прополаскивают, аппретируют и подсинивают. Ни хлопчатобумажные, ни синтетические занавеси, шторы, портьеры не следует выкручивать, а лишь завернуть в простыню и лёгкими отжимающими движениями удалить излишнюю влагу. Затем изделия навешивают на окна, расправляют, слегка подсушенные проглаживают (кроме занавесей из полиэфирных волокон). Шторы и портьеры из плюша и бархата стирать в домашних условиях нельзя.

 

ЧИСТКА ОДЕЖДЫ И ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

Уход за изделиями и отделками из искусственной кожи сводится в основном к протиранию полимерной поверхности ватным тампоном или мягкой губкой, смоченной в растворе моющего средства для стирки изделий из шерсти, шёлковых и синтетических тканей (температура раствора 35—45 °С), не допуская намокания изнаночной стороны кожи. Остатки моющего средства снимают слегка увлажнённой тряпочкой, избыток влаги — мягкой хлопчатобумажной тканью. Чистку производят, подвесив изделие над ванной или расстелив его подкладкой вниз на столе с пластиковым покрытием. Сушат в подвешенном состоянии при комнатной температуре. Стирать изделие полностью не следует во избежание усадки основы и деформации вещи. Если загрязнена и подкладка, то её отпарывают и стирают отдельно.

Изделия из искусственного меха имеют сходство с натуральными лишь по внешнему виду. Стирать их (кроме искусственного каракуля) нельзя, так как после стирки происходит усадка основы меха. Поэтому в случае сильного загрязнения верха и подкладки изделие следует отдать в химчистку.

При незначительном загрязнении в домашних условиях производят лишь поверхностную обработку волосяного покрова, не допуская намокания основы: в небольшом количестве тёплой воды (35— 45 °С) растворяют нейтральное моющее средство типа «Олан», «Экстра» (2—3 ст. ложки на 1 л воды), взбивают пену. Затем, повесив изделие на вешалку-плечики, аккуратно обрабатывают поверхность ворса в одном направлении пеной моющего средства с помощью щётки. Остатки пены с ворса снимают отжатой влажной хлопчатобумажной тканью (также по направлению ворса) ; обсушивают поверхность меха махровым полотенцем и переносят изделие для просушки в хорошо проветриваемое помещение. Сушат при комнатной температуре вдали от обогревательных приборов (если на воздухе, то в тени, избегая попадания пыли и воздействия прямых солнечных лучей). Высохший мех необходимо тщательно расчесать. Чтобы придать ворсу блеск, рассыпчатость и пушистость, можно влажном состоянии натягивают на рамку или доску (фанеру) соответствующего размера с гвоздиками. Необходимо следить, чтобы не было перекосов и платок принял строго прямоугольную форму. После высыхания при помощи щётки для волос поднимают ворс и хранят в сложенном виде.

Плащи и куртки. Пятна, затёки особенно трудно удаляются с плащевых смешанных тканей (полиэфир — хлопок) и полиамидных тканей типа «болонья». Это объясняется тем, что на хлопчатобумажных волокнах пятна удерживаются прочно, а на ткани типа «болонья» при использовании растворителей может быть повреждена силиконовая плёнка. В обоих случаях образуются трудноудалимые ореолы. На изделиях из смешанных тканей их иногда удаётся «разогнать» с помощью жёсткой капроновой щётки. При удалении пятен с тканей типа «болонья» из органических растворителей можно применять только бензин.

Большинство плащевых тканей хорошо выдерживает стирку, и изделия из них можно подвергать обработке в домашних условиях вручную, используя моющие средства для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей и универсальные при температуре раствора до 45° С. Нельзя при этом выкручивать их, мять и отжимать, так как могут появиться неустранимые заломы и замины, а на тканях «болонья», с отделкой «лаке» и подобных — повреждения силиконовой плёнки, потеря блеска. После стирки их прополаскивают и сушат в подвешенном состоянии на вешалках-плечиках. Осторожность необходимо проявлять и при стирке многоцветных изделий: могут образоваться закрасы. Следует проверить прочность окраски каждого цвета в отдельности, при непрочной окраске хотя бы одного цвета стирку следует производить при температуре 25—30 °С.

При чистке (лучше всего домашней) изделий с утеплителем следует сначала определить способ ухода по символам на маркировочной ленте. При любом способе ухода утеплитель частично теряет объёмность.

Перед стиркой изделий с объёмным синтетическим утеплителем следует обратить внимание на конструкцию пошива изделия и состояние утеплителя (холста-ватки). Поскольку волокна в холсте не скреплены, то в процессе носки могут образоваться разреженные места, разрывы холста или отрыв от мест крепления. В таких случаях изделия стирают вручную с большими предосторожностями. После полоскания отжимают махровым полотенцем или простынёй (ни в коем случае нельзя держать мокрое изделие на весу во избежание обрыва утеплителя под действием тяжести). Вначале сушат в горизонтальном положении, и только полусухое — на вешалке-плечиках. Если вещь новая и имеет частую простёжку, можно стирать с меньшими предосторожностями, но тоже ручным способом.

Пальто и куртки из смешанных (полиэфир — хлопок) или синтетических тканей на пристёгивающейся подкладке из искусственного меха привести в порядок несложно: верх можно выстирать, а утепляющую подкладку почистить по способу чистки искусственного меха. В остальных случаях при загрязнении изделия следует обратиться на предприятие химчистки, так как при стирке в домашних условиях может произойти усадка меха и изделие деформируется.

