Огурцы для зимне-весеннего срока выращивания — это промышленные гибриды, возделываемые в тепличных комбинатах в остекленных обогреваемых теплицах с января по июль (III-IV световая зона). Для овощеводов-любителей они представляют практический интерес как наиболее теневыносливые для выращивания в комнатных условиях на подоконнике в ранние сроки.

В данную группу входят: F, Манул, F, Марафон, F, Эстафета, F, Атлет, F, Бакс, Fj ТСХА-575, ТСХА-2693, F, Олимпиада, F1 Тайга, F, Камчатка, F, Сахалин и др.

Гибриды-опылители: Fl Гладиатор, F Геркулес, F, Казакова, F, Левша, F, Горностай и др., партенокарпические: F, ТСХА-442, F, Сенатор. F, Модуль, F, Доротея, F, Регтайм, F. Ибн Сина, F, Азия, F, Берендей и др. Опти- мольный срок посева данных гибридов — вторая декада ноября. Посев проводят с таким расчетом, чтобы начать высадку рассады на постоянное место 25—30 декабря (примерно через 28—30 дней от появления всходов).

Выращивание рассады проводят посевом семян непосредственно в горшочки (объемом 0,7—0,8 л) с рассадной смесью или с пикировкой. Наиболее часто в качестве субстрата используют верховой торф и торфосмеси. Рассадная смесь должна обладать хорошей водоудерживающей способностью, хорошей способностью к аэрации и относительной химической инертностью.

Количество семян рассчитывают исходя из густоты стояния растений, площади теплим и страхового фонда 10—15%. Для посева используются семена со всхожестью не менее 90%. Т.к. многие возбудители болезней овощных культур могут сохраняться с семенами, то необходимо проводить их протравливание или обеззараживание. Обеззараживают семена огурца термическим (по методу Вовка) н химическим способами. Обычно на 1000 м2 расходуется 100—115 г семян огурца основного гибрида и 10—5 г семян гибрида-опылителя. Как правило, семена гибрида-опылителя высевают раньше на 2—3 дня основного гибрида.

Для получения более дружных и выровненных всходов рекомендуется проводить посев семян в специальные посевные ящики с рассадной смесью. Посев в ящики приводят пол маркер. Расстояние между рядками 2 см, в ряду между семенами 2 см. Сверху семена присыпают просеянной рассадной смесью слоем 1,0-1,5 см, в зависимости от физической массы рассадной смеси. Сверху посевные ящики накрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности до появления всходов. Всходы появляются через 3—4 суток. При появлении 10—15% всходов пленку снимают и включают досветку. К пикировке приступают на 4—5 день от появления всходов. Сеянцы с сильно деформированными и уродливыми семядолями и слабой корневой системой выбраковываются. Лучше проводить выбраковку по первому настоящему листу. Сеянцы пикируют в пролитые раствором горшки с рассадной смесью, заглубляя их до семядольных листочков, с целью получения крепкой рассады с небольшим подсемядольным коленом. При выращивании на минеральной вате сеют непосредственно в кубики ИЗ минеральной ваты, размером 36 х 36 х 40 мм, присыпая вермикулитом, или в мультиблоки, а затем делают перевалку в кубик большего размера.

После пересадки сеянцев в горшочки — на 1 м2 располагается до 70 горшочков со средним диаметром 12 см. За время выращивания рассады огурца производится 2—3 расстановки растений с окончательной густотой стояния 20—22 шт/м2. Способ выращивания рассады через пикировку позволяет не только существенно снизить потребление тепла и электроэнергии, но и получить рассаду лучшего качества.

Температура при выращивании рассады. Для получения дружных всходов, до их появления температуру воздуха и субстрата поддерживают на уровне

26—    28°С.   С появлением 10—15% всходов, постепенно снижают дневную температуру воздуха до 18—19°С, что препятствует сильному вытягиванию сеянцев. После пикировки первые три дня температуру воздуха поддерживают днем на уровне 20—22°С (при досвечивании) и 18— 19°С ночью (без досвечивания). Затем температуру немного снижают и поддерживают до высадки рассады на уровне 18—19°С — днем (при досвечивании) и 16—17°С ночыо (без досвечивании). Пониженная температура воздуха способствует формированию женского пола у растений огурца. С целью смешения пола у растений опылителя в мужскую сторону, температура воздуха поддерживается на более высоком уровне, чем для основного гибрида, примерно на 1— 2°С. Температура субстрата в горшке должна быть 20—2ГС. Разница между дневной и ночной температурой воздуха обеспечивает хорошее развитие корневой системы и стимулирует генеративное развитие.

