Вся электронная библиотека >>>

 Деревянная мебель >>>

 

 

Столярно-мебельное производство


Раздел: Учебники



 

Строгание

 

 

Строгание древесины инструментами в оправках. Строгание древесины инструментами в оправках— основная столярная работа. В одних случаях строгание выполняется относительно грубо, в других же — очень тщательно, в зависимости от назначения детали и изделия. Разберем подробно приемы строгания.

В зависимости от формы поверхности, обработанные строганием, носят разные названия

Прежде чем начать строгание плоской поверхности, надо внимательно осмотреть и определить на ней все горбы и перекосы. Только эти места и надо сострагивать, стараясь сделать поверхность совершенно плоской и гладкой и довести обрабатываемую деталь до требуемых размеров и формы.

Если же поверхность совершенно прямая (что бывает редко), ее строгают с обоих краев, постепенно приближаясь к середине поверхности.

У заготовки, как правило, строгают вначале правую пласть или вообще горбатую (иногда горбатой бывает левая пласть). Для этого ее плэтно укладывают на верстак или другое приспособление, чтобы она не прогибалась и не качалась. Если нужно, в соответствующих местах подкладывают стружки. Передним концом заготовку упирают в какой-нибудь упор (на верстаке — в гребенку), а сзади прижимают, чтобы она не могла отодвигаться.

Если слой древесины, который надо сострогать, не более 3 мм, а материал чистый и сухой, строгают вначале рубанком.Если надо сострогать слой древесины толще 3 мм, строгают сначала шерхебелем, который снимает узкую толстую стружку и остав

ляет поверхность, покрытую продельными желобками. После шерхебеля строгают рубанксм.

Древесину следует строгать по слою, чтобы слои ее срезались без задиров и выколов. Попадаются, однако, косослойные доски, у которых одну половину приходится строгать в одну сторону от середины, а другую половину — в противоположную.

Если древесина при строгании задирается, то после первых же стружек надо перевернуть доску (или брусок) вперед другим концом.

 


 

Если древесину выстрогать рубанком не удается, задиры зачищают двойником, шлифтиком или цинубелем, а затем циклей.

Строгать очень косослойную, свилеватую или слишком твердую древесину надо почти поперек к волокнам. Поверхность при этом получится грубее и слегка шероховатой, но равномерной, без отдельных глубоких задиров, и шлифовать ее будет легко. Срезать стружку наискось слоев легче, чем вдоль волокон.

Перед строганием надо установить рубанок. Для этого, став лицом в сторону света, берут рубанок за левую щечку  левой рукой и, продев большой палец в отверстие колодки, сжимают ее вместе с железкой и клином. Следя за лезвием, которое должно казаться как бы ниткой на полотне колодки, устанавливают его ударами молотка.

Для уменьшения выступа лезвия сильно ударяют молотком по заднему торцу колодки, а для увеличения его — слабо ударяют по хвосту железки. Косо установленное лезвие выправляют слабыми ударами по хвосту железки с той стороны, где угол лезвия лучше виден.

Молоток держат правой рукой, вытянув большой палец вдоль рукоятки (фиг. III), так как в таком положении палец ощущает (через отдачу) силу удара.

Бить молотком по колодке надо осторожно, ударяя только, в верхнюю заполуваленную часть ее затылка. Удары следует наносить так, чтобы вся фаска молотка ложилась ровно, иначе углом бойка легко расколоть колодку. Установленную железку закрепляют клином. Слишком вколачивать клин не надо, чтобы не отколоть запле-- чики на щечках. Рубанок следует устанавливать всегда на тонкую стружку. Толщину стружки можно в случае необходимости увеличить,.если при этом не ухудшится качество работы. Вообще при чистом строгании толщина стружки должна быть такой, чтсбы стружка свободно сминалась пальцами и была мягкой на ощупь.

Для настройки строгального инструмента следует пользоваться только металлическим молотком, не прибегая к деревянным киянкам, как это делают некоторые малоопытные рабочие.

Перед строганием склеенных или крашеных щитов (или смолистой древесины) полотно колодки смазывают парафином, салом или мылом, чтобы на него не налипали смола, клей, краска.

При работе рубанком, шерхебелем и другими стругами с короткими колодками поверхность строгают на полный размах руки. Строгать нужно только ту часть ловерхности, которая находится впереди рабочего, а не сбоку. Сильный срез получается только при отталкивании инструмента от себя. Прострогав один участок, переходят к новому.

Инструмент нужно держать так, чтобы обе руки прижимали его к строгаемой поверхности. Корпус рабочего должен быть несколько наклонен вперед, так, чтобы он перекрывал инструмент. При таком положении инструмент виден не только сверху, но и с правой стороны.

