Вся электронная библиотека >>>

 Деревянная мебель >>>

 

 

Столярно-мебельное производство


Раздел: Учебники



 

РАЗМЕТКА

 

 

Единичные изделия изготовляют всегда по разметке, т. е. размеры каждой детали предварительно намечают на заготовке.

Неправильно намеченная линия, если даже она будет затем зачеркнута и заменена правильной, всегда сбивает с толку и нередко служит причиной порчи детали.

Для измерения чаще всего пользуются метром. В столяршлх работах применяют в основном деревянные метры. Еще удобнее для работы двухметровая желобчатая и гибкая стальная рулеткг.

Наружные размеры предметов, неудобные для измерения метром, можно определить с помощью кронциркуля. Для этого ножки кронциркуля разводят несколько меньше, чем размер измеряемого предмета, и продвигают предмет между ножками. Расстояние между ножками точно покажет расстояние между этими поверхностями.

Внутренний размер отверстия определяют нутромером. Ножки нутромера разводят на величину, несколько большую, чем размер отверстия, вводят наискось в отверстие и поворачивают в нем. При этом его ножки сожмутся стенками отверстия точно на величину расстояния между ними.

В тех случаях, когда нужно только сравнить два размера, не выражая их в единицах длины (сантиметрах, миллиметрах и т. п.), можно пользоваться любым тонким бруском или другим предметом. Например, для проверки глубин гнезда под шип опускают в гнезде карандаш или шило до упора в дно гнезда и отмечают ногтем место на уровне поверхности гнезда.

Для проверки просветов в больших рамах и проемах в корпусной мебели часто пользуются двумя сжатыми вместе планками, раздвигая их до упора концами в стенки проема.

Пользоваться следует только вполне правильным, проверенным инструментом. Для проверки угольника берут доску, одна из кромок которой совершенно прямая. К этой кромке прижимают колодку угольника и точно прочерчивают по его линейке острым шилом очень тонкую линию. Затем угольник поворачивают на другую сторону и в том же месте снова прочерчивают по его линейке тончайшую линию. Если угольник правильный, обе линии совпадут. Если же в угольнике есть косина, прочерченные линии разойдутся.

 


 

Проверка ярунка, т. е. «усового» угольника в 45°, производится на такой же доске с совершенно прямой кромкой. Ярунок прижимают колодкой, к кромке доски, а к его линейке — плоский прямойугольник. По этому угольнику проводят шилом линию. Затем поворачивают ярунок в противоположную сторону и, отложив угольник, прочерчивают другую линию шилом уже вдоль линейки ярунка. Если ярунок верный, обе линии совпадут, а если косой, то разойдутся, при этом легко будет заметить, куда скошена линейка ярунка.

Качество малки определяется прямизной и параллельностью ее рабочих сторон, а также способностью ее линейки прочно закрепляться в сообщенном ей положении.

Для разметки и проверки всевозможных углов следует пользоваться большими целлулоидными транспортирами, применяемыми в чертежном деле.

Длинные прямые линии, в любом направлении по отношению к волокнам древесины, легко «отбить шнуром». Для этого берут тонкий, гладкий и очень крепкий шнур с грузом на конце. На одном конце в заготовке делают легкий надрез и ущемляют в нем конец шнура у самого груза. Затем шнур хорошо натирают мелом или влажным мягким древесным углем и, натянув, прижимают к древесине в другом конце намечаемой линии. Несколько оттянув шнур от поверхности, отпускают его. Шнур возвращается в прежнее положение и ударяется всей своей поверхностью о древесину, на которой при этом остается ровная прямая черта из угля или мела. Короткие прямые линии прочерчивают с помощью простой, линейки.

Прочерчивание линии под разными углами к волокнам древесины часто выполняется карандашом. Хотя плоский столярный карандаш затачивается в виде очень острой и тонкой лопаточки, остающаяся от него на древесине черта все же несколько отступает от линейки, получается относительно толстой, легко размазывается, стирается и становится малозаметной. Поэтому при особенно точной работе чертят столярныю шилом или чертилкой, используемой для разметки металла. Линия (царапина), сделанная таким острием поперек волокон древесины, очень резко заметна на гладкой поверхности и в то же время очень тонка.

