Теплицы. Парники

Раздел: Домашнее хозяйство

Методом выгонки получают свежую зелень (молодые листья и стебли) за счет веществ, накопленных растениями в летний период в луковицах, корнеплодах, мнолетних корневищах. Он позволяет продлить период потребления свежей зелени и получать ее поздно осенью, зимой и рано весной. Выгоночные растения не нуждаются в освещении так, как растения, выращенные из семян; они менее требовательны к почвосмесям. Особую ценность представляют выгоночные растения в самое "темное" время года с ноября по февраль, когда выращивание овощных растений нз семян затруднено. В листьях и побегах выгоноч- ных растений содержится много аскорбиновой кислоты, каротина, ферментов и незначительное количество углеводов.

Условие получения зелени. Для получения свежей зелени за короткий промежуток времени (15-20 дней) необходимы прежде всего тепло (15... 25 градусов) и вода. Для выгонки смешивают перегной или торф, или компостную землю с огородной или полевой землей в равных соотношениях; заготавливают любую почву на полевом участке, добавляют к ней песок, проветрившийся торф в любых возможных соотношениях; берут землю из-под комнатных цветочных растений и смешивают ее с песком, торфом и торфяными грунтами (Фиалка, "Микропарннк" и др.) в соотношениях 1:1 или 2:1, или 3:1. Как правило, минеральные удобрения в эти смеси не вносят; но мел или известь необходимы (по 25-30 г на ведро смеси). В период выгонки подкормки применяют преимущественно в жидком виде, одновременно с поливом, они усиливают рост листьев и позволяют получать раньше и выше общий урожай, продлить период срезки зеленой продукции на 2-3 недели Перерыв в выращивании выгоночных овощных растений наступает летом (с июня по сентябрь), когда легко получать зелень из семян.

Посадочный материал для выгонки (луковицы и корнеплоды) отбирают во время уборки урожая. Горожане, не имеющие огорода, могут купить его в магазине или на рынке. Луковицы предпочитают с тонкими шейками, докрытые 2-3 слоями сухих чешуи. Их хорошо высушивают и прогревают 2-3 суток при 20-30 градусах. Пригодны луковицы разного размера: продовольственные (крупные), выборок (среднего размера, массой 30-50 г, диаметром 3-4 см ) и севок (мелкие луковицы). Для выгонки лучше всего использовать выборок. Нельзя брать луковицы с оборванным или поврежденным донцем. Отобранные луковицы хранят до посадки при температуре 1... 3 градуса в црдва- ве, кладовой, лоджии, на чердаке и балконе, рассыпая на стеллажах или укладывая в корзины и ящики. Луковицы с засохшими листьями можно хранить в комнате при температуре до 20 градусов .связывая их в косы и размещая вблизи печи, батареи. В первую очередь на выгонку берут преждевременно проросшие и мелкие луковицы. Заготовка корнеплодов петрушки, свеклы. У петрушки, сельдерея и столовой свеклы заготавливают корнеплоды массой от 30 до 100 г, диаметром 2-5 см, а также мелкие, искривленные, но обязательно без повреждений головки корнеплода. Перед закладкой на хранение (в подвал, кладовую, лоджию, на чердак, балкой и в другие помещения с температурой 0... 1 градус, но не выше 5 градусов) корнеплоды сортируют по размеру на 3-4 группы, чтобы высаживать отдельно и в разное время; можно использовать растения с обрезанными концами корней. Для того, чтобы растения не вялн и не промерзали, нх прикапывают в землю, песок, опилки или укладывают в любую тару или полиэтиленовые пакеты. Отбракованные искривленные мелкие корнеплоды используют для самой ранней выгонки в осеннее время, а крупные - зимой или рано весной. Часть заготовленных иа огороде или приобретенных в магазине луковиц, корнеплодов свеклы, петрушки, сельдерея после обрезки листьев сразу сажают в ящики и гончарные, горшки. Тару с посадочным материалом иа временное хранение ставят в подвал, кладовую, хранилище, на чердаке или балконе, где температура примерно 1... 3 градуса; при морозах утепляют брезентом, старой пленкой, торфом, засыпают землей или снегом; по мере надобности заносят в теплое помещение для выгонки. В среднем для посадки на 1 кв. м грунта в любой таре необходимо заготовить от 10 до 12 кг луковиц, 6-8 кг корнеплодов. Заготовка корнеплодов цикория, мангольда. Корнеплоды салатного цикория, мангольда специально выращивают для использования на выгонку. Семена высевают в конце мая - середине июня на вскопанные и подготовленные с осени гряды. Перед посевом гряды рыхлят ыотыгой, вносят минеральные удобрения (нитрофоска или нитроаммофоска по 40-50 г /м2), заделывают их, выравнивают и уплотняют поверхность гряд. Сеюг в бороздки 250-300 шт. / м2 иа глубину 0,5-1 см (мангольд - 2-3 см). После появления 2 настоящих листьев посевы прореживают на 3-4 см; через 2-3 недели прореживание повторяют, оставляя в ряду между растениями 15-18 см. Одновременно с прореживанием подкармливают калийной селитрой 15-20 г/м2. Убирают корнеплоды в конце сентября - начале октября, закладывают на хранение также, как и другие корнеплоды.

