Вся электронная библиотека >>>

 Деревянная мебель >>>

 

 

Столярно-мебельное производство


Раздел: Учебники



 

ФАНЕРОВАНИЕ

 

 

Фанерование состоит в том, что изделие, сделанное из дешевой, но прочной древесины, оклеивают тонкой фанерой ценных пород.

Фанеровать, т. е.« оклеивать, детали фанерой, лучше всего с обеих сторон, так как фанерование только с одной стороны приводит- к короблению деталей.

В лучших изделиях все широкие детали делают переклейными. В этом случае остов приобретает, кроме красоты, большую прочность и не коробится при усушке или разбухании.

Существует два способа оклейки фанерой: впритирку и с запрессовкой. Способ фанерования впритирку весьма простой, но не обеспечивает надежного склеивания, способ же фанерования с запрессовкой — более сложный, но дает лучшие результаты.

Узкие кромки щитов рам и т. п. нередко оклеивают впритирку даже в хороших изделиях, щиты же в хороших изделиях оклеивают только с запрессовкой.    „ щ

Плинтусы, карнизы, обкладки и тому подобные украшения, кроме самых больших, в оклеиваемых изделиях делают цельными из древесины той же породы, что и фанера.

Клей для фанерования употребляют мездровый или костный. При фанеровании широких деталей и щитов часто одного куска фанеры недостаточно. В этом случае приходится склеивать несколько листов фанеры, но так, чтобы линии соединения их шли непременно вдоль щитов и как можно более симметрично. Для этого два листа ножевой фанеры, соседние по положению, которое они занимали в стволе дерева, развертывают в разные стороны, как листы открытой книги. Тогда один из них будет лежать вверх правой стороной, а другой — левой.

 


 

Тонкую ножевую фанеру из хрупкой древесины (например, дуба) при наклейке никогда не ставят на основу левой стороной вверх. Поэтому листы такой фанеры при подборе надо не развертывать, а сдвигать в сторону, чтобы оба листа стали вверх правой стороной. Дело в том, что фанерный лист—это та же доска, только очень тонкая. Если лист при усушке коробится, левая его сторона образует выпуклость, а правая — впадину, края которой заворачиваются вверх. Никогда нельзя поручиться, что фанерный лист (какой бы он ни был), наклеенный па щит или брусок, пе даст трещины. Допустим, что на месте образовалась чуть заметная трещина. Если фанера наклеена кверху левой стороной, каждый из краев трещины завернется также вверх и трещина, развернувшись, будет резко бросаться в глаза на гладко отделанной поверхности. Кроме того, края этого листа фанеры будут постепенно отставать от основы. Понемногу вся фанера покроется трещинами.

Если же фанера наклеена правой стороной вверх, а левой — вниз, то края трещины, коробясь, будут загибаться внутрь и еще плотнее прижмутся к основе. Конечно, рисунок здесь будет менее симметричен, чем в том случае, когда листы фанеры развертывались в разные стороны. Рисунок листов фанеры будет различаться нем больше, чем они толще. Но такая фанера не так легко отклеивается.

Правую и левую стороны фанеры легко определить, проверив ее гладкость на свету. На правой стороне фанеры при освещении сбоку заметны частые, продолговатые, маленькие впадины, а на левой — соответствующие им выступы.

В хороших и дорогих изделиях филенки, бока, крышки и крупные детали нередко покрывают маленькими кусками фанеры, соединенными в узор. Такой узор из кусков фанеры, различающихся по цвету, рисунку или направлению волокон и т. п., обычно называют «набором», а самую наклейку «наборной», или «штучной». Набор из мелких кусочков называют «инкрустацией». Иногда из кусков разного размера, формы, вида и цвета собирают целые картины, рисунки и т. п. Такой наборный рисунок принято называть «мозаикой».

Любой набор фанеры должен выполняться очень тщательно и аккуратно, особенно, если изделие будет отделываться полировкой. Фанера должна подбираться по слою и цвету в соответствии с требуемым рисунком. Стыки кусочков фанеры должны быть очень плотными, чтобы швы были почти незаметны.