Когда размер надо выдержать особенно точно, например при заделке заплечиков у шипов и т. п., вместо царапины делают под«резку стамеской, которую ставят краем лезвия на метку, чуть наклонив от себя фаской наружу (удобнее и легче — направо). Линейку осторожно вплотную подводят к стамеске, крепко прижимают к доске и проводят стамеской вдоль линейки. При этом получается надрез совсем небольшой глубины. Затем, не сдвигая линейки, еще два- три раза проводят стамеской, все сильней нажимая по тому же месту и постепенно углубляя надрез. Когда глубина надреза достигнет 2—3 мм, стамеску отклоняют от линейки и концом ее подрезают вдоль подрезки треугольную неглубокую зарубку. Стамеску надо вести сильно и плавно, плотно прижимая лицевой стороной к линей« Если стамеску, скосить внутрь, она порежет линейку, а если скосить наружу, отойдет от линейки и искривит прорез. Наклонять лезвие круто к доске не следует: хотя стамеска и будет при этом несколько сильнее врезаться углом, но пойдет неверно и непременно порежет линейку. При подрезке зарубки надо следить, чтобы стружка завивалась сплошь, а не скалывалась, отщепляясь кусками.

Удобнее такую подрезку делать столярным ножом с длинной изогнутой, как у топора, ручкой, которую в работе кладут на плечо. Тонким концом этого ножа удобно подрезать даже такие места, как, например, основания мелких шиповых проушин, куда широкой стамеской не доберешься.

Часто риску, намеченную на одной стороне детали, приходится перевести на соседнюю или противоположную сторону этой детали. Переводя риску с одной грани детали на соседнюю, острие карандаша ставят на ребро грани, по которой будут чертить, прямо против конца риски, которая переводится. сторожно подведя к карандашу угольник, проводят карандашом коротенькую черту по линейке к ребру. Если эта пробная метка сошлась с риской, которую переводят, прочерчивают сплошную риску через всю грань. Если же риски не сошлись и между ними получился хотя бы малейший сдвиг, сперва исправляют установку угольника, слегка передвигая его, а потом уже чертят риску через грань.

При разметке угольником или другим разметочным инструментом его направляющую колодку прикладывают только к двум смежным граням детали, образующим один ее угол.

Иногда требуется разметить на одном бруске место для другого бруска, врезаемого в первый. Если врезка должна быть сделана под прямым углом, первый брусок прикладывают плотно к линейке угольника, положенного на второй брусок, вместе, где его надо причертить, и плотно сжимают оба бруска и угольник, как показано на  98, /. По наружной кромке лежащего сверху бруска метят риску А — Б. Затем, не давая угольнику сдвинуться и не изменяя положения руки, убирают верхний брусок, переставив палец на линейку угольника, и по освободившейся кромке линейки угольника проводят вторую риску В — Г.

Бруски и угольник надо плотно прижимать друг к другу, а карандаш держать отвесно.

При прочерчивании прямых линий карандашом в произвольном направлении к волокнам древесины можно пользоваться любой планкой с прямой (на глаз) кромкой. Для установки планки по намеченным точкам средними пальцами обеих рук опираются о размечаемую поверхность, а остальными пальцами захватывают планку поближе к намеченным точкам. Планку держат свободно, чтобы ее можно было легко передвинуть по поверхности. Подведя планку ровно к обеим намеченным точкам и крепко прижимая ее всеми пальцами левой руки, быстро проводят по планке карандашом резкую и тонкую линию На строганой поверхности метить лучше шилом, оставляющим тонкую царапину. Если направление намечаемой линии не совсем точно совпадает с направлением слоев древесины, шило надо вести так, чтобы оно прижималось к планке, а не отходило от нее по направлению волокон детали.

Если при прочерчивании линий, параллельных кромке обработанной детали, приходится много раз повторять одинаковую разметку, применяется иногда скобка, показанная на  Скобку плотно прижимают к краю поверхности заплечиком, помеченным на рисунке буквой Л, и ровно двигают вдоль поверхности. При этом заостренные шпильки Б оставляют след, прочерчивая параллельные линии. Для каждой разметки нужна, разумеется, особая скоба.

Распространенный двухлинейный рейсмус метит только две риски, но его передвижные бруски можно закрепить в любом положении и провести риски на любом расстоянии от края размечаемой детали . Чтобы рейсмус чертил вполне точно, надо плотно прижать его колодку к кромке детали. Если же вести его неплотпо и пи перекашивать из стороны в сторону, риска получится извилистои. Риски легче чертить ведя рейсмус от себя

Рейсмус распространенного образца с большой узкой колодкой перекашивается и затрудняет работу. Лучше пользоваться рейсмусом, изготовленным по образцу, показанному на  102.устанавливается быстро и точно, имеет широкую и устойчивую при движении колодку. Он гораздо удобнее, так как для прочерчивания обеих рисок его не надо перевертывать, а достаточно лишь наклонить в ту или другую сторону, что экономит много времени. Вместо шпилек на концах его брусков привинчены стальные наконечники с заостренным круглым лезвием. Это позволяет чертить им в таких местах, в которые шпилькой не доберешься. Риска получается чище, а следить за работой легче.