Через 30-40 дней корнеплоды салатного цикория и мангольда «южно использовать для выгонки. К сожалению горожане, не имеющие огородов, не могут приобрести эти корнеплоды или вырастить их в домашних условиях. Заготовка корневищ лука, ревеня, спаржи. Корневища многолетних растений (лук батун, лук шнитт, лук слизун, лук душистый, щавель, ревень, спаржа) также заготавливают осенью. Их выкапывают в конце октября - начале ноября, берут растения старше 2-3 лет, используют й старые корневища при ликвидации многолетников. Выкопанные растения тщательно осматривают, разрезают на несколько частей, чтобы у каждой было по 3-5 почек; одновременно удаляют листья, но берут корни. На огородном участке растения до выгонки хранят в траншеях; для предохранения от промерзания их пересыпают землей, песком, торфом, окучивают снегом. На балконе, в лоджии, подвале, сенях н т. п. корневища удобно хранить в ящиках, корзинах или открытых полиэтиленовых пакетах, за- полненых грунтом, растения укладывают в вертикальном положении вплотную друг к другу и засыпают 3-5 см слоем торфа, олнлок иди укрывают.

Выгонка лука репчатого и шалота. Листья лука употребляют сырыми в качестве приправы и для салатов; они обладают слабоострым вкусом; содержат в 100 г до 35-60 мг витамина С; очень богаты разнообразными минеральными веществами, особенно калием, фосфором, кальцием. Острый вкус и специфический аромат листьям придаст эфирное масло. Получают листья из луковиц. Наиболее •интенсивно идет рост и образование листьев у средне- и много зачатковых сортов: Бессоновский местный, Спасский местный улучшенный. Арзамасский местный, Ростовский репчатый местный, Поварский ысстный улучшенный и вегетативно размножаемых ыестных сортов лука Нечерноземной зоны. Ускорить появление листьев, усилить рост и прорастание луковиц, находящихся в глубоком покое, могут различные приемы предпосадочной подготовки луковиц. Луковицы замачивают в теплой воде (30... 35 градусов) в течение суток или в слабом растворе калия перманганата, или в растворе мочевины (0,5 г на 1 л воды). После этого их можно сразу посадить или предварительно прорастить в течение 6-8 суток (в корзине, ящике, коробке из почвы) с периодическим опрыскиванием теплой водой. Подращивание проводят вблизи батареи, печи (температура 20... 22 градуса) и заканчивают после отрастания корней и появления зеленых листьев; одновременно отбирают и в первую очередь высаживают растения с хорошими корнями и сильно растущими листьями. Перед замачиванием д.чя ускорения прорастания листьев можно обрезать шейку лука по плечинки или вертикально крестообразно надрезать ее на 1/3 высоты. У крупных продовольственных луковиц обрезают часть сочных (боковых) чешуи и высаживают только зачатки с доицем. Можно использовать в пищу всю луковицу, отделив от нее только донце с небольшой частью зачатков; отделенные от луковиц зачатки идут на посадку.