При фанеровании впритирку изделие собирают полностью и оклеивают фанерой уже в собранном виде. При применении запрессовки фанеруют отдельные детали, чаще всего в заготовках после того, как они выстроганы точно в размер. Строгание под оклейку должно быть совершенно точным. То же надо сказать о разметке и нарезании всех шипов, проушин и т. д., так как провесы даже в 1 мм испортят вещь, которую нельзя ни застрогать, ни исправить (фанера прострогается и обнажится оклеенный остов).

Для подготовки к оклейке поверхность точно строгают и выравнивают. Все сучки высверливают или вырубают и вместо них вклеивают деревянные заделки. Все мелкие углубления, трещины и т. п. ровно и гладко шпатлюют шпатлевкой из мелко истолченного древесного угля с клеем (иногда прибавляют мел). Выступающие торцы шипов, задиры и пр. также гладкозашпатлевывают. После того как шпатлевка высохнет, все поверхности, подготовленные к оклейке, строгают цинубелем. Опилки и пыль сметают, затем подбирают фанеру и вырезают из нее куски, которыми можно закрыть склеиваемые поверхности.

При оклейке впритирку фанеру с правой стороны смачивают горячей водой. Остов в том месте, где наклеивают фанеру, хорошо намазывают клеем, нанося его круговыми мазками толстой большой кистью. Делать это надо как можно ровней и быстрей. Намазанное место покрывают фанерой, разгладив и осторожно притерев фанеру ладонями обеих рук от середины во все стороны, берут нагретый фанеровочный (притирочный) молоток и сначала медленно и осторожно, а постепенно все быстрее и сильнее трут фанеру от середины к краям вдоль волокон, стараясь выжать все излишки .клея. Притирку прекращают, когда фанера всюду ровно приклеится к остову и нигде не останется неприклеившихся мест — чижей.

Чижи обнаруживают, постукивая молотком по оклейке. Там, где фанера пристала, звук чистый, а в местах, где она не приклеив лась, дребезжащий и глухой. Чиж может получиться, если клея; мало или он застыл, или его слишком много. Для исправления чижа, получившегося из-за недостатка клея, фанеру в месте образования чижа подрезают вдоль волокон, пускают под нее клей и притирают. Если клей остыл, фанеру в месте, где обнаружен чиж, смачивают сверху кипятком и ставят на нее разогретый утюг, который надо иметь наготове. Если же чиж появился от излишка клея (при нажиме такой чиж передвигается), фанеру прорезают вдоль слоя и

быстро, пока клей не остыл, выпускают излишек клея. В противном случае его разогревают, как было описано. Так оклеивают детали, которые покрываются цель-: ным листом фанеры. Если же фанеры требуется больше одного листа, с краю детали наклеивают первый лист фа-; неры, а рядом с ним другой, ;первый. Притерев листы, ножом прорезают с линейки оба; листа сразу по месту, где один перекрывает другой, и, подняв несколько края листов, удаляют все оставшиеся под ними обрезан-: ные кусочки. Теперь кромки листов можно соединить, а так как: они прорезаны одним резом, то соединение будет совершенно п.лот*: ным. Остается только пустить под края листов клей и притереть их..

На все стыки фанер, и места прирезок наклеивают полоски; бумаги, чтобы листы фанеры, высыхая, не покоробились и не разошлись. .

При фанеровании щитов с применением запрессовки сначала приготавливают из фанеры большие листы на всю поверхность щита. Для этого из кусков фанеры собирают листы по размеру щитов остова, подклеивают все трещинки и расколы. Куски фанеры кладут на щиты достаточного размера (можно и на подлежащие оклейке) и плотно складывают кромками. Если надо, кромки сфуговывают в донце, на фрезерном станке или специальных кромкофуговочных станках. Очень тонкие листы фанеры фугуют в донце парами, сложив вместе и прижав к доске донца планкой, чтобы они не «ерзали» при строгании. Листы фанеры (пиленые) толще 4 мм всегда фугуют по одному.

Прифугованные куски фанеры кладут плотно рядом и, сильно сжав, прибивают слегка к доске мелкими и острыми обойными гвдцями. Фанеру кладут вверх правой стороной. Места соединенния кусков фанеры промазывают негустым клеем, а сверху наклеивают бумажные полоски-ленты.

