Домашнее хозяйство

Дом и усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Они, действительно, очень разные, да к тому же, хоть и названы домашними, с очевидностью распространяются на усадьбу и подворье. Но при всем их многообразии они вполне под силу тому, кто овладел приемами выполнения плотнично-столярных и слесарных операций и оборудовал мастерскую.

А дело доброму хозяину всегда найдется. Ведь работы эти, пожалуй, не переводятся. Только одно их перечисление заняло бы немало места и все равно было бы неполным. Потому мы расскажем лишь о некоторых из них: либо наиболее распространенных, либо требующих определенных пояснений.

Так с чего же начать? Наверное, с самого немудреного.

Ну, например...

Как забить гвоздь. Чего, казалось бы, проще? Недаром, про неумелого человека говорят, что он, дескать, и гвоздя забить не может. Однако это верно, когда стена деревянная. А если кирпичная или бетонная? Тут дело посложнее. Не случайно, службы быта буквально завалены заказами, связанными с навеской карнизов, полок, шкафчиков, декоративных и прочих настенных предметов. Вот мы и попробуем обойтись без сторонних услуг, управиться своими силами.

Сначала в стене нужно сделать отверстие. Лучше воспользоваться электродрелью и сверлом с твердосплавной вставкой, так' называемым победитовым, но, если этих инструментов нет или сверло «не берет» стену, обратимся к шлямбуру. Он представляет собой толстостенную стальную трубку, рабочий конец которой заточен в виде зубчиков и закален. Шлямбур приставляют к намеченному месту и бьют молотком по его головке, постепенно углубляясь в стену. После каждого удара шлямбур надо немного поворачивать, а время от времени вынимать и вытряхивать крошки материала стены.

Проделав отверстие, выпиливают по его глубине из сухой плотной древесины чурбачок, который обстругивают слегка на конус, чтобы узкий конец входил в отверстие, а широкий был по диаметру на 2—3 мм больше. В узком конце делают небольшой пропил, куда вставляют клинышек из того же материала. Теперь чурбачок загоняют молотком в отверстие, а клин, упершись в его дно, придает соединению дополнительную плотность. Вбитый в такую пробку гвоздь, крюк ( VII—22) или ввернутый шуруп будут держаться прочно и надежно. На этом же рисунке показаны выпускаемые промышленностью пластмассовые пробки-дюбели (с волокнистым наполнителем, капроновый, полиэтиленовый). Дюбель вставляют в отверстие в стене и вворачивают шуруп, который распирает пластмассу, обеспечивая надежное соединение.

Можно обойтись и без деревянной или пластмассовой пробки. Например, отверстие в стене очищают от пыли и крошек, смачивают водой и заполняют алебастровым или цементным раствором (одна часть цемента на три части песка), а затем вставляют сюда шуруп, резьба которого обмотана мягкой проволокой и обмазана тем же составом.

«Стекла вставляем!..» Читатели постарше, наверное, помнят, как с этим возгласом по городам и весям ходили стекольщики с большими ящиками, где у них лежал необходимый материал и инструмент. Теперь «кочующих» стекольщиков нет, служба быта, увы, не всегда, что называется, на высоте, а стекла бьются по-прежнему. Значит, надо бы научиться делать эту работу самим.

Но сперва давайте вообще проверим, все ли у нас в порядке с окнами. Нередко бывает, что раму заклинивает в притворе. Тогда его зачищают стамеской или аккуратно простругивают рубанком. А место обработки можно обнаружить так: в щель просунуть лист бумаги, и там, где он не проходит, ведут зачистку. Или наоборот: в притворе образовалась слишком большая щель. В этом случае снимают оконные петли и на переплет набивают планку толщиной не менее 10 мм. Если необходимо, часть обвязки переплета простругивают. Перекошенный переплет выправляют и фиксируют угольниками, предварительно вынув стекла, а при разрушении наружного

слоя древесины угольники врезают заподлицо и окрашивают вместе с переплетом.

Чтобы заменить пришедший в негодность брусок оконного переплета, снимают с петель створку окна, удаляют стекло, высверливают из углов деревянные стержни (нагели) и осторожно выбивают сгнившую часть. Новый, подогнанный по размеру брусок с просверленными в углах отверстиями под нагели вставляют в проушины. Проверив прямоугольность переплета и, если надо, все подогнав, переплет зажимают струбцинами и вбивают смазанные клеем нагели на место. Вторично проверив прямоугольность переплета, надкалывают торцы сквозных шипов и вставляют смазанные клеем клинышки. После того как конструкция просохнет, срезают выступающие части нагелей и клинышков, а лишний клей счищают. Затем устанавливают металлические угольники.

