|
|
В парниковом хозяйстве применяют
различные почвенные смеси, в зависимости от требований культур. Основные
составные части смесей: навозный перегной, дерновая земля, торф,
суглинистая полевая почва, песок. Больше всего требуется дерновой или
суглинистом полевой земли и перегноя. Лучший перегной получается от конского
навоза, затем от помойного мусора и коровьего навоза. Перегной готовят обычно
два сезона. Навоз или мусор укладывают штабелями в 2—3 метра шириной и около 1,5 метра высотой. В течение сезона штабели два раза перелопачивают. Хорошо разложившимся перегной из
верхней части парника может быть использован и в первый год, а плохо
разложившийся, со следами подстилки, только через год. Перегной из мусора
перед употреблением пропускают через грохот.
Дерновая земля особенно необходима для огурцов, дынь,
арбузов, цветной капусты, томатов и разной рассады. Землю заготовляют в мае —
июне на лугах с суглинистой почвой или на заливных пойменных участках, где
произрастают так называемые «сладкие» травы — клевер, тимофеевка и т. д.
Хвощ, щавелёк, торица указывают на кислую реакцию почвы, и заготовка земли на
таких участках нежелательна. Дёрн нарезают толщиной в 8—12 сантиметров,
длиной 25—35 сантиметров и укладывают в штабели травой вниз; ширина штабеля 2 метра, высота 1,25—1,5 метра. Верх штабеля выкладывают корытообразно, для удержания атмосферных
осадков. Чтобы получить готовую дерновую землю в один сезон, нужно укладывать
её послойно с навозом (25 сантиметров земли и 10 сантиметров навоза) или послойно поливать фекалиями. В июне и начале сентября штабель пере-
штыковывают так, чтобы центральная часть оказалась снаружи, а наружная
внутри. Весной дерновую землю рубят лопатами и пропускают через грохот;
оставшуюся на грохоте часть вновь закладывают в штабель, а просеянную
используют для парников.
При укладке дёрна в штабель надо вносить послойно известь
из расчёта 4—5 килограммов негашёной извести или 8—10 килограммов молотого
известняка на 1 кубометр земли. Известь вносят так, чтобы она не
соприкасалась с навозом. При запоздалой заготовке дерновой земли или при
несоблюдении указанного ухода за штабелями, земля бывает готовой только через
2 сезона.
Хорошую дерновую землю можно заготовить на клеве- ришах и
участках с многолетними сеяными травами после 2—3 лет использования на сено.
При недостатке дерновой земли необходимо использовать
суглинистую полевую почву в смеси с перегноем и, особенно, с торфокомпостом.
Для этих целей пригодна только земля из-под полевых культур, с парового поля,
из-под технических и силосных культур. Почву из-под овощей, из-под картофеля
и из-под кормовых корнеплодов брать не следует. Полевую землю заготовляют так
же, как и дерновую, не позже августа; её переслаивают навозом или фекалиями,
вносят известь и в сентябре один раз перелопачивают.
Торф в смеси с полевой почвой вполне заменяет дерновую
землю и особенно полезен при выращивании рассады. Его заготовляют с весны на
низинных болотах таким же способом, как и дерновую землю; переслаивание торфа
с навозом или фекалиями значительно увеличивает его питательную ценность и
ускоряет разложение.
Все заготовленные грунты надо подвезти к парникам по
первому снегу. Землю для ранних парников закрывают соломистым навозом и тому
подобными материалами, а для средних и поздних сохраняют в промороженном
состоянии.
Следующая подготовительная работа — просушка и уборка
матов. После просушки маты сортируют на вполне пригодные и требующие ремонта
и убирают на хранение под наве: или в сараи, укладывая или подвешивая на
жерди над рамами. Для предохранения от мышей на столбах навесов укрепляют
воронки из старого листового железа раструбом вниз или обвязывают их еловыми
ветвями.
После уборки последней летне-осенней культуры собира- ют
остатки растений и сжигают или закапывают их в землю на глубину не менее
полметра. Собирать остатки надо немедленно после уборки урожая, чтобы
вредители не могли уйти на зимовку в щели сруба, рамы и т. д.