Лук высаживают в тару; заполненную на 6-12 см грунтом, его можно выращивать и на гидропонике. На 1 кв. м размещают 8-10 кг луковиц; сажают их обычно мелко, вплотную друг к другу, засыпают гру нтом до плечиков или оставляют без заделки, заглубляя лишь донца. При весенней посадке луковицы размещают разреженно, на расстояние 2-3 см. При хранении луковиц их обязательно засыпают слоем 1рунта (1-2 см), мульчируют торфом (3-5 см) и дополнительно укрывают снегом, пленкой или брезентом (иа балконе, в лоджии, подвале). В таких условиях до начала выгонки луковицы ыогут храниться 2-3 месяца и более. Обрезанные проростки луковиц (зачатки) или заготовленные донца сажают немедленно; располагают рядами через 4-5 см, а между растениями оставляют по 3-4 см; обязательно засыпают грунтом (1-2 хм). После посадки поливают теплой водой, ставят в темное и теплое место. Удобно размещать тару в 2-3 яруса (на подставках и этажерках) и по мере отрастания листьев постепенно подни- ыать ближе к свету. Первые 10-12 дней высаженный лук (или проращиваемый) необходимо держать при невысоких температурах, чтобы усилить рост корней на донце. В комнате лук можно выращивать с октября по май (6-8 оборотов), высаживая,с интервалами 20-25 дней в одну- и ту же тару. Сначала используют мелкий севок и выборок, не вызревшие и прорастающие луковицы, а в середине зимы и особенно весной отбирают крупный выборок и продовольственные луковицы, у которых используют только вырезанные зачатки или донца.

На балконе, веранде, в лоджии выгонку проводят, при наступлении теплой погоды, но посадку в ящики -можно сделать и осенью. В этом случае перед началом .выгонки осторожно снимают мульчирующий слой почвы  яли торфа, поливают теплой водой и заносят в теплое по- £ мещение или прогревают на солнце под пленкой. При мас- ; совом отрастании листьев тару ставят на светлое место, ; всходы защищают от прямых солнечных лучей, а также от т ночных заморозков (укрывают старой пленкой, бумагой, брезентом).

В темных помещениях, особенно при зимней выгонке, растения в течение 7-10 дней досвечиваютпо 2-4 часа утром и вечером. От тепла сильно зависит быстрота отрастания листьев. При перегреве (25... 27 градусов) листья достигают длины 30-35 см за 17 дней, но половина луковицы ос- - тается недогоном из-за слабого роста корней. При 20-22 градусах такие листья можно получить на 22-й день у большинства высаженных луковиц. Выгонка в прохладных условиях (около 17 градусов) задерживает получение урожая до 27 дней, а в холодных (13 градусов) -до 40 дней. Полив лука. Лук поливают подогретой водой (25... 30 градусов); после отрастания корней и листьев до 3-5 см поливы совмещают с подкормкой. Для этого готовят слабые растворы мочевины или нитроаммофоски (1г на 1 л воды); подкормки повторяют через 7-10 дней. Азотные подкормки особенно необходимы при посадке мелких луковиц, а . также обрезанных проростков и донца; они ускоряют рост

листьев, способствуют их позеленению. Г По отношению к массе высаженных на выгонку луковиц прирост зеленых листьев достигает в ноябре-январе 30- 40%, в феврале - до 50%, в марте-апреле-мае свыше 70- 80%; при этом урожайность листьев может колебаться от 1 до 5 кг/м2. Убирают лук единовременно, когда выдерги- • вают целиком все растения из тары, или постепенно по мере надобности. Кроме того, в комнатных условиях удобно постепенно срезать листья (обычно наружные), сохраняя луковицы.

Выгонка петрушки. Листья петрушки использует в салаты и как приправу к первым и вторым блюдам; они имеют приятный аромат, который сохраняется при выгонке в комнатных условиях. Пряный вкус и аромат обусловлены наличием эфирного масла (2-6%). Молодые листья петрушки очень богаты витамином С (140 - 400 мг на 100 г), в них накапливается каротин (до 10 мг на 100 г), соли кадия, натрия, кальция, магния, фосфора, железа и других минеральных веществ (зола - 1,7%). На корнеплоде различают головку, шейку и собственно корень. Новые листья вырастают только на головке, которая представляет собой укороченный стебель (1-2 см); у корнеплодов петрушки период покоя почек неглубокий, они легко и быстро дают листья, но для возобновления роста боковых корней необходимо продолжительное время и невысокая температура (до12... 14 градусов). Количество появляющихся при выгонки листьев зависит от наличия здоровых, неповрежденных почек на головке корнеплода. Даже тонкие и мелкие корнеплоды имеют очень большой запас питательных веществ, вполне обеспечивающий длительную (до 40 дней)