Обновление одежды из натуральной кожи. В процессе носки на изделии осыпается краска, появляются вытертости, местные загрязнения, изменяется цвет. Чтобы это устранить, изделия либо красят заново (лучше в условиях предприятия службы быта), либо подновляют окрашивающими или аппретирующими химическими составами.

Любые загрязнения препятствуют прочному связыванию краски с кожей. Загрязнения нежирового происхождения можно удалить тёплым (40—50 °С) раствором шампуня или других .моющих средств поролоновой губкой, тряпочкой, затем протереть обработанное место чистой влажной, затем сухой тканью. Загрязнения, которые не удалось снять моющим раствором, можно удалить тампоном, смоченным в скипидаре или бензине. Не следует обильно наносить эти растворители, чтобы полностью не обезжирить кожу. Выбор подкрашивающего состава зависит от вида покрывного слоя. Универсальным средством являются нитрокраски, особенно в аэрозольных упаковках: они подкрашивают кожу, выравнивают её поверхность, придают ей водостойкость, скрывают царапины. Покрыв всё изделие методом распыления, ему дают возможность подсохнуть в течение 20—30 минут, после чего наносят следующий слой (обычно 3—4 слоя) до достижения полной однородности покрытия. Слишком толстый слой может привести к потере эластичности и гибкости плёнки, она быстро трескается и осыпается.

Если поверхность изделия местами потёрлась или исчез блеск, то эти места можно обработать обувными аппретурами (типа «Сочи»), бесцветными или соответствующего цвета кремами. После этого кожу протирают щёткой или ветошью до тех пор, пока на них не будет видно следов пигмента.

Изделия из натурального меха. Продлить срок носки и сохранить красивый внешний вид меховых изделий можно только при правильном уходе за ними. Прежде чем повесить на плечики в шкаф меховую одежду, с неё нужно стряхнуть влагу и просушить вдали от отопительных приборов. Не рекомендуется вешать одно пальто на другое, а также класть одну на другую сырые меховые шапки. Если после длительной носки ворсинки меха свалялись, появились войлокообразные комки и шарики, это место нужно осторожно и медленно расчесать расчёской с длинными, острыми и редкими зубьями: от края изделия пряди расчёсывают сверху, постепенно проникая до кожевой ткани в направлении природного наклона длинного волоса, в противоположном — волоса короткого. Небольшой разрыв или распоровшийся шов нужно зашивать со стороны кожевой ткани петельным швом, заправив волос внутрь меха в шов.

Хранить меховые изделия следует при низкой температуре. При очень высокой температуре и при пониженной влажности мех пересыхает, портится, кожевая ткань становится жёсткой, теряет эластичность. Под действием света, солнца мех выцветает, светлый желтеет, поэтому хранить его рекомендуется в тёмном месте, держать в тёмных чехлах.

Чистить меховые изделия в домашних условиях можно только если они не слишком загрязнены. Ватным тампоном или чистой тряпочкой, смоченными в бензине и отжатыми, многократно протирают мех (по направлению длинного волоса, против— короткого). Для этого можно использовать также шампунь для волос или моющее средство для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей типа «Экстра», «Олан» (1 ст. ложка на стакан воды). Затем протереть тампоном, смоченным чистой водой и отжатым. Иногда для очистки волосяного покрова применяют опилки твердолиственных пород. Слегка смачивают их в бензине, насыпают в эмалированный таз и над ним обрабатывают изделие вручную, насыпая опилки последовательно на все участки меховой поверхности изделия. Мех нельзя тереть слишком энергично, чтобы не порвать. Для придания блеска волосяному покрову чистый мех обрабатывают ватным тампоном, смоченным 5-процентным раствором уксусной кислоты. Небольшую желтизну со светлых и белых тонов меха можно удалить, несколько раз смазывая кончики волос 3—5-процентным раствором перекиси водорода. После окончания обработки поверхность меха многократно протирают тампоном, смоченным в тёплой воде, не допуская намокания кожевой ткани. Просохший мех расчёсывают нечастым гребнем.

Изделия из кожи ворсовой, велюра мехового и овчины шубной. Удаление пятен с такого вида одежды крайне затруднительно в связи со специфическим свойством кожевой ткани, поэтому следует всячески избегать загрязнения этих изделий. Сложность в том, что нельзя использовать пятновыводящие составы, так как прочность окраски кожевой ткани низкая и происходит «срыв» цвета. Выравнивания цвета можно достигнуть при последующей чистке в среде органических растворителей и использованием жирующих препаратов на предприятиях химчистки. Свежие сухие пятна (в основном от продуктов питания), не втёртые в кожевую ткань, снимаются с ворсовой поверхности шлифовальной шкуркой, латунной щёткой, белой резинкой «ластик», пористой резиной, резиновой щёткой для чистки замшевой обуви. Свежие жировые пятна (например, от машинного масла) можно удалить путём протирания загрязнённых мест слегка зачерствевшим хлебом. Водорастворимые пятна (соки, фруктовые воды, чай), проникшие в кожевую ткезь, а также поверхностные (от чернил, паст шариковых ручек, туши, засохшей крови) в сухом виде снимают шлифовальной шкуркой (резинкой), а оставшиеся контуры пятна разгоняют едва смоченной в воде и сильно отжатой ваткой (при этом нельзя допускать сильного намокания кожевой ткани). Очень трудно удаляются пятна, образовавшиеся в процессе носки при сильном намокании (от дождя, снега) кожевой ткани. Сначала вещь должна просохнуть, затем для удаления точечных пятен кожевую ткань обрабатывают резиновой или латунной щёткой круговыми движениями до достижения однородного цвета.