Длина брусков и ширина колодки простого рейсмуса настолько малы, что им удобно чертить линии, отстоящие от края поверхности не более чем на 10 — 15 см. Если же требуется провести линии набольшем расстоянии от края поверхности, применяют специальный «щитовой» рейсмус, изображенный на  103. Устройство и действие его ясны из рисунка.

Острие рейсмуса затачивается чечезицеобразной формы. Лезвие такой формы не рвет и не царапает древесину, а прорезает тонкую и четкую риску, легко перескакивая через встречающиеся на его пути косые волокна.

Окружность диаметром в 2 — 3 м чаще всего вычерчивают так: в конце тонкой (но не слишком гибкой) планки пробивают насквозь гвиздь и затачивают его острие, как у рейсмуса. На расстоянии

радиуса от первого гвоздя в планку вбивают второй гвоздь, который служит осью. Вращая планку вокруг этого гвоздя, острием другого прочерчивают окружность.

Окружности диаметром до 0,5 м чертят циркулем с дугой. Для вычерчивания овалов по заданным размерам вдоль и поперек размечаемой поверхности проводят две прямые перпендикулярные линии АБ и ВГ, пересекающиеся в точке О, это — оси эллипса. Одна из осей, более короткая, А Б, равна ширине будущего эллипса, а другая, более длинная, ВГ, — его длине.Раздвинув ножки циркуля на половину большой оси эллипса— ОВ, из конца короткой оси (из точки А) проводят часть окружности, которая пересечет длинную ось эллипса в точках Д и Е. Эти точки называют фокусами эллипса. В точки Е и Д (фокусы эллипса) и в точку В (вершина эллипса) вколачивают тонкие, но достаточно прочные шпильки и, охватив их тонким и гибким, но крепким шнурком, накрепко стягивают его и связывают наглухо концы, как показано на фиг. //.

Затем вынимают шпильку из крайней точки В и, поставив вместо нее карандаш, прочерчивают им по шнурку круговую линию, которая и окажется требующимся овалом.

Если карандаш вести ровно, не качая и не ослабляя натяжения шнурка, а разбивку основных точек выполнять тщательно, полученный овал будет точным.

Если надо наметить половину окружности или меньше половины, а центр фигуры лежит вне размечаемой поверхности, для разметки к краю поверхности в одной плоскости с ней прижимают кусок древесины и, наметив на нем центр, производят дальнейшую разметку

обычным способом, как это ясно из  105.

При вычерчивании на деталях большого числа одинаковых по рисунку линий сложной кривизны чаще всего пользуются шаблоном. Шаблоном называют тонкую пластинку, обычно из клееной фанеры, форма которой точнэ соответствует тому рисунку, который надо наметить. Шаблон прикладывают к древесине и по его краю, как по линейке, намечают требуемую линию, Если надо вычертить один-двг, рисунка,затраты труда на изготовление специального шаблона не оправдываются. В этом случае рисунок переводят с чертежа или эскиза на материал. На поверхность рисунка с помощью линейки и угольника наносят прямоугольные клетки. Такие же клетки вычервдвают на размечаемомматериале. Затем отмечают места, где линия очертания предмета пересекается с клетками, и уже по этим точкам пересечения проводят плавную кривую линию, как показано на  106. На фиг. / этого рисунка дан эскиз настольной полочки для книг, а на фиг. //показана заготовка для боковых стенок с размеченным ней рисунком.

Для симметричного рисунка шаблон целиком не вычерчивают. В этом случае кусок тонкой фанеры прикрепляют к одной половине заготовки и вычерчивают на заготовке половину рисунка. По намеченному рисунку вырезают и обрабатывают кромку заготовки вместе с прикрепленной к ней фанерой. Затем фанеру осторожно отделяют от заготовки, переворачивают на другую сторону, крепят и обрабатывают другую кромку заготовки без разметки, стараясь подогнать ее точно к шаблону, не задевая самой фанеры.