- Строгать рубанком надо сильными толчками, резко выталкивая его, как бы ударяя лезвием материал. Нажимать на рубанок следует равномерно и сильно, особенно следя за левой рукой. У неопытного работника нажим левой руки незаметно для него ослабляется, а нажим правой руки излишне усиливается. Рубанок при этом начинает скоблить и прыгать, бороздя и вырывая пятнами поверхность.

В начале строгания надо больше прижимать переднюю часть, рубанка, а заднюю (находящуюся на весу) несколько поднимать. В конце, наоборот, следует сильнее прижимать заднюю часть рубан-, ка, а переднюю, свешивающуюся с поверхности, приподнимать, иначе конец поверхности сострогается больше, чем нужно, и получится горб.

Если заготовка не может быть прострогана с одного размаха руки, то в конце каждого размаха, снимая стружку, надо слегка поднимать, как показано на  113 буквой Л, затылок рубанка, опираясь передним краем колодки о поверхность. При этом стружка лучше выталкивается, вылетая вперед .из рубанка, рука меньше устает и рубанок мало засоряется. Засорившееся отверстие рубанка надо прочистить щепочкой, а не металлическим предметом, которым можно испортить лезвие.

Для получения гладкой поверхности стружку следует срезать точно в направлении движения рубанка, перекрывая срезаемой стружкой половину соседней, ранее состроганной.

Во время строгания материала надо чаще смотреть с торца на обрабатываемую поверхность. Заметив перекосы и горбы, нужно стараться сострогать только их.

Если при осмотре поверхности будут видны долевые рубцы, значит, инструмент «полосует», железка установлена неправильно, .с перекосом. Для устранения этого недостатка нужно выравнять углы железки. Если при взгляде на по- в:рхность заметны вырывы, значит, инструмент не был хорошо прижат и прыгал по поверхности.

Для выяснения причины плохой работы инструмента нужно проверить затяжку клина. Если клин затянут плотно и железка не дрожит в колодке, следовательно, была прижата не вся колодка. Это бывает в тех случаях, если на колодку не нажимают сверху, если стоят, выдвинув левую ступню больше, чем нужно, если при строгании колодка не видна с правой стороны.

Особенно тщательно надо следить за точностью плоскостей тех деталей, которые в дальнейшем должны быть соединены между собой. В таких деталях недопустимы даже малейшие перекосы и при обработке их должно быть устранено самое незначительное искривление поверхности.

Окончательно выправляют поверхность, строгая ее фуганком. Держат фуганок в работе за рукоятку, а выбивают железку, ударяя молотком по имеющейся на колодке шишке. Фуганком можно снимать тончайшую стружку и выверять поверхность под плоскость.

Работая фуганком, мастер, вытолкнув его на полный размах руки, делает шаг вперед и, Ттриняв правильное положение, слегка отводит назад прижатый к детали фуганок, стараясь не качнуть его. Затем, не изменяя и не ослабляя нажима, делает новый, широкий и сильный размах — толчок; новый шаг и новый толчок и т. д.

Сперва фуганок снимает стружку только с мелких горбов, перескакивая через впадины. Сняв эти горбы, он начинает брать цельную стружку. Тогда поверхность окончательно проверяют и, если нужно, дострагивают ее.

У квалифицированного рабочего хороший фуганок сразу дает правильную плоскость.

Чем тяжелее фуганок, тем легче прижать его и тем лучше он правит поверхность; двигать же его, разумеется, трудней. Острогав и окончательно выправив пласть доски, строгают ее кромку. Прежде всего, застрогав ближний к работающему конец

обрабатываемой кромки под требующимся углом к выстроганной пласти или срезав на нем стамеской фаску, определяют положение торцевого ребра кромки, которую надо строгать. По этому ребру и строгают кромку, не допуская горбов, впадин и перекоса.

Выстрогав точно кромку под прямым углом к пласти, строгают вторую. Проведя рейсмусом риски на обеих пластях, сострагивают вторую кромку до этих рисок, получая заданный размер по ширине детали. Полученная после фуговки кромка должна пройти через середину намеченных рисок. Тогда и вторая кромка будет под прямым углом к первой пласти. Проверяют кромку угольником.

Чтобы не перестрогать за риску, обя ребра обрабатываемой детали снимают сверху фасками до самых рисок. Часть материала, которую надо сострогать, будет с обеих сторон скошена фасками. Если положить на сострагиваемую часть прямое ребро инструмента и посмотреть под него на свет, то в местах фасок окажутся просветы. Чем больше просветы, тем больший слой надо сострогать. Прикладывая таким образом время от времени инструмент к материалу, замечают по просветам фасок, когда запас на обработку станет незначительным, и начинают работать очень осторожно, чтобы не перестрогать за риску.