Уход за одеждой, для верха которой используются различные текстильные материалы, а в качестве утепляющей подкладки — натуральный мех на искусственной основе, несколько отличается от ухода за изделиями с подкладкой из натурального меха. Утепляющая подкладка изготавливается путём приклеивания волос натурального меха (руна овчины) на основу из ткани. Подкладка наглухо пришита со всех сторон к ткани верха и внешне ничем не отличается от овчины шубной. Перед чисткой следует подпороть подкладку и посмотреть мех с изнаночной стороны: на овчине натуральной будет видна кожевая ткань, на искусственной основе — текстильная.

Изделия с подкладкой из меха на искусственной основе можно стирать, предварительно споров цигейковый воротник. Обработку верха производят щёткой или поролоновой губкой (если верх сильно загрязнён, то жёсткой щёткой), смоченной водным раствором моющего средства для шерстяных, шёлковых и синтетических тканей или универсального при температуре 30—40 °С. При стирке меховой подкладки не допускают сильных механических воздействий, чтобы не свойлачивался волос. Полощут сначала в тёплой воде (25—ЗО°С), затем в холодной проточной; излишнюю влагу убирают с помощью простыни, махрового полотенца или чистой ветоши лёгким промоканием (не выкручивая); сушат на воздухе, на вешалке-плечиках. Волос меховой подкладки в подсушенном виде слегка расчёсывают расчёской с редкими зубьями. Если появится необходимость прогладить ткань верха, то надо отсоединить меховую подкладку.

 

ГЛАЖЕНИЕ

 

Для глажения в домашних условиях необходимы гладильная доска и утюг с терморегулятором, автоматически поддерживающим необходимую температуру, и с пароувлажнителем. Если утюг без пароувлажнителя, то стоит применять ручной опрыскиватель типа «Росинка-М». Глажение начинают с тканей, требующих наиболее низких температур — из полиамидных волокон — 90—120 °С и ацетатных — 120—130° С (диск терморегулятора устанавливается так, чтобы черта на нём находилась против надписи «капрон» или одной точки), затем из полиэфирных и полиакрилонитрильных — 120—140° С, натурального шёлка, вискозы — 120—130° С (черта на диске — против надписи «шёлк» или двух точек), шерсти — 150—170°С   (черта на диске против надписи «шерсть» или двух точек), и, наконец, из хлопчатобумажных — 180—190° С (черта на диске против надписи «хлопок» или трёх точек) и льняных волокон — 200—220°С (черта на диске против надписи «лён» или трёх точек).

Подкладочные ткани (сатин, саржу и др.), крепы и ткани с выпуклым рисунком гладят сухими. Хлопчатобумажное и льняное бельё перед глажением увлажняют, прямые вещи (простыни, скатерти) протягивают, затем оставляют свернутыми на 2 часа для равномерного распределения влаги. Гладить их следует с лицевой стороны (места с вышивкой — с изнанки, чтобы вышивка осталась выпуклой). Выглаженные вещи кладут в шкаф после того, как они остынут (чтобы не помялись).

Изделия из шерстяных и полушерстяных тканей гладят через увлажнённую полотняную ткань. Залоснённые места отпаривают через влажную льняную ткань горячим утюгом. Сухими или немного недосушенными гладят изделия из шёлковых тканей с изнаночной стороны или через сухую хлопчатобумажную ткань. Если при проглаживании недосушенных швов и других толстых частей появился металлический блеск, изделия надо подержать над паром или смочить, отжать, а затем высушить и снова прогладить через ткань или с изнаночной стороны. Не следует долго держать горячий утюг на одном месте или превышать допустимую температуру его подошвы: возникают завалив виде жёлтых пятен, полос (на тканях из шерстяных, хлопчатобумажных и вискозных волокон), в местах сильных запалов — провал ткани и заплавы (на текстильных изделиях с наличием полиамидного, полиэфирного и полиакрило-нитрильного волокон). Заплавленное место может быть и незаметным, но после химической чистки или стирки изделия (чаще всего на брюках в местах «стрелок», возле швов и карманов) оно проявляется в виде белёсых полос, пятен.

Брюки утюжат через влажную хлопчатобумажную ткань. Чтобы «стрелка» брюк стала несминаемой, а ткань наполненной и жёсткой, их обрабатывают поливинилацетатной дисперсией или препаратами «Луга-2», «Амелия» (1 ст. ложка на 1 л воды) методом распыления, затем проглаживают через хлопчатобумажную ткань.

При глажении мужских сорочек утюг следует вести от углов воротника к его середине, после глажения их навешивают на вешалку-плечики. Трикотажную одежду гладят без нажима на ткань, слегка пропаривая. Вещи из объёмной пряжи утюжить нельзя, так как возможна потеря рельефности рисунка. Изделия и$■' полиа-крилонитрильного волокна гладят касательными движениями утюга через слегка увлажнённую хлопчатобумажную ткань во избежание деформации и растягивания. Трикотажные изделия после глажения нельзя вешать на плечики, их хранят в сложенном виде.