Досвечивание рассады. При выращивании рассады для зим не-весен не го оборота необходимо искусственное досвечивание растений. Лампы досвечи- вания включают при появлении 10—15% всходов. Первые три дня досвечивание проводят круглосуточно. Затем, до пикировки — 18 часов в сутки, от пикировки до первой расстановки рассады — 16 часов (во время пикировки сеянцы не досвечивают) после расстановки в течение 10 дней — 14 часов. Последние 4—5 дней до высадки рассады досвечивание проводят по 12 часов. В последний день перед высадкой в теплицу растения не досвечивают, чтобы рассада привыкла к условиям естественного освещения. Оптимальный уровень освещенности в фазе сеянцев 8000-9000 лк и выше, а в дальнейшие периоды выращивания не ниже 4000-5000 лк. При освещенности меньше 2000 лк рассада развивается медленно, слабо развивается корневая система. В этом случае удлиняют срок выращивания рассады на 2—4 дня. В настоящее время широкое распространение при выращивании рассады нашли лампы Рефлакс-400 и Рефлакс-600. Они обеспечивают освещенность 9—12 клк и выше. Количество ламп на единицу площади и высоту их подвески (она постоянна) рассчитывают специалисты фирмы "Рефлакс". Обычно техническая мощность ламп составляет 60—70 Вт/м2.

Питание и полив рассады. Ятя выращивания рассады требуется рассадная смесь не только с хорошей физической структурой, но и очень питательная. Это связано с тем, что объем рассадной смеси на одно растение ограничен, а вынос питательных элементов достигает больших размеров, в зависимости от ее возраста. Поэтому рассадная смесь должна обладать высокой поглотительной способностью и влагоемкостью. Чаще всего в качестве рассадной смеси используют верховой торф или его смесь с переходным или низинным торфом. Заправляя торф в равных пропорциях доломитовой мукой и мелом мелкого помола доводят pi! до 5,6—6,3 единиц. Кроме того заправляют минеральными удобрениями. Для торфа чаше всего используют марку Кемира- супер и Пи Джи Мнкс. Это комплексные удобрения для основной заправки торфов и торфосмесей.

Содержание элементов питания в рассадной смеси должно быть: N — 150 мг/л, Р - 30 мг/л, К - 165 мг/л, Mg - 85 мг/л, Са 165 мг/л, Ее - 1,3- 1,8 мСм/см.

В дальнейшем поливают раствором минеральных удобрений. Сначала горшки напитывают питательным раствором с Ее 1,8 мСм/см. Затем рассаду поливают раствором с Ее 1,8—2,0 мСм/см. Концентрацию элементов питания с возрастом растений постепенно увеличивают, доводя ее к концу рассадного периода до 2,5 мСм/см. Содержание солей и горшке при этом может достигать 3,0—3,5 мСм/см.

Агротехника. К высадке рассады теневыносливых гибридов огурца приступают в начале января. Готовая к высадке рассада огурца должна иметь 4—5 настоящих листьев, высоту надземной части 30—35 см и хорошо развитую корневую систему (корни белого цвета, хорошо оплетающие субстрат). Некачественную и нетипичную рассаду выбраковывают. Густота посадки для пчслоопыляемых гибридов составляет 2,3—2,6 раст/м2, а для пар- тенокарпичсских 1,8—2,2 раст/м2 в зависимости от сроков высадки, световой зоны, технологии и т.д.

К основному пчелоопыляемому гибриду с высокой насыщенностью женскими цветками необходимо подсаживать растения гибрида-опылителя в количестве до 10—15%. Обычно высадку растений в теплицу начинают с высадки рассады растений-опылителей. Их высаживают или рядами (каждый 10-й ряд, лучше использовать ряды у стоек), или равномерно распределяя по всей теплице (высаживают каждое 10-с растение гибрида-опылителя). В первом случае, зная, где находятся растения гибрида-опылителя, можно формировать их без прищипки главного побега, тем самым, увеличивая выход мужских цветков с растения. Во втором случае мужские цветки распространены более равномерно по теплице, что обеспечивает лучшее опыление.

Температурные режимы поддерживают в следующих пределах: до начала плодоношения — 22—24°С — в солнечную погоду, 19—20°С — в пасмурную, 17—18°С — ночью; после начала плодоношения — 22—25°С — в солнечную погоду, 20—22°С — в пасмурную, 18—19°С — ночью. Такая температура стимулирует полив плодов на главном стебле. Но в условиях слабой освещенности февраля-марта, с целью получения большего количества женских завязей ночью держат температуру 16—17"С в течение одой недели, повышая затем ночную температуру опять до 18—19°С. Не рекомендуется снижать температуры воздуха ниже 15вС, т.к. это может привести к нарушению нормального хода физиологических процессов. После окончания первой волны плодоношения на главном побеге и при переходе плодоношения на боковые побеги ночную температуру снижают на две недели до 16—17°С. Это усиливает образование женских завязей, ускоряет появление боковых побегов и стимулирует ветвление растений. Затем для улучшения налива появившихся завязей ночную температуру в течение 10-12 дней поддерживают на уровне 19—20°С. Относительная влажность воздуха поддерживается в пределах 75—80%.