Теперь расскажем о том, как все-таки вставить стекло. «Технологическая цепочка» тут следующая: стекло режут по требуемому размеру, кладут в фальцы (то есть в выборку оконного переплета), закрепляют мелкими гвоздями или шпильками и обмазывают замазкой. Выходит, для выполнения этой работы нужно иметь стекло, замазку (или ее составляющие — сухой просеянный мел и натуральная олифа, смешиваемые в соотношении 8:2), гвозди и соответствующие инструменты: стеклорез, линейку, кусачки и клещи (с их помощью освобождают переплет от старых гвоздей и шпилек) и широкую стамеску, которой очищают фальцы и забивают новые гвозди или шпильки.

Резать следует только сухое и чистое стекло, пользуясь линейкой и алмазным (а) или твердосплавным (б) стеклорезом, как показано на рисунке VII—23. Размеры стекла должны быть на 2—3 мм меньше, чем расстояние между внутренними краями фальцев, чтобы при набухании древесины переплеты не раздавили стекло. Вставляемое стекло со всех сторон равномерно располагают на фальцах, перекрывая не менее 3/4 их ширины. Крепят его шпильками (в) или мелкими гвоздями, которые забивают в боковые стороны фальцев через 150—250 мм скользящими ударами стамески. На том же рисунке проиллюстрирована и эта операция. Гвозди и шпильки, крепящие стекло, не должны выступать за кромку фальца, иначе их не удастся закрыть замазкой. Итак, стекло закреплено, осталось по всему периметру нанести замазку (г). Ее комок берут в одну руку, нож — в другую, отрезают от массы тонкую полоску и накладывают от края стекла к фальцу. Затем замазку, как изображено на рисунке, разравнивают и заглаживают ножом по всей длине фальца, а лишнюю возвращают в комок.

Однако этот способ не единственный. Есть более качественный, но посложнее — на двойной обмазке, который пооперационно представлен на рисунке VII—24. Сначала по фальцу распределяют подстилочный слой из мягкой замазки, так называемую потель. Затем укладывают стекло и равномерно его обжимают, чтобы замазка выступила из-под низа. Потом стекло закрепляют гвоздями или шпильками и обмазывают снаружи, а лишнюю замазку удаляют. Понятно, что такое двустороннее уплотнение надежнее, чем при ранее рассмотренном способе.

Стекло можно крепить и штапиками — треуголь-ними рейками из сухой сосны или ели. В этом случае

лучше делать двойные фальцы — один для стекла, а другой, более глубокий, — для штапика, как показано на последней части рисунка. Стекло и штапики обмазывают постельной замазкой, прижимают к фальцам, а затем штапики через 200—250 мм прибивают гвоздями или крепят шурупами.

Если нет стекла нужного размера, можно на время сделать его составным, но не более чем из двух кусков. Их стыкуют по горизонтали или по вертикали, лучше внахлестку, однако допускается и впритык. На шов между ними наносят слой замазки. А крепят такое стекло шпильками, которые вбивают чаще, чем при установке целого стекла ( VII—25).

Давайте обобьем дверь, чтобы уменьшить ее звуко- и, так сказать, холодопроницаемость да и просто, что называется, для красоты, заботясь о декоративном убранстве входа в жилище. Но поскольку дверь все равно придется снимать с петель, стоит посмотреть, не нуждается ли она в ремонте.

Те же петли можно укрепить — подтянуть или подклинить, а то и переставить на новые места, закрыв прежние накладками. Вообще подгонка дверей имеет немало общего с аналогичными операциями для оконных переплетов. Это касается пристрожки обвязочных брусьев в притворе, их замены, ликвидации заклиниваний или зазоров. Ну, например, если со временем между дверным полотном и притвором образовалась щель, то надо набить соответствующих

размеров планки, подобно тому, как это делается на оконных переплетах.