При выращивании в полиэтиленовых пакетах сначала насыпают небольшой слой грунта, затем вертикально высаживают корнеплоды, и после этого добавляют оставшийся грунт. В почву заглубляют только корень, оставляя только головку; сразу поливают теплой водой; тару с высаженными корнеплодами помещают в темное место, где можно поддерживать температуру 12... 14 градусов (сени, прихожая и т. д.). Это необходимо для появления молодых боковых корней (в течение 12-15 дней). В комнате за зимний период и рано весной в одной и той же таре ыожно иметь 2-4 оборота петрушки или применять ступенчатую посадку в разную тару с интервалами в 25-30 дней. В гончарных горшках, и особенно в кашпо, петрушку можно выращивать как декоративное растение. На балконе, веранде, в лоджии выгонку делают только весной (1-2 оборота или 2-3 срока ступенчатой посадки), но посадку корнеплодов, заделку их грунтом и мульчирующим материалом (как и у лука) проводят осенью. Петрушкой нельзя уплотнять огурец или томат, но одновременно с ней в ящиках можно размещать другие выгоночные овощные растения (лук, сельдерей, столовую свеклу). После появления листьев тару с высаженной петрушкой переносят в светлое место жилого помещения, ставят рядом с окном или на подоконнике, где температура 18... 20 градусов. Если весной петрушку размещают на балконе, наружном подоконнике, в лоджии, то в первые 2-3 дня всходы защищают от прямого солнечного освещения, а при заморозках заносят на ночь в комнату или укрывают. Петрушка требует усиленной вентиляции, хорошо растет на открытых ветру ыестах (на балконе, подоконнике, в лоджии); высаженные корнеплоды для усиленного роста всасывающих корней нуждаются н почвенном воздухе, поэтому поливают почву умеренно, рыхлят при уплотнении. От избытка влаги загнивают концы корнеплодов и вновь вырастающие кории, а также головки, - все это при- т к пожелтению и усыханию листьев. Петрушка чув- ц»ительна к перегревам почвы и воздуха, не выносит тем- i выше 22 градусов; наилучший режим в солнеч- е дни 20 градусов, в пасмурные 16 градусов, ночью 12 (усов. Если на растениях появляется белая гниль (пле- ib), то землю опудривают мелом или золой (по 100-200 ). Подкормки проводят 1-2 раза слабым раствором нитроаммофоски (1,5-2 г на 1 л воды); они необходамы при :ржки роста листьев. Срезку листьев проводят посте- (О, по ыере надобности; к сплошной уборке прибегают шько через 35-40 дней; в пищу можно также использо- [вать крупные и здоровые корнеплоды; урожайность зеленых листев достигает 2-4 кг/м7, а вместе с корнеплодами до 8 кг/м2.

Выгонка сельдерея. Сельдерей имеет грубые листья, обладающие очень стойким и резким ароматом (в 100 г содержится до 30-100 мг эфирного масла); в них содержится витамин С (30-100 мг на 100 г), минеральные соли, витамины С, А, Е, В,, В2, К, PP. Для выгонки используют листовой, черешковый и корнеплодный сельдерей; заготавливают у них корнеплоды массой до 60 г. Сорта корнеплодного сельдерея: Яблочный, Корневой грнбовский, Снежный шар. Листовой сельдерей имеет крупные и очень нежные листья с тонкими и полными черешками (сорт Листовой ерывиой), у черешкового сельдерея образуются необычные широкие мясистые листовые пластинки и длинные черешки (сорт Золотое перо). Выгонку проводят также, как и петрушки, только для сельдерея уменьшают слой грунта до 10-12 см, увеличивают расстояние между растениями до 6-8 см; для отрастания корней нужна невысокая температура (до 8... 10 градусов). При выгонке сельдерей образует мощные длинные листья и поэтому в цветочные горшки сажают по одному растению. Продлить выгонку сельдерея можно до двух месяцев; получают до 2-4 кг/м7 зеленых листьев.

Выгонка свеклы и мангольда. Листья столовой свеклы и мангольда употребляют в салаты и борщ, они отличаются наличием Сахаров, белковых веществ, витаминов (С, В,, В2, Р, РР), солей магния, калия, кальция, железа, марганца, фосфора, а также органических кислот (яблочной, лимонной). Листья всех сортов столовой свеклы и мангольда достигают длины 30-40 см; у черешкового мангольда они имеют очень широкие черешки (до 10 см) и пузырчатые пластинки.