Одежду из вельветовой и различных ворсовых тканей надо подглаживать увлажнённой с изнанки на мягкой подстилке, не допуская сильного нажима на ткань, чтобы не нарушить рельефность рисунка. Изделия из бархата, плюша, искусственной замши гладить утюгом не рекомендуется. Такие изделия можно только пропарить утюгом с терморегулятором и увлажнителем: бачок или регулирующее устройство перевести в положение «пар», отпаривать на расстоянии 3—5 см от подошвы утюга до ворсовой поверхности (кроме искусственной замши). Лицевую сторону ворсовой ткани можно слегка обработать мягкой щёткой по направлению ворса. Складывать изделия из таких тканей не рекомендуется во избежание сминаемости ворса, который трудно восстанавливается.

При глажении изделий с отделкой «плиссе» и «гофре» предварительно прошивают нитками каждую складку вдоль линии «стрелки» и только потом утюжат через увлажнённую ткань. После глажения такие изделия подвешивают. Воланы на изделиях гладят сначала с края, а затем проутюживают весь участок. Кружевные изделия утюжат слегка влажными с изнаночной стороны.

Если подошва утюга загрязнилась, её очищают тряпочкой с влажным порошкообразным синтетическим моющим средством, затем проглаживают влажную хлопчатобумажную ткань.

 

ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ

 

Лучше всего, если одежда находится в употреблении, а не хранится продолжительное время в чехлах, чемоданах, сундуках, закрытых шкафах. Особенно опасно хранение изделий в сырых помещениях и в увлажнённом состоянии. Верхнюю одежду следует вещать на плечики соответствующего размера так, чтобы было свободное пространство для естественной воздушной просушки изделия (подвешенная на крючки одежда деформируется).

Ни в коем случае нельзя вешать в заполненный шкаф мокрую одежду, одно изделие на другое. Несвоевременная просушка приводит к порче одежды, особенно меховой. В кожевой ткани меха из-за плесневых грибков и других микроорганизмов может образоваться опрелость, отдуши-стость (отслоение верхнего слоя кожевой ткани вместе с волосяным покровом от основного слоя дермы), в результате она начинает расслаиваться и легко рваться.

Сушить меха около нагревательных приборов нельзя, так как при этом коже-вая ткань становится жёсткой, изделие даёт усадку. Обязательное правило — один раз в год все изделия должны быть просушены в течение 2—3 часов в сухую солнечную погоду в затемнённом месте. При попадании прямых солнечных лучей может выгореть цвет ткани, волос, кожевая ткань в меховых и овчинно-шубных изделиях пересыхает. Просушка необходима для бактерицидного воздействия на микроорганизмы.

Одежду из овчины шубной, велюра мехового (дублёнки) при просушке следует вывернуть на изнаночную сторону.

Изделия из кожевенного велюра и спилка-велюра (пальто из натуральной замши и велюра) можно сушить недолго (1—2 часа), чтобы не допустить пересушивания кожи и её выгорания. Подсушивать изделия из искусственной замши и искусственной кожи нельзя, так как это может привести к полной их порче (к высыханию мягчителей, входящих в состав полимерной плёнки искусственной кожи, или клея, с помощью которого ворс прикреплён к основе замши) Они станут жёсткими, ломкими.

После просушки надо обязательно снять пыль с изделия. Одежду и головные уборы обычно очищают от пыли волосяными щётками. Меховые изделия выбивают ладонью руки.

Чехлы и другие упаковки, в которых хранится одежда, делают из текстильного материала и бумаги. Упаковки из полиэтилена, пропилена, поливинилхлорида малопригодны для хранения одежды, так как со временем в них накапливается влага, что может привести к развитию плесневых грибков. Меховые воротники, горжетки, пелерины хранят укрытыми и в подвешенном состоянии. Сорочки, блузы вешают на плечики или складывают.

Одежда из искусственной замши и искусственной кожи должна храниться только в подвешенном состоянии (в сложенном виде в местах сгибов образуются заломы, трещины, слипается плёнка, а в изделиях из искусственной замши слёживается ворс).

Плиссированные и гофрированные изделия подвешивают. Для лучшего сохранения отделок «плиссе», «гофре» на юбках их закладывают в капроновые чулки. Отрезы тканей, особенно камвольных, нельзя хранить длительное время в сложенном виде: на сгибах образуются неустранимые заломы. Головные уборы держат в картонных коробках или в специальных бумажных пакетах.

 

КОВРЫ

 

Ковры бывают тканые: многослойные и однослойные, ворсовые (с разрезным и неразрезным ворсом) и безворсовые, а также нетканые: ворсопро-шивные (тафтинговые), трикотажные, иглопробивные (войлочные), флокирован-ные (с приклеенным ворсом). Ковровые покрытия бывают с ворсом или без него на вспененной основе.

Покупая ковровые изделия, необходимо сохранять ярлык, где указаны символы по уходу и название ковра, что в дальнейшем поможет правильно эксплуатировать изделие и ухаживать за ним.

В течение 5—6 месяцев со дня покупки нельзя выколачивать ковёр и чистить его пылесосом, а только мягкой щёткой или веником, так как из новых ковров пылесос может вытянуть волокна ворса. Со временем ворс уплотнится, и изделие можно подвергать чистке, но при этом щётку пылесоса необходимо водить в направлении ворса, а ковёр должен находиться на ровной поверхности. Не должно вызывать беспокойства удаление коротких, незакреплённых в грунте волокон. Это так называемый «стригальный кноп», образующийся при стрижке ворса в процессе изготовления ковра.