При «штучной» оклейке «в набор» листы фанеры стягивают на щите с вычерченным на нем рисунком, который надо набрать. Куски фанеры, входящие в состав рисунка, точно вторцовывают на их места, а затем стягивают бумажными полосками. Часа через два все гвозди вынимают и фанеру наклеивают на щиты остова.

При простом фанеровании одинаковой фанерой остов обильно намазывают клеем и покрывают листами фанеры, которые разглаживают ладонями обеих рук (фанеру кладут сухой вверх правой стороной, где наклеены полосы бумажек). Класть и разглаживать фанеру надо очень осторожно, особенно большие листы, чтобы не расколоть их. Поверх фанеры кладут горячие прокладки из листов алюминия или оцинкованного железа и сулаги.

Сулагами называют щиты, склеенные или собранные на круглый шип. Сулага должна быть ровной и одинаковой по толщине. Так как со временем сулаги коробятся, их периодически необходимо проверять и прострагивать. Сулаги делают толщиной в 4—5 см; сострогав до толщины 2 см, их заменяют новыми. Размеры сулаг различные, но наиболее распространены: 2 м X 60 см; 120 X 120 см (разборные), 120 X X 60 см; 90 x60 см; 60 X 50 см.

Чтобы прокладки не приклеивались и не испортили фанеры, их можно натирать мылом или любым жиром. Еще проще

накрыть фанеру под прокладками бумагой. Оклеивая несколько щитов одинакового размера, их складывают, как показано на фиг. //, один на другой и прокладывают между каждой парой щитов горячую прокладку. При этом получается пакет, который и сжимают между сулагами в каком-нибудь зажиме.

Широкие щиты оклеивают в так называемых хомутовых струбцинах. Хомутовая струбцина изображена на фиг. III. Действие ее просто и в объяснениях не нуждается. Надо только иметь в виду, что под винты хомута всегда подкладывают брусок толщинойв 5—6 см и шириной не меньше 8—9 см. При склейке узких частей их зажимают струбцинами, которые надевают рамами па узкие части с одной стороны. При ширине склейки в 10—15 см и больше рамы струбцин накладывают с обей с сторон навстречу друг другу, как показано на фиг. W. Расстояние между винтами струбцин 15—20 см. При тонких сулагах поперек них кладут бруски—подкладки, под которыми зажимают пакеты досок вместе с сулагами.

Оклеивание щитов в хомутовых струбцинах малопроизводительно и очень часто не гарантирует надлежащего качества.

Более производительным и совершенным оборудованием являются винтовые и гидравлические фанеровочные прессы.

Общий вид винтового фанеровочного пресса показан на  209. Зажим пачки фанеруемых щитов в таком прессе достигается с помощью вертикальных винтов. Поворачиваясь, винт опускает верхнюю плиту, которой и сжимается находящийся под ней пакет фанеруемых щитов.

 Еще более производительны гидравлические прессы. Такой пресс имеет подъемную нижнюю плиту, которая поднимается поршнем цилиндра. В цилиндр накачивается насосом вода или масло. Поднимаясь, такая плита прижимает находящийся на ней пакет к верхней, неподвижной плите пресса. Так как щиты нужно выдерживать в зажатом состоянии несколько часоз, нет смысла оставлять их на все это время в прессе. Производительность пресса будет очень невысокой.

Поэтому при фанеровании в таких прессах на крупных предприятиях всегда пользуются таким приемом. Нижнюю сулагу пакета щитов укладывают не на нижнюю плиту пресса, а на ряд металлических балочек, концы которых выступают за края сулаги. Поверх верхней, последней, сулаги укладывают такой же ряд балочек. Сжав пакет в прессе, концы верхних и нижних балочек с каждой стороны пакета стягивают металлическими стяжками и освобождают пакет из пресса. При этом щиты в пакете остаются сжатыми между балочками и их можно выдерживать в таком виде необходимое время, а пресс использовать для сжатия нового пакета щитов.

Для наклеивания на кромки щитов фанеры и тонких планок можно пользоваться клеильно-конвейерным прессом. В этом случае, приклеивая фанеру и планки, нужно подкладывать под винты струбцин брусок-сулагу, через который и прижимать фанеру к кромке щита.

