Вся библиотека

Оглавление

   

Строительство и ремонт

домДОМ

который построишь сам


 В.И. Камай



 

Глава 17. С легким паром

 

Постройка бани

 

Лучшая баня — это, конечно, рубленая, из хорошо высушенных бревен (диаметр не менее 24 см) лиственных пород. Ее можно срубить и из хвойной древесины, но тогда придется первое время соскабливать смолистые потеки на внутренней стороне стен, появляющиеся иногда от высокой температуры. Впрочем, это беда небольшая, и через два-три года, а может, и раньше выделение смолы должно прекратиться, зато такие стены более долговечны  и дают  приятный  запах.

Если же баня собрана из бруса (15x15), то стены обязательно обшивают с обеих сторон строгаными досками (19—25 мм), причем внутренняя обшивка не требует какой-либо дополнительной обработки — здесь должна оставаться чистая, гладкая  деревянная  поверхность.

Менее желательно, но вполне возможно выложить стены из кирпича. Для этого применяют обыкновенный (толщина стен 64 см) или эффективный, дырчатый кирпич (толщина 51 см). Легкобетонные блоки, силикатный и щелевой кирпич применять нельзя. Изнутри кирпичные стены необходимо облицевать досками, располагая их горизонтально. Прибивают их к направляющим рейкам (20x40 мм)  или  брускам (40x40 мм),  которые,  в свою очередь, прибиты к пробкам, заложенным в кладку. Таким образом между обшивкой и стеной образуется зазор в 4 см, необходимый для вентиляции обратной стороны досок. Для улучшения «тяги» обшивку не доводят до пола и потолка также  на  4  см.

Фундаменты делают ленточные, закладывая их на глубину промерзания или ниже. Перекрытие, крышу и кровлю выполняют, как в жилом доме. Только в перекрытии делают усиленную пароизоляцию из двух слоев пергамина или рубероида, укладывая их с нахлестом на дощадый настил потолка, под утеплителем. Толщину утеплителя принимают в полтора-два раза больше, чем в доме,— это поможет сохранить высокую температуру  в  помещениях  бани.

Основные хлопоты доставляет устройство пола. Здесь встречаются два основных варианта. По первому из них пол делают водонепроницаемым, настилая доски по лагам, втопленным в глину (с этой конструкцией вы знакомы) или в слой бетона. Поверхности пола придают небольшой уклон в одну сторону или к середине и здесь устанавливают решетку, под которой находится приямок для сбора воды. Далее через трубу вода удаляется за стены бани и подключается к системе канализации,  либо  ее  собирают  в  отстойник.

Этот способ довольно прост, но имеет один существенный недостаток: пол здесь холодный, поскольку лежит практически на грунте. Кроме того, доски не высыхают полностью, а находясь во влажном состоянии, они могут начать плесневеть и загнивать. Правда, в этой конструкции их легко заменить,   и  все  же...


Более гигиеничный и даже красивый пол делают по другому способу (рис. 1 24). По грунту настилают слой щебенки с песком (5—10 см) и заливают его бетоном или цементно-песчаным раствором (1 : 3). Этот «слоеный пирог» формируют в виде пологой воронки, располагая самую нижнюю ее часть ближе к одной из стен. Такая форма пола называется «трап». В устье этой «воронки» устраивают приямок емкостью около 20 л для сбора воды. Он должен быть герметичным (из кирпича, бетона или бетонного кольца). От приямка отводят сливную асбестоцементную трубу и пропускают ее через стенку фундамента и далее, к канализации. Чтобы запах из канализации не проникал в помещение, необходим гидравлический затвор. Им служит наклонная доска (лучше лист асбофанеры), не доходящая до дна приямка на   10—15  см.

Строго говоря, сначала делают приямок и отводную трубу, а затем уже бетонный трап. Мы нарочно изменили порядок рассказа исключительно  для  удобства   изложения.