Пыль из ковра удаляют с помощью специальных выбивалок, но не сильно. При переноске ковры не перегибают по горизонтали и вертикали, а сворачивают в рулон. У нетканых ковров на перегибах и при сильных ударах может произойти растрескивание латексного покрытия. Нельзя встряхивать ковёр, удерживая его за края руками, пришивать петли слишком близко к краю (чтобы не оторвалась кромка), передвигать по нему мебель.

Очистку поверхности ковров от крупных механических загрязнений (ниток, волос, крошек и т. п.) можно периодически производить с помощью механической щётки. Исключение составляют длинноворсовые ковры, у которых щётка частично вырывает ворс. Если ворсовая поверхность ковров загрязнена, профилактическая очистка её допустима в домашних условиях, хотя она является местной и неглубокой. Неумелое застирывание отдельных мест или всей поверхности ковра может привести к неисправимым дефектам: деформации, закрасам, затёкам и т. п. Предварительно с ковра выбивают пыль. Ковровые изделия с низким ворсом обрабатывают с помощью мягкой щётки или поролоновой губки водным раствором специальных моющих средств типа «Ворс», «Золушка», «Пута», «Домаль» при температуре раствора не выше 25—30 °С, не допуская смачивания каркасной ткани ковра. Для этого с помощью губки моющее средство взбивают до образования пены и ею обрабатывают поверхность. Затем пену моющего средства удаляют пылесосом или слегка смоченной в воде и отжатой губкой, ворсовую поверхность промокают сухой хлопчатобумажной тканью или ветошью. Если всё же каркас увлажнился, ковёр необходимо поднять с пола и просушить. При незначительной загрязнённости можно слегка освежить ворс: протирают поверхность ковра махровой тканью, смоченной в слабом растворе нейтрального моющего средства (1 чайная ложка на 1 л воды) и отжатой. Ворсовую поверхность тканых шерстяных и полушерстяных ковровых изделий освежают с помощью махровой ткани, смоченной в 3-процентном растворе уксусной кислоты.

В зимнее время года хорошо чистить ковры (кроме тафтинговых, трикотажных) на снегу. Положив ворсовой стороной на снег, их слегка выбивают, а затем переворачивают, сметают с ворсовой поверхности снег и прилипшие загрязнения щёткой или веником. Независимо от применяемых способов чистки в домашних условиях хотя бы один раз в 2—3 года напольные ковры и один раз в 4—5 лет настенные необходимо сдавать на предприятия химчистки.

При удалении пятен следует учесть такие рекомендации:

обязательной являются предварительная проверка действия пятновыводящего препарата на ковёр и его окраску;

засохшие поверхностные пятна (пищевые и т. п.) осторожно счищают с ковра шпателем или жёсткой щёткой, после чего применяют пятновыводящие средства;

ватный тампон или салфетку смачивают пятновыводящим составом и загрязнённое место протирают по направлению к центру, при повторной обработке тампон меняют.

Ковры следует беречь от сырости, следить за тем, чтобы пол и стены под ними всегда были сухими, так как под действием плесневого грибка происходит ослабление нитей каркаса ковра, особенно льняных и джутовых, и частичное разрушение ковра. С этой же целью надо чаще проветривать и подсушивать ковры (не реже 1—2 раз в году) в тёплую сухую погоду, развешивая их каркасной тканью наружу в тени, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

Хранят ковровые изделия скатанными в рулон (обязательно сухими и чистыми). К порче ковра могут привести насыпанные непосредственно на его поверхность нафталин, хлорофос и дихлофос, применяемые для уничтожения насекомых.

 

МЯГКАЯ НАБИВНАЯ ИГРУШКА

 

Прежде чем приступить к её чистке, необходимо определить состав набивочных материалов, для чего подпороть шов и после осмотра и определения набивки зашить. Если внутри находится окрашенный материал, то обработку можно производить только поверхностную, не допуская намокания грунтовой ткани.

Особая осторожность требуется при обработке игрушек, имеющих клеевое крепление деталей с помощью поливинилацетатной дисперсии, встроенный звуковой прибор, извитый ворс, имитацию пятнистости или полосатости, детали, подрисованные   плакатной   гуашью   или вышитые цветными чистошерстяными нитками. Небрежная обработка таких игрушек может привести к расклеиванию деталей, распрямлению ворса, порче звукового прибора, закрасам и т. п.

На игрушках, имеющих местные запят-нения, перед стиркой необходимо удалить пятна с помощью пятновыводителей, проверив предварительно их действие на окраску материала верха игрушки. Надо следить, чтобы пятновыводитель не попадал на детали из пластмассы и искусственной кожи, неустойчивые к большинству растворителей, входящих в состав пятно-выводящих средств. Затем обработанное место промывают водой до полного удаления препарата и просушивают.

Стирают' игрушки вручную в растворе нейтрального мыла, лучше всего «Детского» (5 г на 1 л воды, при температуре 35—40 °С). Каждую игрушку сначала моют по деталям. Моющий раствор наносят щёткой или поролоновой губкой по направлению ворса. Погружать игрушку целиком в моющий раствор не следует, так как это может привести к её деформации, образованию на поверхности желтизны, затёков и т. п. После обработки игрушки в мыльном растворе каждую деталь тщательно промывают под струёй проточной воды и протирают мягкой щёткой по направлению ворса, при этом стараются не допускать сильного проникновения воды в глубь набивочного материала. Вымытую игрушку заворачивают в полотенце, чтобы удалить излишнюю влагу, и подсушивают феном или в подвешенном состоянии при комнатной температуре. Нельзя помещать игрушку возле отопительных и других нагревательных приборов — может появиться желтизна. Для придания меху пушистости его расчёсывают металлической расчёской или щёткой. Игрушки белых и светлых тонов иногда требуют отбеливания. Для этого после сушки поверхность обрабатывают 3-процентным раствором перекиси водорода.