При отсутствии специального оборудования при наклеивании фанеры на кромки щитов на конец щита привинчивают потуже струбцину, под винт которой кладут подкладку с таким расчетом, чтобы брусок рамы отстоял от кромки на 50—60 см. Положив на место фанерную полоску, ее покрывают бруском-сулагой, пропущенным в рамку струбцины, и прижимают к кромке посредством пары клиньев

Зажимать в хомутах и в струбцинах надо совершенно равномерно, затягивая винты сначала у середины щита и постепенно распространяя зажим на весь щит. Затягивать также следует равномерно и постепенно. Сначала плотно, но не сильно затягивают винты, затем в том же порядке крепят зажим наглухо. При хорошем зажиме клей выжимается из-под фанеры ровным слоем.

Зажимать надо очень осторожно, чтобы сжимаемые части не сдвинулись с мест, особенно если надо аккуратно вклеить часть фанеры на точно определенные места. На  212 буквой а  показана полоска фанеры, которая должна быть наклеена на раму.

 Эта полоска покрывает поперечный брусок. Здесь два долевых бруска рамки бив уже оклеены фанерой и полоска а тщательно подлажена на ус торцами к долевой оклейке, а кромкой — к калевке, которая приклеена к внутренним кромкам рамки и выступает над плоскостью рамы. Малейший сдвиг полоски а при наклейке даст щели и обесценит всю работу. Из предосторожности в подобных случаях поступают так: намазав клеем остов, тщательно накладывают полоску а на предназначенное для нее место; пригладив ее рукой, зажимают струбцинами через подкладки углы возле усов (фиг. //), внимательно следя, чтобы полоска а не сдвинулась с места. Через 10—15 мин., когда клей в сжатых местах достаточно прочно прикрепит полоску а, струбцины

снимают и, покрыв всю полоску а очень горячен сулагой, крепко сжимают ее струбцинами. Под действием горячей сулаги клей распустится и «схватит» остальную часть склейки

Зажав детали, как указано, их сушат часов 6—12. Затем их вынимают из зажима и, исправив, как сказано выше, образовавшиеся при оклейке чижи и другие недостатки, ставят для сушки на ребро, проложив между ними планки для свободного прохода воздуха. Детали, оклеенные фанерой, совершенно высохнут лишь через сутки — двое.

Наборную штучную фанеру никогда не наклеивают прямо на основу. Предварительно поверхность основы с обеих сторон оклеивают липовым или ольховым шпоном толщиной в 1,5—2 мм так, чтобы слои его шли поперек слоев остова. Эту работу выполняют, как и описанное выше фанерование под зажимом. Оклеенные и высушенные щиты еще раз точно выверяют и наклеивают па них с наружной стороны набор, а изнутри фанеру такой же толщины, как и наборная.

Для оклейки кривых деталей необходимо предварительно сделать сулагу соответствующей формы, которая плотно прилегала бы к поверхности детали. Легче всего склеить сулагу требуемойтолщины (25—30 мм) из нескольких слоев тонкой клееной фанеры, поставленной слоями поперек кривизны детали. Если оклеиваемая деталь имеет сложную кривизну, под сулагу приходится подклады- вать «песочную» сулагу, т. е. мешок из тонкой плотной ткани, в который свободно насыпан мелкий сухой песок. При зажиме песок уплотняется и заполняет мельчайшие углубления на поверхности детали. Мелкую инкрустацию всегда зажимают песочной сулагой, так как отдельные частицы узора могут оказаться разной толщины и более тонкие не будут прижаты.

Фанеру для такой оклейки, прежде чем приклеивать, хорошо Смачивают кипятком, прижимают детали сулагой и высушивают в таком состоянии.

Многие мелкие ценные изделия столярного производства имеют в основании граненую форму в виде четырех- пятиугольников, звезд и т. п. с острыми прямыми боковыми ребрами углов. Такие изделия требуют тщательной и изящной внешней отделки- полировки. Только в редких случаях у таких предметов стенки делают из цельных дощечек. Гораздо же чаще стенки таких изделий для прочности изготовляют из клееной фанеры, а снаружи оклеивают тонкой дорогой фанерой «в набор», «инкрустацией», «мозаикой» и Т. д.