При изготовлении мебели часто приходится строгать много планок одинаковой ширины. Для экономии времени у всех планок правильно выстрагивают только лицевую пласть и одну кромку. Планки кладут фугованной кромкой на ревную доску рядом и плотно одна к другой. При этом нестроганые кромки планок образуют неровные уступы.

 Выбрав две самые узкие планки, складывают их простроганными пластями, упирают в гребенку и схватывают слегка в концах. Строгают обе планки вместе фуганком. Ширину планок проверяют, складывая их торцами. Отфуговав планки, их разъединяют. Одну из планок переворачиваю, и вновь складывают с первой планкой.

Если планки выправлены правильно в рейсмус (что бывает редко), между выстроганными кромками не окажется провеса. Если же один конец планок оказался уже (что почти всегда и бывает), то в концах между брусками появится провес. Тогда возвышающуюся планку пристрагивают в обоих концах до уровня более узкой. При этом в середине планок образуется горб. Если выправить этот горб, не задевая концов планок, кромки окажутся совершенно ровными.

Остальные планки строгают тоже пачками по две-четыре, в зависимости от толщины. Для этого на ровной доске (чаще просто на верстаке) укладывают плотно рядом кромкой книзу пачку планок. Спереди пачка упирается в упор, а сзади слегка прихвачена, чтобы не отодвигалась при обработке.

По бокам в пачке помещают на ребро выверенные планки. Нестроганые кромки планок в пачке будут подниматься над кромками выверенных планок. Их сострагивают одновременно до уровня проверенных планок. Фуганок, дойдя до проверенных планок, упрется в них и не сможет дальше строгать. При этом все планки в пачке отфугуются точно так, как прикрепленные по бокам выверенные планки, т. е. окажутся обработанными точно в рейсмус

Обработав одну пачку планок, заменяют ее новой, не трогая направляющих планок, и обрабатывают, как было описано.

Последнюю сторону— вторую пласть строгают в размер к первой пласти.

До сих пор мы говорили о строгании деталей не тоньше 20 — 25 мм. Тонкие детали строгают иначе.

Под нажимом лезвия тонкая деталь изогнется на неровностях верста'ка, начнет вдавливаться во все углубления на его поверхности, и строганая поверхность будет неровной. Поэтому деталь тоньше 15 — 20 мм не строгают прямо на верстаке, а подкладывают под нее достаточно толстую (не тоньше 25 — 30 мм) дощечку «сулагу». Поверхность сулаги правильно отфуговывают. а концы обрезают настолько, чтобы деталь лишь немного свешивалась с нее (примерно на 5 — 10 мм) в переднем и заднем конце для захвата ее верстачными гребенками.

Если деталь очень тонкая (около 5 мм и меньше), выстрогать ее не всегда просто и на сулаге. Тонкую деталь небольшой длины (до 300 — 400 мм) и из мягкой, легко строгающейся древесины можно выправить, строгая ее, как и всякую другую заготовку.

• Длинную деталь фуганок прикроет и прижмет к сулаге лишь на части ее длины, а часть останется неприжатой. Если древесина твердая, трудно строгающаяся, то тонкая деталь не выдержит толчка инструмента, вспучится горбом и либо, изогнувшись, соскользнет с гребенки, либо изломается.

Такие тонкие и длинные детали строгают следующим образом. Тонкую деталь  кладут на сулагу и один конец ее крепко прижимают струбциной. Выстрогав неприжатый конец детали, насколько позволяет удерживающая ее струбцина, перевертывают деталь и, зажав ее выстроганный конец, дострагивают другой.

Если тонкую рейку надо правильно выстрогать с обеих сторон, ее строгают в два приема. Сперва правильно выстрагивают со всех сторон брусок по размеру требующейся рейки, нотолщиной большеее в кратное число раз. Затем с обеих сторон бруска отпиливают заготовки для двух реек, уже обработанные с трех сторон. Размер заготовок берется с достаточным припуском на обработку последней отпиленной стороны, которую выстрагивают на сулаге. Оставшийся после срезки реек брусок снова прострагивают фуганком и срезают новую заготовку.

Если же сразу напилить тонкие рейки и затем строгать обе стороны, как это делают у толстого материала, то даже на сулаге работа получится грубой и неточной. Неровности необработанной стороны отразятся на обработанной стороне. При обработке же другой стороны рейки получится поверхность, в точности подобная первой, т. е. такая же неправильная.