Однако приступим к основной работе. Снятую дверь кладут на верстак, стулья или табуретки. На ее поверхности ровным слоем раскладывают подбивоч-ный материал (вата, войлок, листовой поролон и т. п., пропитанные антимольными составами) и прибивают мелкими гвоздями. Затем наступает очередь обивочного материала (искусственная кожа, дерматин, клеенка). Его отмеривают и отрезают с таким расчетом, чтобы полотно выступало за габариты двери на 120— 150 мм. Обивочный материал крепят несколькими гвоздями примерно на расстоянии 100 мм от ее верха, кладут под оставшуюся часть вату, подгибают обивку, и образовавшийся валик (он выступает на 40—50 мм за верхний край двери) схватывают гвоздями. То же самое и по другим сторонам двери, причем нижний валик должен почти вплотную примыкать к полу. По-

сле того как обивочный материал будет ровно натянут, его прибивают (лучше киянкой) вдоль линии гвоздей, держащих валик, специальными обойными гвоздями с декоративными шляпками, располагая их по выбранному рисунку на расстоянии 50—100 мм друг от друга. Под эти гвозди можно подложить тесьму, тонкую блестящую проволоку, леску. Тут уж все зависит от фантазии и вкуса хозяина.

Садовую и домашнюю мебель — своими руками. В конце первой главы мы уже немного рассказали о самодельной садовой мебели и упомянули разные материалы для ее изготовления. Но это были, так сказать, стационарные сооружения, занимающие постоянное место. А сейчас речь пойдет о складных и разборных конструкциях.

Вот на рисунке VII—26 приведен достаточно подробный чертеж складного кресла для сада или веранды. Чтобы его сделать, нужно заготовить рейки

сечением не менее 20x40 мм, около полутора метров парусины, брезента или другого прочного материала шириной 90 см, четыре металлические (163x15x2 мм) или деревянные планки, шесть болтов диаметром 6—8 и длиной 50—60 мм, шурупы и мебельные гвозди.

Вначале изготавливают боковины кресла и П-об-разные опоры сиденья. Ребра брусков, на которые натягивают ткань, должны быть закруглены. В соответствующих местах сверлят отверстия под болты. Деревянные детали аккуратно обрабатывают на^ ждачной бумагой и лакируют или красят. Металлические части зачищают и тоже покрывают краской. Затем приступают к сборке. Скрепив болтами опоры сиденья и ножки боковин, выкраивают кусок ткани размером 430x600 мм. Края материала подрубают и прибивают к сиденью мебельными гвоздями. Сиденье скрепляют болтами с боковинами кресла. Далее размечают планку, сверлят в ней отверстия и крепят шурупами, которые для прочности ставят на клею. Потом выкраивают из ткани спинку размером 220x600 мм и прибивают к рамке. Кресло готово.

Шезлонг собирают из деревянных деталей и стяжек, размеры которых приведены на рисунке VII—27. Каждую деталь тщательно выстругивают, зачищают наждачной бумагой и покрывают лаком или краской. Для сиденья используют плотный материал типа парусины, тика или тентовой ткани.

Кресло на трубчатом каркасе изготовляют из водопроводной трубы (лучше диаметром 3/4 дюйма), которую выгибают, как показано на рисунке VII—28. На ножки надевают резиновые или пластмассовые наконечники. Для царг — двух соединительных поперечин — берут отрезки той же самой трубы. Через них и через отверстия, просверленные в боковинах каркаса, пропускают металлические шпильки диаметром 10...15 мм, затягивают гайками, а выступающие концы, расклепав, зачищают напильником, чтобы не было острых выступов. Трубчатый каркас покрывают нитрокраской или эмалью. Затем тщательно отмеряют плотную ткань (брезент, тентовую и т. п.), учитывая глубину сиденья, и крепко пришивают материал одним концом вокруг верха спинки, а другим — вокруг передней царги. Концы сиденья рекомендуется обшить шерстяной тканью.

Разборный садовый стол ( VII—29), изготовленный вместе со скамейками, очень удобен в пользовании. Его легко переносить, а при зимнем хранении он занимает совсем мало места. Чтобы сделать этот стол, понадобится такой материал: доски для крышки толщиной 20—25 мм с расчетом их набора в щит размером 1400x700 мм, четыре бруска для ножек 950x100x50 мм, пять брусков для поперечин крышки и укосин 700x50x50 мм, две доски для скамеек 1400x150x30 мм, четыре доски для связки опор 1400x100x20 мм и столько же для верхней связки опор размером 600x150x20 мм.

Первую изготовленную опору используют как шаб-

лон для остальных трех. Их концы обрезают под требуемым углом после сборки. Для соединения элементов пользуются гвоздями длиной 60—70 мм. В паз между нижними связками опоры посередине прибивают брусок, который придает конструкции дополнительную жесткость и служит для крепления укосины. По толщине крайние поперечины крышки должны быть равны ножкам, а по высоте — выступающей части верхних связок опоры. При изготовлении креплений для укосин сверлят 10-миллиметровые отверстия так, чтобы их оси не совпадали.