Формирование растений. Через неделю после посадки начинают подвязку растений к шпалере. Шпагат должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку. Его длина должна быть на 30-40 см больше расстояния от грунта до шпалеры. Нижний конец шпагата подвязывается свободной петлей (с учетом утолщения стебля) под первым настоящим листом к стеблю растения. Шпагат не должен быть сильно натянут, так как в этом случае при колебании шпалерной проволоки, возможно, повреждение корней у растении. Зачем проводится регулярная обкрутка растения вокруг шпагата по часовой стрелке. Шпагат должен проходить по каждому междоузлию, чтобы не происходило сползание растения.

При высадке рассады в начале января следует провести ослепление нижних узлов главного стебля. Причем необходимо удалять цветки и боковые побеги в начале их роста. В производственных условиях стараются выполнить эту операцию в один прием, когда в первом-втором узлах идет цветение. Однако следует проводить эту операцию своевременно, в два-три приема, удаляя не цветки, а бутоны, для снижения затрат питательных веществ на цветение цветков, которые впоследствии будут удалены.

Формирование основного ичелоопыляемого гибрида. У растений основного пчелоопыляемого гибрида ослепляется 5—6 нижних узлов, а в годы с низкой естественной освещенностью, а так же на ослабленных растениях следует провести ослепление до 7—8 узлов, а иногда и выше. Боковые побеги в 7—8-ом узлах удаляют, оставляя завязи, причем в этих узлах лучше оставлять по одной завязи, а вторую удалять. В следующих 4—5 узлах появляющиеся боковые побеги прищипывают на 1 лист. В очередных 4—5 узлах (это примерно 13—17-й узлы) главного стебля оставляют боковые побеги, прищипывая их на 2 листа. В самых верхних узлах до шпалеры боковые побеги прищипывают, оставляя по 3 листа. Побеги второго порядка в нижней части растения удаляют. В средней части их прищипывают на 1 лист, а у шпалеры можно оставлять до 2 листьев, — в зависимости or облиственности растений. Если листьев много и они крупные, го в верхней части на побегах второго порядка оставляют 1 лист. По мерс улучшения освещенности и увеличения площади листьев на растениях повышают нагрузку плодами. При таком формировании растения напоминают "перевернугую пирамиду", т.е. постепенно увеличивается нагрузка па главный стебель. В нижней части растения более разреженные, хорошо проветриваются и реже болеют.

После того как стебель перерастает шпалеру, его верхушку осторожно пригибают к проволоке. Очень важно направить верхушки всех растений в одну сторону. Верхушку растения осторожно закручивают вокруг шпалерной проволоки, делая два оборота. Стебель при этом не должен перегибаться, сминаться и трескаться. Часто, чтобы стебель не перегибался па первом обороте, его подвязывают шпагатом в виде восьмерки к шпалерной проволоке. Очень важно укладывать верхушки побегов вовремя, не лавая им перерастать, так как переросшие побеги теряют гибкость, их сложнее укладывать па шпалеру, чаще получаются "заломы"*. Верхушку побега ведут до следующего растения, затем на 1—2 листа опускают вниз и прищипывают. Таким образом, на шпалере формируется 4-5 листьев. Боковые побеги из первых одной- двух пазух листа над шпалерой удаляют, чтобы они не затеняли листья на главном стебле. Так же удаляют побег в последней пазухе листа, так как он будет затенять соседнее растение. Оставляют побеги в двух пазухах соседних листьев, расположенных в середине между соседними растениями, что позволяет более интенсивно использовать свет. Эти побеги прищипывают через каждые 50 см, а образующиеся на них побеги следующего порядка ветвления прищипывают па 2 листа.

Сухие листья и отплодоносившие побеги удаляют, срсзая их острым ножом без оставления "пеньков". Эту операцию выполняют в солнечную погоду, чтобы места срезов быстро подсохли не являлись "воротами" для проникновения инфекции.

Если в верхней части растений образуются очень крупные листья, которые мешают проникновению света внутрь фитоценоза, то можно провести их прореживание, улучшая освещенность нижнего яруса. Эту операцию выполняют только в солнечную погоду, удаляя листовую пластинку, оставляя черешок листа.

При высадке рассады в первую неделю января на главном стебле оставляют не более 11 — 13 плодов. Количество одновременно наливающихся плодов на растении не более 2—3. Нагрузка плодами увеличивается пропорционально увеличению прихода солнечной радиации и площади листовой поверхности.