Корнеплоды свеклы массой 40-60 г перед посадкой Не укорачивают, так как они преимущественно состоят из головки и шейки; обрезают лишь кончики длинных тонких корней. Если посадочный материал покупают в магазине или на рынке, необходимо отбирать корнеплоды с сохранившимся главным корнем любой длины, без него рост листьев задерживается. Отрастание новых всасывающих корней начинается у свеклы и мангольда очень быстро, если корнеплоды после посадки 7-Ю дней держать в при-; хожей, на балконе и т. д. при температуре 8-10 градусов. Сажают корнеплоды вплотную друг к другу, ио головку с почками грунтом ие засыпают; техника посадки и уход за

й и мангольдом такие же, как у петрушки, но в от- е от нее, эти растения нуждаются в 2-3 азотных поделках. Листья срезают постепенно и только крайние, Ты продлить рост центральных. За зимний период и ной в комнате можно получить до 4-6 оборотов свеклы, на балконе или в лоджии - 2-3 весенних оборота. Сред- л урожайность листьев - 0,5-1 кг/м2. Листья отрастают 20-25-й день.

Ьыгонка щавеля. Листья щавеля отличаются высоким содержанием сухих веществ (до 10%), белка (до 3%), солей железа, кальция, магния, а также витаминами В,, В2, РР, аскорбиновой кислоты (40-70 мг на 100 г), каротина (до 8 мг на 100 г); при умеренной температуре и достаточной влажности в молодых листьях накапливается яблочная и лимонная кислоты (до 0,5%). Растение очень влаголюбивое, не боится затенения и в комнатных условиях может успешно расти при умеренном освещении. Чем гуще разрастается розетка листьев, тем нежнее оии становятся. От высоких температур и сухости грунта листья щавеля очень быстро стареют. Такое может быть при весенней выгонке на балконах, в лоджиях, долго освещаемых солнцем. Показатели старения - появление цветочных стеблей. К грунтам щавель нетребователен, предпочитает слабокислую реакцию.

Перед посадкой прикопанные корневища осматривают, отбирают здоровые с хорошей мочкой корней и живыми прорастающими почками. Сажают корневища в ящики, гончарные горшки, полиэтиленовые пакеты, заполненые грунтом на 10-12 см; верхушечные почки оставляют открытыми. Для посадки на 1 кв. м необходимо заготовить 3-4 кг мелких молодых корневищ или до б кг старых. Крупные корневища сажают в ящики рядами через 3-4 см или в горшки по одному растению; мелкие корневища размещают плотнее. Из хранилищ переносят в жилое помещение на 7-10 дней для подращивания в темноте при температуре 8.,_10 градусов, опрыскивакют теплой водой. Это можно сделать в корзинах, ящиках или в другой таре t хорошим доступом воздуха. Если корневища осенью после выкопки сразу были просажены в ящнки и хранились (в траншеях, на балконе) при низких температурах, то их освобождают от мульчирующего слоя торфа, почвы, сиега и постепенно заносят в жилое помещение, поливают теплой водой и ставят в темное место иа подращивание. После подращивания тару с растениями етавят в теплое помещение с умеренным освещением. Растениям необходимы постоянные поливы, подсыпка грунта, если после полива оголились корневища; 1-2 раза дают азотные подкормки. Первые листья можно срезать через 15-20 дней после посадки; общая продолжительность выгонки 50 дней и более. За осень и зиму в недостаточно светлой комнате можно иметь 2-3 оборота шавеля, весной на северном и затененном балконе или наружном подоконнике - 1-2 оборота. За один оборот урожайность листьев составляет 0,7-1,5 кг/м2. Выгонка ревеня. При выгоике ревеня в жилых помещениях в пищу используют зеленые или этиолированные (отбеленные) листовые пластинки и черешки, которые обладают хорошими вкусовыми качествами, нежной неволокнистой мякотью. Их используют в салаты, для приготовления щей, киселя, компота. Черешки и листья после выгонки лучше употреблять свежими; они содержат сахар, кислоты, небольшое количество витамина С (5-15 мг на 100 г), каротина, никотиновой кислоты, много полезных минеральных солей калия, магния, фосфора, кальция. Приятный вкус придают черешкам яблочная и лимонная кислоты (1,6-2,6%). В старых листьях при выращивании на свету, на сухом грунте, при высоких температурах появляется горечь, накапливается щавельная кислота. Ревень - многолетнее растение, образующее мощные подземные стебли и разветвленные толстые корни. В верхней части корневища находятся очень крупные красные почки, которые дают светло-зеленые листья с длинными черешками. Растение нетребовательное к свету, выгонку можно делать при очень слабом освещении или даже в темноте. Ревень чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги, азота в грунте и перегревам, выносит слабокислую реакцию. Заготавливают корневища от растений 3-4 лет и старше; при этом необязательно полностью выкапывать куст, так как можно аккуратно отделить для выгонки только часть молодых корневищ массой 100 - 200 г и более до периферии куста, не повреждая почек. Осторожно удаляют старые листья. Корневища сначала укладывают на временное кранение, как и корнеплоды. Для выгонки ревень сажают в глубокую тару (ведра, кастрюли, высокие ящики, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16-20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2-5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету)? Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвегцениых помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.