Следующую операцию — очистку котлованов от использованной
земли и перегноя—необходимо также выполнить без оттяжки, чтобы обеспечить
своевременный ремонт срубов. Землю вынимают лопатами, прихватывая перегной на
штыка, чтобы обогатить её питательными веществами. В случае надобности, перед
выемкой земли производят полку. Старую землю ссыпают в штабели шириной в 2 метра и высотой в 1,25—1,5 метра. Если земля не заражена вредителями и болезнями, весной её можно
вновь использовать для насыпки в парники, с добавлением необходимых составных
частей. Если же парники были заражены чёрной ножкой, фитофторой, бактериозом
или капустной килой, то землю можно использовать для набивки парников только
через 3—4 года. Такую землю насыпают штабелями вблизи парников, пересыпают
послойно негашёной известью (3—5 килограммов на 1 кубометр) или молотым
известняком (6—10 килограммов на J кубометр). В течение сезона (май—сентябрь)
землю в штабелях ежегодно перелопачивают, а в последнее лето, перед новым
использованием, при первой весенней перештыковке поливают штабели фекалиями
или переслаивают с коровьим или другим навозом.
Незаражённую землю необходимо полностью менять раз в три
года, так как по мере использования она теряет структуру и её
физико-химические свойства ухудшаются. Качество старой земли
восстанавливается через 2—3 года. Её надо произвестковать и уложить в штабели
послойно с навозом или торфокомпостом' (слой земли 25 сантиметров, слой навоза 10 сантиметров) и за сезон один-два раза перелопатить.
Перегной, извлечённый из -парников, используют для
удобрения полей, оставляя необходимое количество для парни- ково-тепличного
хозяйства.
Земля и перегной, предназначенные для ранних парников, не
должны промерзать. Их сохраняют в штабелях, укрытых
сверху и сбоков крупным соломистым навозом, соломой,
торфом, опилками и тому подобными материалами.
Землю и перегной из парников выкатывают при помощи носилок
«ли таче-к, для чего укладывают катальные доски 4—5 сантиметров толщиною. При
ленточном расположении русских и бельгийских парников землю и перегной надо
вывозить на лошадях, автомашинах или вагонетках. Парниковые рамы снимают с
парников и сортируют на 5 групп: не требующие никакого ремонта, требующие
столярного и стекольного ;ремонта и требующие только стекольного ремонта:
малого (бой менее 10%), среднего (бой от 11 до 20'°/о) и крупного (бой свыше
20°/о).
Хозяйства, не располагающие тёплыми зимними мастерскими,
должны закончить ремонт рам до морозов. На зиму рамы укладывают по 30—40 штук
в штабели на подкладках из жердей или досок -и обязательно в сараях или под
навесами.
Ремонт срубов (подправка парубней и приголовков, установка
распорок, выверка наклона сруба и т. п.) должен быть закончен до замерзания
почвы, иначе (весною возможна осадка и перекашивание срубов. После ремонта
срубов их белят хлорной известью или известковым молоком для дезинфекции.
Заключительные осенние работы состоят б очистке троп от
сорняков лопатой, выравнивании троп, засьшке щелей под срубами землёю,
небольшой подсылке земли к парубням для утепления парников. Тропы под зиму
должны уйги ровными и чистыми, чтобы облегчить проход по ним ранней весною.
Несколько иначе протекают осенние работы в хозяйствах с
парижскими парниками. После уборки рам здесь ремонтируют и дезинфицируют
коробки, затем укладывают их в штабели на дорогах. Землю укладывают в штабели
на дорогах, а перегной вывозят в поле или сваливают на свободных местах.
Зимой заготовляют биотопливо, плетут маты, изготовляют
раося^ные горшки, ремонтируют рамы и м^аты, остекляют новые рамы.
За 10—20 дней до набивки парников начинают разогревание
биотоплива, а за 5—7 — очистку котлованов от снега и его вывозку за пределы
парникового хозяйства. Лёд со дна котлованов выкалывают и выносят, а
парниковый дренаж прочищают. Очищенные парники сразу же укрывают рамами.
Одновременно производят весеннюю дезинфекцию парников.
Срубы и распорки покрывают 10-процентным раствором хлорной извести или
10-процентным раствором железного купороса; рамы, вентиляционные подпорки,
ручной инвентарь погружают на 3—5 минут в однопроцентный раствор формалина,
или 5-процентный раствор железного купороса, или в 5-процентный раствор
хлорной извести, для чего устраивают большие деревянные чаны. Маты, а также
рамы и инвентарь при невозможности мокрой дезинфекции окуривают в каком-
нибудь газонепроницаемом помещении, сжигая серу (40—60 граммов серы на
кубометр помещения), или обрызгивают хлорпикрином (20 — 30 граммов на кубометр помещения). Маты, рамы, инвентарь оставляют в наглухо закрытом помещении на 24
часа. Работать надо в противогазах.