Скамейки изготавливают, начиная с поперечин, толщина которых должна равняться толщине ножек опор, а высота быть такой, чтобы можно было установить болт. Размечают отверстия для болтов на нижних связках опор, устанавливают поперечину скамейки на место и просверливают. Сделанные укосины монтируют на собранном и перевернутом столе.

При их разметке надо обратить внимание на сохранение перпендикулярности опоры по отношению к крышке стола. К скамейкам иногда прикрепляют спинки, а к опорам, чтобы не увязали в грунт, — доски (и то и другое показано на рисунке пунктиром).

Собранный садовый стол покрывают лаком или окрашивают.

Раскладной столик, изображенный на рисунке VII— 30, очень прост в изготовлении. Он состоит из двух соединенных болтами опорных деревянных рам и надеваемой на них крышки, которая служит одновременно и фиксирующим элементом конструкции.

Приведем несколько примеров самодельной домашней мебели. На рисунке VII—31 представлена конструкция, которую можно было бы назвать «уголок школьника». Она несложна в изготовлении, функциональна, удобна в пользовании, занимает немного места и в особых комментариях не нуждается.

На рисунке VII—32 — оригинальная конструкция лежанки, нижняя часть которой представляет собой горизонтальный шкаф, где можно хранить, например, постельное белье, одеяла, одежду, детские игрушки и т. п.

А вот ( VII—33) вариант очень удачного использования подлестничного объема, где размещены диван-шкаф и книжные полки. Не пропадет даром и пространство между кровлей и вертикальной частью стены мансардного этажа. Обычно оно служит кладо-

вой, куда ведет отдельная дверца, но его можно использовать и под ниши, которые выходят непосредственно в мансарду, как показано на том же рисунке.

А теперь о некоторых примерах выполнения полок. Скажем, полку-подставку для цветов ( VII—34) можно сделать из стальной проволоки или прутка и листового железа толщиной 1—1,5 мм, а потом окрасить в нарядные цвета. Для каркаса книжных полок тоже годится металл — алюминиевые трубки от старых раскладушек, лыжных палок и т. п. В трубах-стойках сверлят сквозные отверстия через 10 мм, чтобы регулировать высоту и расположение полок, которые изготавливают из древесностружечных плит с декоративной облицовкой или окрашенных, лакированных досок. Полки крепят к каркасу шурупами, а саму конструкцию — анкерными болтами к стене. Трубы в каркас соединяют при помощи вставляемых в их концы деревянных бобышек, которые фиксируют шурупами или болтами. Глубину книжных полок выбирают такой, чтобы можно было разместить 1—2 ряда книг.

Но прежде чем поставить книги на полку, нужно посмотреть, в каком они состоянии. Наверняка найдутся ветхие, растрепанные, с отстающей обложкой и выпадающими страницами. Надо бы их починить. И тут нам придется освоить...

Переплетные работы. Они, разумеется, требуют организации рабочего места. Впрочем, для этого вполне годится столярный верстак, на котором располагают лист фанеры, оргалита или накладной щит-крышку. Тот же щит с подклеенной понизу фланелью можно уложить и на письменный стол. А вот освещение должно быть усиленным — не только общим, но и местным (настольная лампа, отдельный светильник и т. п.).

Что же касается инструментов, то они у переплетчика весьма специфичны, хотя кое-какие нам уже знакомы по столярным и слесарным работам ( VII—35). Давайте кратко охарактеризуем некоторые . из них.

Пресс для любительских переплетных работ размерами, скажем, 400x350 мм состоит из нижней (опорной) и верхней нажимной плит: металлических толщиной 4—5 мм или деревянных — из дуба, ясеня, сосны толщиной не менее 30 мм, по углам которых с отступом по 15 мм от краев просверливают четыре отверстия диаметром 13—17 мм. В них вставляют болты М12—М16 длиной 150—200 мм с гайками (желательно барашковыми). Но, как следует из рисунка, есть и другие конструкции.

Кисти, чтобы наносить клей, понадобятся широкие — для обработки сравнительно больших поверхностей и узкие (№5—10) — для подклейки страниц или узких полосок бумаги.

Клееварку, в которой готовят столярный клей, можно соорудить из двух вставляемых друг в друга консервных банок: большую, куда налита вода, ставят на огонь, а в меньшей разводят клей. Кроме сто-

лярного, применяют также клей ПВА, «Бустилат», обойный и даже клейстер.