Уборку начинают через 25-30 дней, когда черешки имеют длину 15-20 см. За один раз выламывают 2-3 листа, урожайность - 2-3 кг/м2.

Выгонка спаржи. Зеленые или этиолированные побеги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, нисулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В,, В, и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее откаривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покрытых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верхней части толстых корней образуются подземные стебли-корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно изаестковать до рН 6,7-7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.

Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5-6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если выкапывать весь куст, то для выгонки отбирают периферийные части молодого корневища; у посадочного материала корни тщательно оберегают от иссушения н повреждения. Можно специально для выгонки выращивать 2-3-летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хранят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару; заделать грунтом (как щавель) и хранить на балконе. Подращивают корневища при 8... 10 градусах в течение 10-15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15 граду сов.

Для получения отбеленных побегов посадочной материал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обернутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45-50 см), а к низким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15-20 см. иа нем мостовым способом (вплотную друг к другу) размещают корневища, их поливают, сверку присыпают (на 5-8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высаженными корневищами оставляют свободное пространство для роста побегов (20-25 см), которое укрывают непрозрачными каркасами. Зеленые ки, обернутые темной тканью полиэтиленовые пакеты), слой грунта должен быть 16-20 см; сверху засыпают слоем перегноя 2- 5 см (для выгонки в темноте) или оставляют почти открытыми (при выгонке на свету)? Перед посадкой подращивают как щавель. После подращивания растения переносят в помещение с температурой около 15 градусов; при выгонке в темноте высаженные растения укрывают темной пленкой или ставят в темное помещение. Ревень можно размещать и в слабоосвещенных помещениях, где будет необходимая температура. Уход такой же, как за щавелем.

Уборку начинают через 25-30 дней, когда черешки имеют длину 15-20 см. За одни раз выламывают 2-3 листа, урожайность - 2-3 кг/ы2.

Выгонка спаржи. Зеленые или этиолированные побеги содержат большое количество хорошо усвояемых растительных белков, аспарагина, нисулина, каротина, аскорбиновый кислоты, витаминов В,, В2 и минеральных солей. Побеги спаржи идут для приготовления супов, салатов, гарниров, ее отваривают и жарят. Наибольшую ценность в питательном отношении имеют головки побегов. Спаржа образует мощную корневую систему с большим количеством толстых корней, сплошь покрытых тонкими нитевидными боковыми корнями. В верхнейчасти толстых корней образуются подземные стебли-корневища. Молодые побеги покрыты небольшими кожистыми чешуйками. Растение очень чувствительно к кислой реакции, грунты необходимо тщательно известковать до рН 6,7-7; спаржу выращивают на грунтах с преобладанием перегнойной (или компостной) земли и небольшой добавкой торфа, песка.

Для выгонки до устойчивых морозов у старых кустов спаржи заготавливают молодые части корневища с 5-6 почками и длинными корнями, удаляют отмершие корни, остатки старого корневища и стебли. Если выкапывать весь куст, то для выгонки отбирают периферийные части молодого корневища; у посадочного материала кории тщательно оберегают от иссушения и повреждения. Можно специально для выгонки выращивать 2-3-летние растения и использовать их в качестве посадочного материала. Заготовленные корневища хранят в хранилищах, подвалах прикопанными землей или песком; их можно сразу посадить в тару, заделать грунтом (как щавель) и хранить иа балконе. Подращивают корневища при 8... 10 градусах в течение 10-15 дней а затем переносят на выгонку в помещения с температурой около 15 градусов.