 

Литература: Беседин А. Н., Лопасова Л. В. Покупателю о мехах. М., 1975; Левин Л. М., Леошкевич И. С, Саруханов С. Е. Художественные ковры СССР. М., 1975; Шуль-ман Л. П., Соловей Н. Г. Уход за одеждой и другими текстильными изделиями. Мн., 1986.

 

 

ОБУВЬ

 

Обувь должна быть удобной, прочной, красивой, отвечать гигиеническим требованиям и условиям носки, дополнять костюм. Она должна предохранять стопу от повреждений, не затруднять движений и не оказывать чрезмерного давления на кожные покровы стопы. Её внутренние размеры и формы должны соответствовать размерам и форме стопы, иначе обувь быстро теряет внешний вид, преждевременно изнашивается, приводит к деформациям стопы, потёртости кожи и образованию мозолей. При нагрузке (стоянии, ходьбе и т. д.) стопа изменяет свои размеры, поэтому внутренние размеры обуви должны быть несколько больше размеров стопы в спокойном состоянии. У многих людей размер одной стопы не полностью соответствует размеру другой. Поэтому, покупая обувь, нужно примерять оба ботинка, сапога или обе туфли. Следует также иметь в виду, что к вечеру ноги несколько увеличиваются в объёме. Примеряя новую обувь, нельзя держать ногу на весу, следует примерять её стоя, сделать в ней несколько шагов. Пальцы в обуви должны располагаться совершенно свободно, чтобы ими можно было шевелить. Для большого пальца с внутренней стороны носка необходим некоторый припуск. Такая обувь предупреждает искривление большого пальца. Чувство жжения при носке новой обуви исчезнет, если протереть её изнутри 3-процентным раствором уксуса.

Некоторые люди любят носить чрезмерно свободную и широкую обувь и такую же обувь «впрок» покупают детям. Однако слишком свободная обувь может вызвать нарушения кожного покрова (потёртости, мозоли и т. п.). Для узкой стопы подходящую обувь подобрать трудно. В этих случаях рекомендуется вкладывать в обувь картонную стельку, оклеенную плотной тканью. Особенно вредно носить обувь, размеры которой меньше размеров стопы. Тесная, короткая обувь приводит к нарушению кровообращения и к деформациям стопы — молоткообразным пальцам, плоскостопию, мозолям, врастанию ногтей и т. д.

Внутренние размеры ботинок, полуботинок, сапожек, полусапожек, которые закрепляются на стопе с помощью черес-подъёмных ремешков, шнурков, застёжки-молнии и т. д., должны быть несколько больше, чем в открытых туфлях (с учётом тёплых носков). Это же относится и к юфтевым сапогам, которые носятся с тёплыми носками или портянками.

Постоянные споры вызывает вопрос о высоте каблука. Наиболее удобна обувь на широком1 каблуке. Женщинам рекомендуется носить обувь с высотой каблука 3—5 см, мужчинам — 2 см, школьникам и младшим школьникам — 1—2 см на твёрдой подошве и с устойчивым задником, школьникам старшего возраста — 2—3 см. Ношение обуви на слишком высоком каблуке приводит к сокращению икроножных и расслаблению передних мышц и связок голени, может сопровождаться подвёртыванием стопы, растяжением связок стопы и развитием плоскостопия, вывихом голеностопного сустава.

В зависимости от материалов и метода скрепления деталей обувь может быть мягкой или более жёсткой. В процессе носки обувь принимает форму стопы, так как материалы, из которых её изготовляют, обладают эластичностью. Мягкая обувь быстрее принимает форму стопы и удобна в повседневной носке. Жёсткую обувь следует носить в тех случаях, когда нужно предохранить стопу от значительных механических воздействий (например, производственная обувь).

По назначению обувь подразделяют на бытовую (повседневную, модельную, домашнюю) и специальную (производственную, спортивную, медицинскую и др.). По используемым материалам она делится на кожаную, текстильную, из искусственных материалов, комбинированную, валяную, резиновую. Лучшим материалом для верха лёгкой гигиеничной обуви является натуральная кожа: шевро, опоек, выросток хромового дубления, кожи велюр и нубук. Лакированная обувь плохо пропускает воздух и влагу, поэтому летом её носить не рекомендуется, особенно людям, страдающим потливостью ног. В резиновую обувь или обувь из различных искусственных материалов нужно вкладывать кожаные стельки или надевать её на шерстяные чулки (носки).

Чтобы зимой предохранить ноги от холода, не следует надевать по нескольку пар чулок или носков. Это только стеснит ногу, затруднит кровообращение, и ноги скорее озябнут.

Определение номера и полноты обуви. Основными характеристиками внутренних размеров и формы обуви являются её номер и полнота. В системе нумерации, применявшейся ранее в СССР и действующей ещё в некоторых странах, за номер обуви принимается длина следа колодки (стельки), на которой изготовляют обувь, выраженная в штихмассах (один штих-масс равен 2/з см). Например, обувь номера 36 имеет длину стельки, равную 36 штихмассам. С 1980 г. в СССР введена новая система нумерации обуви, в которой за номер принимается длина стопы, выраженная в миллиметрах. В соответствии с этим обувь подразделяется по группам и номерам (принятый интервал между смежными номерами равен 5 мм); см. таблицу.