Оклейка фанерой должна быть в этом случае выполнена так, чтобы все боковые листки фанеры сходились в углах совершенно плотно «на ус» и ни один торец листков не выходил наружу. Иначе такой торец после полировки выступит в виде более темной полосы и обезобразит тонкий острый угол изделия.

Для фанерования таких изделий вырезают полосу фанеры шириной несколько больше ширины оклеиваемых стенок, а длиной немного больше общей длины всех стенок, взятых вместе, и приклеивают к одной из стенок так, чтобы конец полосы выступал за угол на длину, приблизительно равную половине длины стенки. Приклеивают полосу под сулагой, как и при любом фанеровании. Клей, выступивший в углах из-под прижатой фанеры, тщательно смывают, чтобы с неоклеенных сторон углы оставались совершенно чистыми. Поперек фанеры, с наружной ее стороны против обоих углов, наклеивают полоски тонкой и крепкой на разрыв бумаги. Часа через два приступают к загибу фанеры в углах на две другие стенки шкатулки. Для этого применяют специальную пилочку, полотно которой немного тоньше наклеиваемой фанеры, а очень мелкие зубья заточены так, чтобы пропил получался треугольным и *мел стенки, расположенные под прямым углом одна к другой. Такие пилы делают из полотен широких пил или из плоских прямых циклей.

Пилочку плотно прижимают к боковым стенкам остова и подрезают фанеру в местах загиба вплотную к углу, чтобы непро- резанным остался лишь тончайший слой древесины, как показано на фиг. II. Боковую поверхность остова и фанеру в месте загибаете

мого угла намазывают горячим клеем, загибают фанеру по углу и крепко прижимают горячей сулагой. Через два часа то же самое повторяют с третьей стороны бока шкатулки

Оклеивая последнюю стенку шкатулки, углы загибают так же, как на других стенках, и, кроме того, сращивают концы фанерытак, чтобы место стыка не было видно. Для этого загнутую фанеру приклеивают только в углах у загиба. Место же стыка концов подготовляют и заклеивают особо. Концы листков фанеры должны зайти один на другой не менее чем на 15—20 мм. Подложив подкладку под нижний конец, срезают его ровным косым срезом («спускают на нет»). Затем в месте соединения хорошо промазывают как соединяемые концы фанеры, так и остов бесцветным крепким клеем (рыбьим клеем, желатином, синдетиконом, нитроклеем и пр.) и, слегка пригладив концы фанеры, окончательно зажимают их через горячую песочную сулагу ( неровности, образовавшиеся в стыках анерованную деталь отделывают, осторожно, чтобы не прострогать насквозь. Когда клей высохнёт,; , сострагивают.Согнуть фанеру из легко раскалывающейся древесины очень трудно; нелегко сделать изнее и мелкие части фигурного набора. Для облегчения этой работы полезно хорошо вымочить (или выварить) такую фанеру в крепком растворе калийных квасцов.

После просушки фанерованных деталей оставшиеся на них бумажные полоски смачивают водой и чисто соскабливают. После просыхания как цельную, но очень и не протереть фанеру

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Столярно-мебельное производство

 

Смотрите также:

 

ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ. Изготовление и ремонт деревянной мебели

ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Деревянная мебель

Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных...

 

Деревянная мебель. Ценные породы дерева, ценность мебельной...

Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.

 

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ деревянные бруски, доски, листы фанерные...

Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.

 

СБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Навеска дверей. Рояльные петли

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛОВ. Деревянный стол. Потемочный...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.

 

Деревянные художественные изделия. Изготовление художественных...

В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева...

 

Инструменты для изготовления мебели

К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.

 

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЫ. Соединение деревянных деталей стола. Круглый...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

СБОРКА МЕБЕЛИ. Сборка стола с соединения деталей на шипах

мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. Без нее по.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

Столярное дело

Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.

 

Столярные работы в сельском доме

Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.

 

Деревообратывающая промышленность. Лесопиление — важнейший...

...ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки...

 

Последние добавления:

 

Защитное лесоразведение  СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ   Сушка и защита древесины

   Сушка древесины   Древесноволокнистые плиты   Твердые сплавы   Бетон и железобетон

АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ    Гражданское судопроизводство   Теория литературы. Поэтика

   Психокоррекционная и развивающая работа с детьми