Подготовленные парники набивают горячим биотопливом.
Так как нижние слои биотоплива в парнике быстро остывают и потом не
разогреваются, дно и стенки котлованов следует выложить 15—20-сантиметровым
слоем соломы, торфа, опилок, древесного листа, перегноя, соломистого навоза,
испорченных матов, коровьего, свиного навоза, неразогревшегося биотоплива или
«седого» навоза (пепельного цвета). Биотопливо надо укладывать в парник
слоями, слегка прихлопывая вилами для уплотнения. Поверх согревающего
материала можно уложить слой холодного, но не мороженого, биотоплива в 10—15
сантиметров. Высота набивки парников зависит от качества биотоплива и
размеров высаживаемых или высеваемых растений. Под растения, (высаживаемые
корнями или луковицами (свёкла на лист, лук на перо и т. п.) или высокорослой
рассадой (томаты, фасоль и др.)» парники набивают на 8—10 сантиметров ниже
верхней кромки парубней при быстро оседающем навозе (конский, овечий) и на
15— 20 сантиметров ниже парубней при плохо оседающем биотопливе (коровий
на!ВОЗ, плотный мусор).
Под низкорослые или медленно развивающиеся культуры
парники набивают до рам, причём при сильно оседающем биотопливе выжидают 5—6
дней после набивки, а затем дополняют парники горячими согревающими материалами.
Во всех случаях нужно после набивки отоптать биотопливо
вдоль парубней и приголовков и плотнее утрамбовать около перекосов и
распорок. Парники укрывают рамами и матами по мере набивки: ранние —
двумя-тремю матами, средние одним-двумя, поздние — одним. Набитые парники
(ранние и средние) утепляют валиком с наружной стороны парубней и приголовкой
из горячего биотоплива.
Землю насыпают через 4—6 дней после набивки или сразу же
после подбивки. До насыпки земли биотопливо в парниках должно разогреваться.
Если же оно остыло, то парник перебывают, вынимая из середины парника
холодный навоз В виде канавки, в которую набивают горячее биотопливо.
Возможно разогреть остывший целиком или частично парник, делая через раму две
ямы, куда загружают горячий навоз, нагретые камни, негашёную комовую известь
или вливают 1—2 ведра горячей воды, после чего ямы закрывают навозом.
Перед иасыпкой грунта .поверхность биотоплива в парнике
выравнивают трамбовальной доской («ляполкой»), а при употреблении коровьего,
свиного навоза и древесных опилок, кроме того, посыпают свежегашёной или
негашеной известью или золой слоем в 2—3 миллиметра (для предупреждения
появления шляпных грибов).
В ранние парники насыпают только талую землю, чтобы не
остудить их; в средние и поздние — мёрзлую в виде мелких гльгбок или талую,
но обязательно промороженную, так как промораживание уменьшает количество
вредителей и болезнетворных начал. Промороженные штабели заблаговременно
колют ломами или кирками, а затем дробят мюлотками. Разные составные части парниковых
грунтов (перегной, дерновую землю, торф и пр.) лучше смешивать за 2 недели до
насыпки, но можно и непосредственно в парниках. Толщина слоя земли зависит от
культуры. Насыпанную землю оставляют на несколько дней для оттаивания и
прогревания, для чего парники накрывают рамами и матами, снимая маты в
солнечные дни. Затем землю перемешивают и разравнивают лопатами и граблями,
тщательно выбирая корневища сорняков. Если земля не была произвесткована в
штабелях, то под 'каждую раму вносят по 300—400 граммов негашёной извести или
по 500—600 граммов молотого известняка и тщательно заделывают граблями.
Пикировку и высадку рассады рекомендуется производить только через 1—2 дня после
известкования.
В парижских парниках весенние работы сводятся к очистке
участка от снега, к набивке его сплошь горячим биотопливом, к последующей
установке на биотопливо продезинфицированных коробок, к насыпке в них земли и
к укрытию рамами и матами.
В парниках с водяным отоплением котлованы не очищают;
старый грунт перекапывают под зиму, удобряют его перегноем и известкуют.
Весною, после очистки снега, в парники добавляют свежую землю, накрывают их
рамами и матами, а затем перекапывают и разравнивают оттаявший грунт. Все
остальные работы производят так же, как и в русских парниках.
|