Дошкольную, девичью и мальчиковую группы обуви подразделяют также на подгруппы: 1-я дошкольная (размеры 14,5—16,5), 2-я дошкольная (17—20), 1-я девичья (23—24), 2-я девичья (24,5— 26), 1-я мальчиковая (23—24), 2-я мальчиковая (24,5—28).

Стопы, имеющие одинаковую длину, отличаются друг от друга поперечными размерами (полнотой). Поэтому обувь одного и того же размера должна иметь разную полноту, которая характеризуется обхватом стопы в плюсно-фаланговом сочленении и условно обозначается цифрой или буквой. Чем больше цифра или выше алфавитный .порядок буквы, тем больше полнота обуви.

Уход за обувью. При надевании обуви рекомендуется пользоваться специальным рожком. Всё необходимое для ухода за обувью должно храниться в отдельном ящике с крышкой, отделениями для крема, щёток и бархоток. Для светлой и тёмной обуви нужны отдельные щётки, бархотки, суконки. Для удаления с обуви засохшей грязи перед чисткой кремом нужна жёсткая щётка с короткой щетиной.

Чистить обувь нужно не перед выходом из дому, а после прихода с улицы. Щёткой чистят повседневную коричневую разных тонов и чёрную обувь. Для лакированной обуви всех видов, а также для обуви из нежной цветной, особенно белой, кожи, щётки не годятся. Чтобы сохранить форму обуви, в неё нужно вставлять выпрямительные колодки (их можно заменить туго вставленными от носка до задника палочками) или туго набить бумагой носок обуви. Перед длительным хранением обувь должна быть предварительно вычищена и смазана кремом или чистым глицерином (особенно резиновые сапоги). Кожаные подмётки смазываются натуральной льняной олифой. Пропитка кожаной подошвы и подмёток горячей олифой устраняет также скрип обуви, удлиняет срок носки и увеличивает влагоустойчи-вость. Хранят обувь завёрнутой в бумагу, в сухом прохладном месте. На лакированной обуви, хранящейся вблизи источников тепла, появляются трещины.

Неприятный запах на внутренней поверхности обуви можно устранить, слегка протирая её изнутри ватой, смоченной нашатырным спиртом (особенно перед длительным хранением). Этой цели служат и специальные бумажные салфетки, а также средство в аэрозольной упаковке «Сапожок».

Белую обувь с текстильным верхом можно освежить зубным порошком, разведённым водой, предварительно очистив её от пыли щёткой. Жировые пятна с неё можно снять бензином. Для освежения обуви из белой кожи можно пользоваться слабым мыльным раствором, молоком, бесцветным кремом или самоблестящим средством «Балта».

Для ухода за обувью применяют различные средства: пасты, эмульсии и жидкие кремы, содержащие воски, церезины, твёрдые парафины, растворители (уайт-спирит, скипидар или их смесь), жиро-и водорастворимые красители. Для чистки кожаной обуви применяют кремы на основе органических растворителей («Гамма», «Гриф», «Люкс», «Невский», «Черевички») и эмульсионные кремы («Вилия», «Шевро-2», «Эмол», «Вике», «Боке», «Луч» и др.), которые также образуют защитную блестящую водоотталкивающую плёнку, освежают обувь. Препараты «Пигмент», «Экстра», «Альба», «Флоп», кроме этого, ещё и закрашивают потёртые места, обновляют их. Жидкие эмульсионные составы (аппретуры типа «Сочи») используют для обуви любого цвета. Средства «Альба» и «Флоп» предназначены для белой обуви (они содержат водоотталкивающую пропитку). Кожаную обувь нужно чистить постоянно не только для восстановления её внешнего вида, но и потому, что в кремах содержатся вещества, смягчающие кожу и увеличивающие её водостойкость. Пыль и прилипшая к коже грязь впитывают жир, содержащийся в коже, а уменьшение жира делает её более грубой и водопроницаемой. Обувь, которую носят во влажных условиях, необходимо регулярно смазывать твёрдыми жирами (салом) или касторовым маслом, втирая до исчезновения их с поверхности.

 Для ремонта тонкий каблук женской обуви обёртывают изоляционной лентой или полоской жести и образовавшееся углубление заполняют разогретым пластиком, нарезанным от подошвы старой обуви (или расплавленным капроном). Размягчённую массу плотно утрамбовывают, чтобы она зашла в полость каблука, и заглаживают поверхность.

Для чистки и придания обуви блеска и водоотталкивающих свойств выпускают специальные салфетки на тканевой и бумажной основе. Так, в обычных условиях и в поездках удобна салфетка многоразового пользования «Башмачок», представляющая собой кусок нетканого материала, пропитанный масляно-воско-подобной смесью. Бумажная салфетка одноразового пользования для чистки и полировки обуви предназначена для кожаной обуви. Самоблестящие составы для ухода за обувью (типа «Самоблеск») сразу после высыхания образуют блестящую плёнку, не требующую полирования. Кожаную (но не лакированную) обувь раз в неделю нужно протереть тряпочкой, смоченной в скипидаре или бензине. Это уничтожит пятна и освободит поры кожи от остатков крема. Затем через некоторое время обувь чистят кремом и наводят глянец.