Если надо выстрогать несколько одинаковых тонких реек, их всегда строгают в стусле.

Для отбора четверти по намеченным рейсмусом рискам пользуются зензубелем. Вдоль волокон или по торцу работают прямым зензубелем, а поперек волокон —косым. Отбирая, например, четверть, показанную на рисунке пунктиром а, оставляют сбоку запас в 2 — 3 мм до намеченной риски б. Окончательно подчищают четверть весьма осторожно то с одной, то с другой стороны, как показано стрелками и буквой в.

Для отбора на поверхности бруска калевки сначала сострагивают ближнюю к ней фаску обыкновенным рубанком с прямым лезвием. Затем уже по этой фаске окончательно отбирают оставшийся тонкий слой материала фигурной калевкой, чтобы не тупить калевочную железку, которую точить гораздо труднее

Заканчивают обработку детали прострагиванием ее торцов, т. е. торцеванием. Некоторые мастера торцуют деталь после обработки первых двух основных поверхностей (пласти и кромки).

При такой обработке детали мелкие отщепы ребер, получающиеся при торцевании, будут состроганы при обработке рейсмусом не выстроганных еще сторон. Строгание оставшихся необработанными после торцевания пласти и кромки требует особой осторожности. Чтсбы не испортить при строгании уже обработанных торцовь х поверхностей, под них приходится подкладывать гладкие закладки из мягкой древесины.

Торцевание требует большого внимания, так как при застрагивании торца работу легко испортить, отщепив и выломав ребра, с которых сходит строгающий инструмент.

Чтобы предохранить ребра от выкалывания, широкие торцы (например, у щитов) строгают с обоих концов к середине. Иногда ребро срезают фаской и уже на фаску строгают торец. Так торцевать довольно легко, но легко застрогать материал дальше фаски и отщепить ребра. Еще лучше к стороне, с которой сходит инструмент, прижать другой брусок так, чтобы можно было; строгать торцы детали и бруска вместе, как цельный торец. При этом способе торцевание выходит наиболее чистым. Все же отщепы встречаются довольно часто, если подкладка прижата недостаточно плотно.

Тонкие мелкие детали (в 2 — 3 см) торцуют чаще всего стамеской, более толстые — шлифтиком. Шлифтик прижимают к торцу и производят им сильные, короткие и косые удары — толчки, как бы поворачивая шлифтик на месте и в то же время слегка продвигая его вперед. При этом следят, чтобы передний конец колодки не опустился, когда инструмент сходит с торца, иначе края отколются даже при наличии фаски.

Широкие щиты торцуют фуганком. Инструмент здесь нужен очень острый, чтобы можно было снять самую тонкую стружку.

С целью сокращения времени на точку инструмента крупные карнизы и вообще детали со сложной кривой поверхностью обрабатывают не одной калевкой, а несколькими более простыми стругами, которые порознь точить легче и скорей. Работа при этом, конечно, усложняется, так как приходится точно выдерживать однообразие формы карниза по всей его длине.

Сложные кривые поверхности обрабатывают по частям, с помощью шаблонов. Шаблонов делают два: один — по профилю карниза, другой — обратный ему, на котором каждая выпуклость соответствует вогнутости карниза, и наоборот. Первым пользуются для заготовки брусков карниза, вторым — для проверки его профиля во время изготовления.

Порядок работы обычно таков. Выстрогав зензубелем входящие в рисунок прямые уступы (четверти) по рискам, намеченным рейсмусом, обрабатывают кривые части поверхности вогнутого профиля (углубленные части узора) специальными отбор- ками с выпуклым полукруглым полотном и лезвием, имеющим различную кривизну дуги (галтелямй). Затем выполняют кривые части узора возвышающегося профиля (выпуклые части узора). В сравнительно мелких карнизах, имеющих большую кривизну поверхностей, для этого применяют специальные отборки с вогнутым по дуге (разной кривизны) полотном, а в крупных карнизах, с отлогими изгибами поверхностей, — простые прямые рубанки. Косые фаски выстрагивают обыкновенным рубанком с прямым лезвием.

Различные кривые детали чаще всего изготовляют из предварительно правильно обработанных прямых брусков надлежащего размера по нанесенной на них разметке.

Долевые поверхности небольшой кривизны строгают горбачами (рубанки, имеющие кривое по длине полотно: для выпуклых частей — вогнутое, для вогнутых — выпуклое). Работа горбачами не отличается от строгания обыкновенными рубанками и двойниками.

Поверхности сильно искривленные (кронштейны и т. п.) опиливают рашпилями и напильниками. Небольшие кривые поверхности можно вырезать стамеской.

