Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Домашнее хозяйство

Дом и усадьба


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

Покраска

 

 

Собственно окрасочные работы не самые первые в ремонте, но, пожалуй, наиболее сложные, ответственные да и требующие существенной доли денежных затрат на покупку материалов. Поэтому с них и начнем наш рассказ.

Большинство таких материалов продается в виде готовых к применению средств (краски, эмали, лаки, грунтовки, шпатлевки), однако выпускаются также полуфабрикаты и вспомогательные вещества для приготовления необходимых составов.

Покупая лакокрасочные материалы, учитывают декоративный вид и качество покрытия, его стойкость и долговечность при эксплуатации и, разумеется, цену. Многое зависит и от того, какая предполагается отделка помещения — простая, улучшенная или высококачественная. Так, для простой отделки часто используются водные краски на минеральных связующих, а также известковые, которые дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, выдерживающие действие воды и колебания температур. Эти материалы — одни из самых дешевых. Клеевыми красками (они тоже недорогие, воздухопроницаемые, но пригодны как для наружных, так и для внутренних работ) покрывают оштукатуренные, бетонные и деревянные поверхности. Более высоким качеством (но, увы, и стоимостью) отличаются масляные краски и эмали на синтетических связующих и олифах. Эти материалы, предназначенные для высококачественной внутренней и наружной отделки, могут давать матовые, полуглянцевые и глянцевые покрытия — сплошные (скажем, алкидные краски) или пористые (например, водоэмульсионные). Алкидные краски обычно требуют тщательной предварительной подготовки поверхностей, водоэмульсионные же идут и по необработанным стенам, и по старым окрашенным поверхностям, и даже по сырой штукатурке.

 


 

Ну а теперь для наглядности сведем в таблицу перечень основных операций и их последовательность при окраске стен и потолков в зависимости от вида отделки. Знак «+» означает здесь, что операцию надо выполнить, знак «-» показывает, что ее следует опустить.

Поясним некоторые из приведенных операций. Сглаживание поверхности предполагает очистку штукатурки от различных включений, что выполняют обычно щеткой, а затем торцом деревянного бруска. Разделка и расшивка трещин в штукатурке — это их механическая обработка — расширение и углубление (как правило, в виде треугольных канавок) и последующее заполнение штукатурным раствором. Вместе с расшивкой устраняют и другие дефекты — вспучивания, сколы и т. п. Грунтование создает промежуточный слой между штукатуркой и краской, имеющий прочное сцепление с той и другой, а кроме того, обеспечивающий равномерное впитывание в штукатурку краски, то есть ее однотонность.

 

 

 

 

Поскольку в последней операции используются специальные составы — грунтовки, которые нужно приготовить самому, остановимся на этом подробнее. Под клеевые краски на растительном или животном клее следует сделать квасцовую или купоросную грунтовку.

В состав квасцовой грунтовки входят: алюмокали-евые квасцы (200—300 г), хозяйственное мыло (20 г), костный столярный клей (200 г), натуральная, комбинированная или глифталевая олифа (30 г), молотый просеянный мел (1—2 кг) и вода (добавляется до объема 10 л). Сначала в 2—3 л горячей воды полностью растворяют квасцы. Отдельно готовят 10-процентный клеевой раствор, в котором при нагревании растворяют мыло, нарезанное мелкими кусочками, а затем, активно перемешивая, в раствор приливают тонкой струей олифу. Полученную эмульсию постепенно и тоже при тщательном перемешивании вливают в ранее приготовленный раствор квасцов, добавляют 1—2 кг мела, воды до объема 10 л и в заключение все протирают через сито.

Купоросную грунтовку делают из такого расчета: медный купорос (150—300 г), хозяйственное мыло (250 г), костный столярный клей (200 г), натуральная, комбинированная или глифталевая олифа (20 г), молотый просеянный мел (2—3 кг) и вода (до объема 10 л). На первой стадии процесса в эмалированной посуде растворяют весь медный купорос. Потом, как и в предыдущем случае, отдельно готовят 10-процентный клеевой раствор, вводят в него мыло и олифу, а

затем полученную эмульсию смешивают с раствором медного купороса. Состав разводят водой, добавляют мел и протирают через тонкое сито. Хранить эту грунтовку надо в деревянной или эмалированной посуде. Есть разновидность купоросной грунтовки — так называемая травянка, которую готовят аналогичным способом, но без мела.