Нелишне иметь и приспособление для обрезки книжного блока, которое тоже показано на рисунке. О назначении и конструкции остальных представленных здесь же инструментов нетрудно догадаться по их изображениям.

Из материалов необходимы переплетный картон толщиной 1,5—2 мм (но годится и тот, что от коробок и упаковок), ледерин, коленкор или дерматин для внешних сторон переплетов, однако применима практически любая ткань, предварительно наклеенная на тонкую бумагу, накрахмаленная марля, специальная капталовая лента, бечевка, прочные нитки и некоторые другие мелочи.

Конечно, книги чрезвычайно разнообразны по содержанию, но вот по «форме», если иметь в виду их конструкцию, в большинстве своем одинаковы. «Устройство» книги, ее основные элементы представлены на рисунке VII—36.

А следующий рисунок (VII—37) пооперационно воспроизводит процесс восстановления ветхой книги.

Ремонт такой книги начинают с того, что аккуратно разбирают ее на составные части. Снимают обложку, разрезают марлю с одной и с другой стороны, удаляют нитки или металлические скобы, скрепляющие тетради. Когда переплетная крышка с заглавием книги, фамилией автора и декоративным оформлением неплохо сохранилась, ее покрытие снимают и откладывают — оно еще пригодится.

Затем внимательно осматривают тетради, в которые собраны страницы. Со сгиба (фальца) каждой тетради счищают остатки клея. Страницы расправляют и при необходимости реставрируют, подклеивая и очищая от загрязнений. Изношенные фальцы тетрадей подклеивают узкой полоской папиросной бумаги изнутри и снаружи и высушивают между листами картона или плотной бумаги. Оторвавшиеся листы приклеивают также полоской бумаги. Если нужно, то эти элементы еще и дезинфицируют, а потом высушивают. Отреставрированные страницы располагают в соответствии с их нумерацией, тетради подбирают по порядку, складывают стопкой и к первой и последней подклеивают форзацы.

Следующая операция — шитье. Тут в ход идут длинная игла и нитки (лучше — капроновые). Начинают шить с последней тетради. Одной рукой отгибают вверх половину страниц тетради, а другой втыкают в фальц иголку, которую протягивают во внутрь тетради, а затем выводят наружу. То же самое повторяют раз за разом, пока не прошьют фальц тетради. Нитку протягивают плотно вдоль фальца, оставляя ее конец длиной 60—90 мм. На сшитую тетрадь кладут следующую. Ее прошивают с другого конца, выводя иголку напротив первого стежка и подтягивая нить. Затем завязывают узел. Аналогично прошивают третью тетрадь, а нить, выведенную против хвостовых стежков связывают узлом, скрепляя вто-

рую тетрадь с третьей. Тем же образом действуют и дальше. Книгу надо сшивать аккуратно и точно. Тетради в блоке должны лежать в головке и корешке ровно, плотно, без перекосов.

Теперь готовый блок, как говорят переплетчики, сталкивают на корешок и головку, а затем располагают между картонками. Корешок блока промазывают клеем и сверху накладывают груз. После того как клей подсохнет, блок книги обрезают, начиная с передка. К карандашной линии, проведенной параллельно корешку с отступом 2—3 мм от края самого узкого листа, прижимают ровную деревянную рейку толщиной 20—25 мм и по ее краю без особого нажима ведут остро заточенным ножом. Хвост и головку книги, если это необходимо, обрезают по угольнику.

Чтобы округлить корешок книги, выколачивают блок. Его кладут на стол, прижимают рукой, как показано на рисунке, и легкими ударами киянки постукивают по верхнему краю корешка. Потом блок переворачивают, и операцию повторяют.

На корешок книги наклеивают полосу накрахмаленной марли или бинта, а сверху и снизу — сделанные из цветной ткани и бечевки так называемые капталы — ленту шириной 13—15 мм с утолщенным краем. Каптал, скрепляя концы корешковых фальцев тетрадей, придает дополнительную прочность корешку книги и к тому же служит ее декоративным элементом.

Для корешка и переплета подготавливают переплетный материал и толстый картон, из которого вырезают сторонки крышек. Из бумаги вырезают отстав, подклеиваемый к корешку блока. Размер крышек должен быть по высоте на 6 мм длиннее блока, а по ширине на 1,5—2 мм уже. Размеры отстава равны ширине корешка и больше его длины на 6 мм.