Строгание стамесками. Стамесками приходится строгать кривые поверхности и места, в которые не проходит другой, более чисто и быстро работающий инструмент, хотя чистое строгание стамеской является одним из самых трудных рабочих приемов..

На  120, / показана распространенная у нас стамеску с хвостом, которым ее закрепляют в крепкой деревянной рукоятке. Бывают также стамески с трубкой, в которую вколачивают точеную коническую деревянную рукоятку. Рабочая часть всякой стамески — «лопасть» представляет собой ровную и гладкую стальную полоску с острым лезвием на конце.       } Лезвие стамески работает, как нож, прорезая волокна древесины. Всяким же ножом легче резать, протягивая его по материалу. Стамеска также строгает лучше, если лезвие ее держать несколько наискось к волокнам древесины, и, нажимая правой рукой

на рукоятку, нажимать одновременно сбоку левой рукой на лопасть, заставляя этим стамеску сдвигаться при резке в сторону.

Стамеску держат как удобнее, но всегда следят, чтобы пальцы левой руки не были впереди стамески. Вообще стамеска инструмент опасный и обращаться с ним надо осторожно.

Стамеску сначала плотно прикладывают к поверхности материала, как при точке на бруске, а затем, немного приподняв рукоятку, двигают стамеску короткими сдвигами — толчками, наблюдая за тем, чтобы стружка была тонкой, мягкой и завивалась, а не откалывалась. Чаще строгают, держа стамеску фаской книзу, но там, где это удобней, поступают и наоборот. Лезвие стамески ведут всегда наискось к слоям древесины.  Снимая тонкие стружки на острых ребрах детали, например делая стамеской фаску или полувал, держат ее фаской вверх и ведут, плотно прижав к срезанной уже поверхности, не качая и не перекашивая. Срезать толстую стружку нетрудно, нажав, плечсм на рукоятку стамески, поставленной в требуемом месте фаской наружу. Нажимают на стамеску всем корпусом.

Однако, пользуясь этим приемом, следует очень крепко держать стамеску и обрабатываемую деталь, иначе стамеска может изменить направление. Деталь при этом перевернется, стамеска соскочит с нее и может попасть на руку, удерживающую деталь. Так же работают «фигурными» стамесками, применяе: мыми резчиками. В резной работе особое значение имеет гладкостьповерхностей. Поэтому каждую из4 поверхностей (обычно состав- лякщих маленькие части резного узора) стараются обработать* срезая одну непрерывающуюся, сплошную стружку. Для удобства работы у всех таких резчицких инструментов уголки лезвия закругляют, как у рубаночной железки, чтобы в тех случаях, когда рядом снимается несколько стружек, острые уголки лезвия не полосовали поверхности. Самое лезвие почти во всех таких инструментах выточено горбом.

При срезании стружки в момент рабочего сдвига стамеску повертывают в руке, отчего ее лезвие протягивается по материалу. Большим пальцем левой руки нажимают на лопасть у лезвия, чтобы усилить резание и избежать дрожания инструмента.

Обработка скобелем. Кривые поверхности иногда строгают скобелем в оправке. Таким скобелем нельзя срезать стружку большей толщины, чем щель между лезвием его железки и оправкой, в которую проходит срезываемая стружка. В работе скобель держат наискось к волокнам древесины и в момент рабочего сдвига протягивают также вдоль лезвия.

Наиболее чистая обработка поверхности достигается скоблением ее. Чаще всего скобление выполняется с помощью цикли.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Столярно-мебельное производство

 

Смотрите также:

 

ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ. Изготовление и ремонт деревянной мебели

ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Деревянная мебель

Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных...

 

Деревянная мебель. Ценные породы дерева, ценность мебельной...

Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.

 

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ деревянные бруски, доски, листы фанерные...

Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.

 

СБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Навеска дверей. Рояльные петли

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛОВ. Деревянный стол. Потемочный...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.

 

Деревянные художественные изделия. Изготовление художественных...

В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева...

 

Инструменты для изготовления мебели

К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.

 

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЫ. Соединение деревянных деталей стола. Круглый...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

СБОРКА МЕБЕЛИ. Сборка стола с соединения деталей на шипах

мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. Без нее по.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

Столярное дело

Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.

 

Столярные работы в сельском доме

Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.

 

Деревообратывающая промышленность. Лесопиление — важнейший...

...ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки...

 

Последние добавления:

 

Защитное лесоразведение  СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ   Сушка и защита древесины

   Сушка древесины   Древесноволокнистые плиты   Твердые сплавы   Бетон и железобетон

АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ    Гражданское судопроизводство   Теория литературы. Поэтика

   Психокоррекционная и развивающая работа с детьми