Грунтовочные составы под казеиновые краски изготавливают из самих казеиновых красок (1 кг), воды (1,4 л) и натуральной, комбинированной или глифта-левой олифы (30 г). Особо отметим, что олифу «Ок-соль» применять нельзя. Сначала сухую краску растворяют в 0,5 л теплой воды, тщательно разминая комки, и однородный состав процеживают через сито. Затем при активном перемешивании тонкой струей вводят олифу. В эмульсию добавляют оставшуюся воду, и все процеживают через мелкое сито.

Грунтовки под клеевые или казеиновые краски аккуратно наносят кистью на штукатурку полосами, которые затем растушевывают в поперечном направлении. Последнюю растушевку проводят на стенах сверху вниз, а на потолке — в направлении падающего света.

Подмазка дефектных мест — тоже подготовительная операция, предшествующая окраске. Применяемые для этого составы, как и грунтовки, готовят своими силами в зависимости от вида используемой в дальнейшем краски.

Подмазочные пасты под краски на костном клее делают из такого расчета: 1,5 л клеевого, 10 л квасцового или купоросного грунтовочного раствора и смесь мела и гипса в соотношении 2:1. Практически это выполняют так: грунтовочный и клеевой растворы смешивают между собой, а затем вводят мело-гипсовый состав, доводя массу до пастообразной консистенции. Подмазку для казеиновых красок готовят иначе. Берут 1 кг белой казеиновой краски, разводят ее в воде до консистенции густой сметаны,

 протирают через грубое сито, а затем в процессе эмульгации доливают 20 г олифы. В полученную эмульсию (тоже при активном перемешивании) вводят небольшими порциями пастообразный мел (0,6 кг порошка в смеси с таким же количеством воды).

Подмазку на резделанные трещины наносят шпателями. После того как она высохнет, поверхность шлифуют куском пемзы или стеклянной шкуркой, осуществляя тем самым очередную операцию.

А вот для высококачественной отделки нужна еще одна операция — сплошное шпатлевание. Под клеевые краски рекомендуются шпатлевки на животном (костном) и растительном клеях. Первая состоит из 10 л купоросной или квасцовой грунтовки, 1,5 л раствора сметанообразной консистенции костного клея и мела, вторая — из 3 л клейстера, 10 л квасцовой грунтовки и мела. При изготовлении этих составов смешивают клеевой раствор и грунтовку, а потом добавляют мел до получения массы сметанообразной консистенции. Под казеиновые краски шпатлевку готовят тем же самым образом, что и соответствующую подмазочную пасту, только делают ее менее густой. Наносят шпатлевки сплошь по всей поверхности тонким ровным слоем с помощью шпателя. Когда покрытие высохнет, его шлифуют так же, как подмазку.

Дальше, если только речь идет не о простой отделке, следует операция повторного грунтования.

Вслед за ней наступает очередь собственно окраски. Делать это можно кистями, валиком, из краскопульта, аэрозольного баллона и др. Но остановимся на двух первых — наиболее распространенных способах. Кисть погружают в емкость с краской не более чем на четверть длины щетины. Краску наносят в виде ряда параллельных, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга жирных полос, а потом энергично растушевывают в поперечном направлении, чтобы образовавшийся слой был тонким и ровным. Если пользуются валиком, то краску наливают в широкую посуду (например, в таз) в таком количестве, при котором глубина краски чуть меньше половины диаметра валика. Валик окунают, дают стечь лишней краске и аккуратно прокатывают по поверхности, располагая полосы вплотную. Растушевки в этом случае не требуется. Клеевую краску обычно наносят в два слоя.