Когда трап сделан (для схватывания бетона необходима одна неделя), приступают к настилке пола. Его выполняют по обычной схеме —дощатый настил по лагам на кирпичных столбиках (см. гл. 7). Так как трап имеет небольшой уклон, то и высота столбиков будет различной. Для ее подгонки пользуются бетонным раствором и щебенкой. Доски кладут с небольшими зазорами (3—5 мм), а для лучшего скатывания воды у них снимают  фаски.   Такой  пол  будет  всегда  сухим.

В других (немокрых) помещениях бани пол делают теплым с настилкой утеплителя, а поверх него — гидроизоляцию  из  слоя  рубероида.

Двери, как наружные, так и внутренние, должны быть с низкой притолокой и меньшего размера, чем обычные. Их высота примерно 170—180 см, а ширина определяется планировкой (от 60 до 80 см). Обязателен высокий (20—25 см) порог. Наружную дверь хорошо обить дерматином с прокладкой поролона. Окна ставят с двойным или даже тройным остеклением. Высота помещений желательна не слишком большая, как правило  ее  выбирают  в  пределах  220—240  см.

Все перечисленные меры преследуют только одну цель — экономить тепло, поэтому очень важно  скрупулезно  их  выполнить.

«Начинку» бани—лавки, полок, скамейки — делают из строганых досок (30—40 мм) без какой-либо отделки. Полы, стены и потолки в моечном и парном отделении тоже никак не отделывают. А вот в раздевалке можно использовать любые известные вам способы отделки, в частности для пола здесь хорошо подходит линолеум или безворсовый  ковер.

Надо сказать, что минимальный размер парильно-моечной (с небольшой печкой-каменкой, лавкой и полком), рассчитанной на двух человек, должен быть примерно 190x200 см. Мы решили взять за основу чуть более просторное помещение — 240x240 см (в осях рубленых или брусчатых стен). В «чистоте» (от стены до стены) это составит 220x220 см. Поскольку кирпичные стены значительно толще, то «лишние» сантиметры в этом случае должны нарастать наружу, иначе будет «съедена»  полезная  площадь.

Примеры планировочных решений бани представлены на рисунках, где показано, как при небольших габаритах помещений можно их скомпоновать  и  рационально  использовать.

Маленькая банька на рис. 125, несмотря на «игрушечные» размеры, обладает всеми необходимыми качествами настоящей бани и прекрасно подойдет даже для небольшого садового участка. Она состоит из раздевальни и парипьно-моечного отделения одинаковых размеров. Перед входом устроено  небольшое  крыльцо  с  навесом.

Другой вариант бани (рис. 126) в точности повторяет планировку первой, но имеет другую компоновку — это позволяет выбрать тот из них, который лучше подойдет для условий вашего участка. Площадь крыльца здесь увеличена до 7 м2, и таким образом у вас будет небольшой солярий для принятия воздушных и солнечных ванн в погожие летние  дни.

О преимуществе блокировки построек мы уже говорили, и в связи с этим определенный интерес представляет баня на рис. 127, объединенная в одно строение с душем и уборной. Все три помещения имеют раздельные входы с общего крыльца. Кроме того, увеличенная площадь раздевальни (7,5 м2) допускает оборудовать ее как комнату для отдыха. Вход в душевую кабину при желании  можно  сделать  из  раздевальни.

Просторная баня-дача показана на рис. 128. Ее площадь застройки около 30 м2, поэтому она подойдет скорее всего для большой усадьбы. С двумя помещениями этой бани вы уже знакомы, а третье — это довольно большая, светлая комната для отдыха. Здесь устроен камин, составляющий единую коснтрукцию с печью-каменкой, но дымоходы у них раздельные, что позволяет пользоваться ими независимо. Обстановка комнаты — самая простая. У окна ставят небольшой стол с лавками или плетеными стульями, у торцевой стены сооружают широкий лежак-софу, а при входе делают небольшую вешалку с полкой и зеркалом. Вот и вся мебель. Полноценный отдых с чаепитием хорошо дополнит и завершит банные процедуры...

 

<<< Оглавление книги     Следующая страница >>>







Rambler's Top100