С юфтевой обуви грязь сначала счищают гладко обструганной деревянной дощечкой, затем — влажной тряпкой. Просохшую обувь покрывают дёгтем, ваксой, жировой смазкой или мазью для охотничьей обуви. У сапог с кирзовыми голенищами жировой смазкой покрывают только юфтевые части, а голенища чистят обувным кремом.

В средства для ухода за обувью спортивной и из грубой кожи («Гриф», «Охотничий», «Рига») кроме плёнкообразующих веществ и растворителей добавляют жиры морских млекопитающих и рыб. Они делают обувь более мягкой, эластичной, а образуемая ими плёнка обладает большей водостойкостью, чем плёнка обычных обувных кремов. Для придания обуви водостойкости выпускают специальное средство «Смазка гидрофобная». Если таких кремов нет, то следует смазать обувь дёгтем, рыбьим жиром или касторовым маслом, которые сделают кожу мягкой, эластичной, придадут ей повышенные водоотталкивающие свойства. После того как обувь пропитается, наносят тонкий слой обычного обувного крема.

Для подновления залоснённых участков обуви из замши и велюра необходимо очистить их от пыли и грязи жёсткой чистой щёткой, затем протереть сухой столовой солью или чернильной резинкой. Для восстановления ворса очищенную от пыли замшевую обувь хорошо подержать над паром или осторожно протереть залоснившееся место наждачной бумагой № 0 или проволочной щёточкой. Чтобы освежить, закрасить и придать водоотталкивающие свойства замшевой обуви, пользуются препаратом «Велюр» в аэрозольной упаковке и «Дезамш». Перед обработкой ими необходимо удалить пыль, восстановить ворс, а затем распылить препарат (до лёгкого увлажнения) и высушить обувь.

Обувь из лакирйванной кожи чистят средствами с растворителями, не действующими на лак, в частности «Средством ухода за лакированной обувью». Оно очищает от пыли и грязи и восстанавливает блеск. На обувь тампоном наносят препарат и растирают мягкой тканью до блеска. Если нет специальных препаратов, обувь из лакированной кожи рекомендуется очистить от пыли и грязи мягкой ветошью, смазать касторовым маслом и протереть насухо другой мягкой тканью. Выпускают также самоблестящие средства для обуви: жидкое средство «Самоблеск для обуви» и препарат в аэрозольной упаковке «Ланур». Резиновую обувь для сохранения блеска не рекомендуется оставлять грязной: её следует мыть тёплой водой сразу лее, придя домой, а затем насухо вытереть и протереть мягкой тканью, смоченной глицерином (несколько капель). Резиновые и прорезиненные вещи нельзя чистить бензином, скипидаром и мыть мылом.

К вспомогательным средствам ухода за обувью относят краски и лаки для кожи, смывки лаков и красок, водоотталкивающие пропитки («Адо» и др.), средства для дезодорации внутренней поверхности обуви (например, «Тюльпан-74») и др. Для окраски в домашних условиях выпускают препарат «Нитроэмаль для кожи» (разных цветов в аэрозольной упаковке). Для растяжки любой обуви применяют жидкое средство «Растяжка» и препарат в аэрозольной упаковке «Разноска». Этими средствами необходимо смочить жёсткие места- обуви изнутри и походить в обуви 20—30 мин. Чтобы растянуть тесную кожаную обувь, в неё молено налить немного одеколона, сразу надеть и после этого смочить одеколоном верх обуви. Можно также плотно набить обувь на ночь хорошо размятой и слегка смоченной газетной бумагой. Если же тёмная обувь жмёт лишь в каком-то одном месте, на него нужно накапать воск или парафин от горящей свечи, немедленно плотно набить обувь размятой газетной бумагой и оставить так на несколько дней.

Чтобы кожаная обувь не покоробилась, сушить её надо при температуре не выше 50 °С. При просушке обувь следует ставить так, чтобы вся поверхность — и внутренняя, и наружная — была открыта для испарения влаги. Текстильную обувь на резиновой подошве можно сушить при более высокой температуре, если подошва её прикреплена к верху нитками, учитывая, что клей, которым приклеивают подошву, начинает плавиться при 70°С. Чтобы намокшая обувь быстрее просохла, её моют холодной водой, протирают насухо снаружи и изнутри и туго набивают газетной бумагой на несколько часов. Мокрую обувь хорошо протереть глицерином. Ссохшуюся обувь нужно подержать в тёплой воде, пока не смягчится кожа, вытереть снаружи и изнутри, смазать глицерином и туго набить газетной бумагой.

Для сушки обуви (от 18-го до 29-го размера) выпускают специальный электроприбор, состоящий из 2 трубчатых нагревательных элементов, заключённых в пружинящие корпуса с ручками из электроизоляционного материала. Прибор экономичен (мощность всего 27 Вт), компактен, прост в обращении и не изменяет первоначальной формы обуви.

Царапину или небольшой «задир» на обуви из тонкой кожи легко заклеить тонким слоем коллодия, лака для ногтей или клея БФ-2. Для заделывания мелких трещин в кожаном верхе и в рантах обуви используют пасту «Герметик для обуви».

 

Литература: Юдин А. М., Сучков В. Н. Химия в быту. 6 изд. М., 1982; Юдин А. М., Сучков В. Н., Коростелин Ю. А. Химия для вас. 3 изд. М., 1986.

    

 «Энциклопедия молодой семьи»             Следующая страница >>>

 

Другие книги раздела «Дом. Быт»:  Ведение домашнего хозяйства





Rambler's Top100