Заключительные операции при высококачественной окраске — флейцевание и торцевание. Они необходимы, чтобы устранить следы кисти и затеки. Обе операции выполняют сразу же после нанесения состава, пока он не высох. При флейцевании используют широкую плоскую кисть — флейц. Этой сухой кистью и разравнивают свежее покрытие, которое становится глянцевым. Для торцевания применяют кисть-торцовку, напоминающую по форме щетку. Ею наносят удары по только что окрашенной поверхности, приобретающей матовый или полуматовый вид. Торцуют только по последнему слою краски, флей-

цуют — по всем слоям и даже по грунтовке (после валика флейцевания, как правило, не требуется).

Обычно при ремонте окраска стен и потолка несколько упрощается, так как раньше поверхности были уже выровнены, шероховатости штукатурки устранены шпатлеванием да и последний слой примерно однороден по впитывающей способности. Однако на старом слое краски, безусловно, есть дефекты, из-за которых как раз и необходим ремонт. Эти дефекты, будь то пятна ржавчины, копоти, масла или грязь, трещины, сколы, обязательно должны быть устранены. Если этого не сделать, старые пятна проступят через новый слой или на этих местах краска отслоится.

Пользоваться при ремонте можно красками любого типа, не удаляя целиком прежнее покрытие, какими бы материалами оно не было выполнено, если только это не краски на основе минеральных связующих — тогда покрытие лучше удалить полностью.

Первая операция при перекраске — разделка трещин и дефектов штукатурки, удаление набелов и отслоившегося старого покрытия. Для разделки дефектов в слое краски вырезают вдоль трещин канавки треугольного сечения глубиной около 3 мм (так же, как это делалось по свежеоштукатуренным поверхностям). Подобным же образом удаляют дефектные участки штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и очищают скребком. Если набелы удаляются с трудом (что нередко случается, когда имеют дело с казеиновой краской), их смачивают слабым (3-процентным) раствором уксусной или соляной кислоты. В результате ее взаимодействия с мелом выделяется двуокись углерода, набел вспучивается и легко счищается (но работать следует в защитных очках!).

Важна и операция удаления пятен. Например, пятна ржавчины не менее двух раз обрабатывают травянкой — купоросной грунтовкой, не содержащей мела. Если ржавчину при этом не удается удалить, штукатурку в загрязненном месте затирают. На крайний случай есть следующий радикальный способ: пятно закрашивают цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.

Пятна копоти промывают теплой водой и счищают скребком. Но иногда приходится снимать весь загрязненный участок штукатурки и наносить новый.

Жирные пятна, которые чаще всего бывают на старых масляных покрытиях, удаляют раствором моющих средств. Если этого недостаточно, пятно обрабатывают керосином или скипидаром. Сколы, отслоения, вспучивания и морщины на старых масляных покрытиях удаляют механическим путем. Когда таких дефектов очень много, приходится удалять все покрытие полностью, либо выжигая его паяльной лампой, либо обрабатывая специальными химическими составами — смывками.

После всех этих предварительных операций поверхность надо хорошо промыть и высушить. Даль-

нейшая ее подготовка зависит от типа краски, которую предполагается использовать.

Мы уже так или иначе упоминали различные лакокрасочные покрытия. Теперь, чтобы познакомиться с ними подробнее, зададимся вопросом...

 

К содержанию книги: «Дом и усадьба»

 

Смотрите также:

 

Домоводство   Домашняя энциклопедия   Маленькая домашняя энциклопедия   Семейная энциклопедия   Домашнему мастеру    Дом своими руками   Строительство дома   Справочник домашнего мастера   Кладка печей   Как построить сельский дом   Как обустроить садовый участок   Сельский жилой дом   Водоснабжение   Жилой дом для индивидуального застройщика   Ремонт усадебного дома   Ваша усадьба   Строительство и оборудование индивидуального дома   Энциклопедия быта   Наш дом   Мастеру на все руки   Наш дом   Кладите печи сами   "Бани и сауны"   Загородное строительство   Электрификация приусадебного хозяйства   Полезные советы   Теплицы   Яблоневый сад   Приусадебное садоводство: грушевый сад   Пчеловодство   Химия в быту





ффф
Rambler's Top100