Подготовив крышки и отстав, раскраивают переплетный материал, разместив на нем крышки, а посе-

редине между ними — отстав на расстояние от краев крышек 6—7 мм. Материал кроят с 15-миллиметровым припуском для подклейки загнутых краев, а уголки обрезают с отступом 3—5 мм от наружных углов стороны. После раскроя снимают крышки и отстав, промазывают материал клеем и склеивают крышку. Уголки материала тщательно заделывают. Переплетная крышка готова.

Затем в нее вставляют блок, для чего наружный и внутренний форзацы блока аккуратно намазывают клеем и крепят к нему переплетную крышку. На ее лицевую сторону приклеивают снятое со старого переплета покрытие, которое (помните?) мы до времени отложили в сторону.

Свежепереплетенную книгу помещают в пресс, проложив сверху и снизу картоном, и выдерживают не менее полусуток. Вот и все — ваша книга стала как новенькая.

Ремонт книг с обрезным проклеенным корешком можно несколько упростить. Поступают так: слесарной ножовкой делают в корешке пропилы, вставляют в них прочные нитки и заливают эластичным клеем. Когда он высохнет, нитки обрезают, корешок проклеивают марлей, а дальше действуют по уже известной нам технологии.

Валенки, валенки, не подшиты, стареньки, — поется в задорной русской песне. По нашему климату, валенки на селе с давних пор — самая удобная зимняя обувь, исправно служащая человеку и по сей день. Однако, как и всякая обувь, они изнашиваются, становятся «стареньки», а значит, нуждаются в ре-юнте. Им-то мы сейчас и займемся.

Наиболее уязвимые места валенок — задник и подошва. На задник годятся куски кожи, которые пришивают прочными провощенными или просмоленными кручеными нитками — дратвой при помощи двух сапожных игл и шила, как показано на рисунке VII—38.

Ну а на подошву подойдут голенища старых валенок, из которых по контуру вырезают (с припуском по 5 мм) и сшивают между собой по меловой разметке две заготовки. Это делают тоже двумя иглами — сверху и снизу через проколотые шилом отверстия. Продернутые нитки плотно затягивают после каждого стежка. Перед подшивкой валенок, чтобы он не сел, надевают на колодку или плотно набивают

(например, газетной бумагой). Теперь подготовленную новую подошву прихватывают к валенку — сначала к носку, к боковым сторонам и к пятке. Наконец, прикрепленную подошву окончательно пришивают, делая это по направлению «к себе».

Вы купили лыжи... и, конечно же, прежде чем выбрать пару, внимательно посмотрели, нет ли у них трещин, царапин, сколов, перекосов, винтообразно-сти и прочих дефектов. Проверили их и по высоте, воспользовавшись самым обиходным правилом: середина ладони вытянутой руки должна приходиться на носок лыжи.

Тут надо заметить, что по назначению различают лыжи нескольких видов: охотничьи, прогулочные (туристские), беговые, горные, прыжковые, да и материалы, из которых их изготавливают, весьма разнообразны, но мы остановимся на наиболее универсальных и распространенных — деревянных прогулочных.

Принесенные из магазина лыжи нужно просмолить. Сначала их скользящую поверхность протирают мягкой тряпкой, потом обрабатывают мелкой наждачной бумагой, а затем равномерным тонким слоем наносят смолу или специальную пропитку и прогревают паяльной лампой, на пламени газовой плиты или керогаза. Лыжи следует держать не слишком близко к огню, и, как только масса начнет пузыриться, словно закипит, операцию прекращают. Лыжам дают остыть,

снова наносят слой пропитки и нагревают. Так делают два-три раза.

Теперь надо поставить крепления. Их тоже несколько типов, но мы рассмотрим самые обычные и наиболее распространенные, которые показаны на рисунке VII— 39,а. Как и любые другие, они должны соответствовать размеру лыжных ботинок. Сначала нужно точно найти место на грузовой площадке лыж, где смонтировать крепления. Для этого намечают продольную ось по середине лыжи. Потом лыжу вывешивают, подкладывая под ее грузовую площадку какой-нибудь пруток или ребро линейки и определяя то положение, при котором обе половины лыжи уравновешивают друг друга и располагаются горизонтально. Здесь и проводят поперечную ось.

Затем вставляют ботинок до упора в крепление, надавливают на дужку, чтобы на подошве остались следы от шипов крепления. По этим отпечаткам в подошве просверливают отверстия диаметром 3 мм и глубиной 5—7 мм. Иногда, чтобы эти сверления не разнашивались, к носочной части подошв приклепывают вырезанные по ее контуру тонкие металлические пластинки, пропуская заклепки через сквозные отверстия в ранте.