Горизонтальность линий и поверхностей проверяют уровнем. Уровень имеет изогнутую стеклянную трубку, наполненную жидкостью. В трубке оставлен пузырек воздуха. При горизонтальном положении уровня пузырек вфздуха находится у выпуклости трубки. Это место трубки помечено двумя поперечными черточками. При отклонении уровня от горизонтального положения воздушный пузырек, поднимаясь, отходит от намеченных на трубке черточек в ту сторону, которая выше»

Для проверки уровня его ставят вдоль правильно выстроганной доски и выравнивают доску, подкладывая под нее клинья, пока воздушный пузырек уровня не установится между проведенными на трубке черточками. Не изменяя положения доски, повертывают уровень на месте и наблюдают, какое положение принял воздушный пузырек. В правильном уровне нижняя грань бруска параллельна трубке. Воздушный пузырек при новом положении уровня станет точно на том же месте, в каком он находился при первом положении. Если же нижняя грань бруска в уровне непараллельна трубке, воздушный пузырек при развороте уровня не установится на прежнем месте, а сдвинется к тому углу, который выше, т. е. где имеется излишек материала колодки, создающий косину. Для исправления такого косого уровня придется подстрогать тот конец его нижней рабочей поверхности, куда сдвинется воздушный пузырек, тщательно проверяя при этом действие уровня описанным выше способом.

Вертикальность направления линий и поверхности предметов определяется тем же уровнем. В этом случае пользуются поперечной трубкой уровня, находящейся в его круглом отверстии.

Для установки столбов, стоек и т. п. пользуются отвесом. Лучшим можно считать медный точеный отвес. В таком отвесе второй конец шнура пропущен через маленькое отверстие, сделанное в центре квадратной медной пластинки, сторона которой имеет тот же размер, что и диаметр отвеса.

Для проверки поверхности к ней плотно прижимают одну сторону пластинки. При этом отвес свободно повиснет на шнурке, и его острие окажется на одной вертикальной линии с отверстием пластинки, а край отвеса— против края пластинки. Поверхность, имеющая вполне правильное вертикальное направление, в точности подойдет к краю пластинки и к боковой поверхности отвеса.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  Столярно-мебельное производство

 

Смотрите также:

 

ДЕРЕВЯННАЯ МЕБЕЛЬ. Изготовление и ремонт деревянной мебели

ЛИТЕРАТУРА. Алексеева Е. П., Дремин А. А. и др. Сделай сам простую красивую мебель.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Деревянная мебель

Деревянная мебель состоит из отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или деревянные гвозди (нагели) на клею) н разборных...

 

Деревянная мебель. Ценные породы дерева, ценность мебельной...

Из дуба делают не только мебель, его также используют и в кораблестроении, машино и вагоностроении. По сравнению с дубом бук не слишком дорогой.

 

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ деревянные бруски, доски, листы фанерные...

Для изготовления мебели вам понадобятся в основном четыре вида материалов: деревянные бруски, доски, листы (фанерные и др.), плиты.

 

СБОРКА ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ. Навеска дверей. Рояльные петли

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛОВ. Деревянный стол. Потемочный...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель. Встроенные шкафы перегородки, раздвижные двери.

 

Деревянные художественные изделия. Изготовление художественных...

В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева...

 

Инструменты для изготовления мебели

К тому же при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели. из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую.

 

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛЫ. Соединение деревянных деталей стола. Круглый...

Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.
Принципы конструирования мебели. Мебель для детской, детские кровати и столы.

 

СБОРКА МЕБЕЛИ. Сборка стола с соединения деталей на шипах

мебели, необходимо произвести пробную (примерочную) их сборку. Без нее по.
Изготовление и отделка деревянной мебели. Встроенная мебель.

 

Столярное дело

Современное столярное производство пополнилось также некоторыми новыми видами
лишь изучив образцы народной мебели, мебельно-сто-лярных изделий прошлых времен.

 

Столярные работы в сельском доме

Строительство и ремонт. Столярные работы. в сельском доме. А.М. Шепелев.
Применяют в жилищном строительстве, в мебельном, фанерном и других производствах.

 

Деревообратывающая промышленность. Лесопиление — важнейший...

...ДВП, древесностружечные плиты — ДСП, столярные изделия, деревянные конструкции)
мебельное производство; прочие деревообрабатывающие производства (древесной муки...

 

Последние добавления:

 

Защитное лесоразведение  СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ   Сушка и защита древесины

   Сушка древесины   Древесноволокнистые плиты   Твердые сплавы   Бетон и железобетон

АРМАТУРНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ    Гражданское судопроизводство   Теория литературы. Поэтика

   Психокоррекционная и развивающая работа с детьми