Для получения отбеленных побегов посадочной материал сажают в ведра, полиэтиленовые пакеты, обернутые в темную ткань, в высокие ящики (общая высота 45-50 см), а к низким готовят каркасы из темной бумаги, черной пленки и др. Грунт насыпают слоем 15-20 см. на нем мостовым способом (вплотную друт к другу) размещают корневища, их поливают, сверху присыпают (на 5-8 см) землей, чтобы укрыть все почки. Над высаженными корневищами оставляют свободное пространство для роста побегов (20-25 см), которое укрывают непрозрачными каркасами. Зеленые побеги получают в обычной таре и при умеренном освещении.

При температуре 15 граду сов побеги отрастают медленно, но бывают плотными и толстыми; от перегревов (20... 25 градусов) рост усиливается, они становятся тонкими, а головки начинают распускаться. Спаржу поливают, ие допуская пересыхания грунта, а в остальном ухаживают как за щавелем. Белые нежные побеги срезают как только они достигнут верхнего края непрозрачного укрытия. Срезают регулярно, через 2-3 дня, чтобы побеги ие зазеленели н у них не начала распускаться верхушечная почка (головка). Первые сборы делают на 10-15-й день, а общая продолжительность срезки 1,5-2 месяца. Зеленые побеги заготавливают ежедневно при достижении ими высоты 15- 18 см. Для срезки побегов грунт осторожно отгребают, побеги вырезают на 3-4 см выше корней, образующиеся углубления аккуратно засыпают, ие обнажая корневища; берегут ломкие от повреждений. В жилых помещениях спаржу можно получать в течение 7-8 месяцев (3-6 оборотов), в зависимости от наличия посадочного материала, получая в каждом по 2-3 кг побегов.

Выгонка салатного цикория. Из корнеплодов получают отбеленные нежные и сочные хрустящие листья или небольшие кочаны, которые используют в приготовлении салатов, отваривают или тушат. Отбеленные листья - очень ценный продукт питания благодаря высокому содержанию легко усвояемых белков и углеродов (фруктоза, левулеза, инулин). Корнеплоды салатного цикория получают в открытом грунте, по внешнему виду они похожи на петрушку, ио достигают диаметра 5-6 см и длины до 30 см, на головке имеют много почек, которые при прорастании образуют по 20 и более плотно расположенных листьев. Выращивают салатный цикорий сорта Витлуф, у которого при выгонке в темноте образуется плотный кочан. Перед выгонкой концы корней укорачивают, оставляя одинаковую длину (15-20 см), чтобы после посадки головки были иа одном уровне. Проверяют состояние почек и закладывают на подращивание в темное помещение (подвал, хранилище, погреб) с температурой 5... 7 градусов для образования молодых корней. Подрезанные, выращенные по толщине корнеплоды устанавливают вертикально в такую же тару как и спаржу и в такой же грунт. Головки корнеплодов обязательно присыпают грунтом слоем 3-5 см, растения укрывают непрозрачными каркасами. Салатный цикорий выгоняют только в полной темноте, не поливают, чтобы растущие листья не загнивали. Лучшая температура 14... 18 градусов, она обеспечивает отрастание листьв н кочанов за 20-25 дней, если же будет теплее, то в них резко возрастет горечь. В полиэтиленовых пакетах слой грунта над корнеплодами сохраняют 20-25 см в течение всего периода выгонки; мешки оставляют обязательно открытыми.

У салатного цикория убирают отбеленные кочаны диаметром 5-6 см и высотой до 15-20 см, массой 80-150 г; для сохранения плотности их обрезают с сохранением небольшой части головки корнеплода. Кроме того по мере роста можно срезать самые крупные наружные листья, сохраняют без повреждений верхушечную почку. Из мелких (диаметром до 3 см), переросших и разветвленных корнеплодов салатного цикория кочаны чаще всего не образуются и у них получают только розетки отбеленных листьев. Урожайность до 6-8 кг/м\