|
|
Долгими зимними вечерами на
«посиделках», или «беседах», крестьянские девушки пряли на ручных прялках
свою пряжу. А ближе к весне они начинали ткать. Узорные ткани домашнего
изготовления имели разное назначение. Из них крестьянские женщины шили
нарядные цветные сарафаны, поневы — клетчатые юбки с богато орнаментированной
отделкой, рубахи с ткаными узорами по подолу, краям рукавов и у ворота,
запоны-передники, шушпаны — род верхней распашной одежды, а иногда и платки,
головные косынки. Прекрасным дополнением к народному костюму служил узорный
пояс, затканный геометрическим орнаментом, а то и буквами, дарственной
надписью или инициалами. Необычайно живописное зрелище представлял первый
выгон скота весной или первый день сенокоса в разгаре лета, которые всегда
отмечались как своего рода трудовые праздники: яркие, разноцветные тканые
юбки женщин, их рубахи с нарядными подолами, в которых доминировал красный
цвет, дополненный иногда ярко- розовым, синим, оранжево-желтым, контрастно
выделялись на фоне сочной зелени лугов и соперничали своими красками с
луговыми цветами.
Столь же красочно оформлялись изделия, предназначенные для
украшения интерьера крестьянского дома. Так называемый «красный угол»
(противоположный от печи) украшали полотенцами с широкими вышитыми или
ткаными узорами, на стол стелили скатерть, нередко целиком из цветного
узорного полотна, иногда белую или клетчатую с красной узорной каймой и такой
же прошивкой, часто украшалась свисающая часть простыни (так называемый
«подзор», или «подвес»), такая нарядная простыня стелилась по праздникам.
Особенно красочно выглядела деревенская изба во время свадьбы — все стены ее
увешивались яркими узорчатыми полотенцами, по количеству их и красоте узора
судили о трудолюбии и мастерстве невесты, а также о зажиточности семьи.
Все это бесконечное разнообразие узоров создавалось, как
правило, руками простых деревенских женщин- крестьянок, которые, из поколения
в поколение передавая секреты своего мастерства, донесли до наших дней
богатые художественные традиции древнего самобытного искусства — узорного
ткачества.
Технологический процесс ткачества в основе своей состоит в
следующем: одни нити, идущие вдоль станка и называемые основой, должны быть
натянуты параллельно друг другу в горизонтальной плоскости; другие нити,
уточные, должны переплетаться с нитями основы, образуя ткань, эти нити имеют
поперечное направление. Для натяжения основы и придания ей горизонтального
положения на станке имеется система из двух валиков: на первом, так
называемом навое, нити основы должны быть навиты, как на большую катушку; на
второй, товарный валик, наматывается готовая ткань. Навой укрепляется
горизонтально в раме станка со стороны, удаленной от ткача, товарный валик —
со стороны ткача; и тот и другой могут вращаться, их вращение задерживается
системой храповиков и собачек.
Между навоем и товарным валиком нити основы должны быть
пробраны в так называемые ремизки (по-народному «нитенки») — планки, на
которые надеты веревочные петельки с отверстиями-глазками («галева»), через
которые и должны проходить нити основы. Таких ремизок должно быть минимум
две: одна — для четных нитей основы, другая — для нечетных. Ремизки сверху
подвязываются на специальном бруске разными способами, в простейшем случае —
попарно через вращающийся валик.
Когда поднимается одна ремизка, поднимаются и нити,
пробранные в нее (например, нечетные), а все другие нити вместе со своей
ремизкой, соответственно, опускаются (четные). В образующееся между верхними
и нижними нитями основы пространство, называемое зевом, и должна быть
проложена уточная нить. Для этого служит челнок с вложенной в него шпулькой.
Затем нити основы меняются местами, прокладывается новая уточная нить, и весь
процесс повторяется. Так получается ткань простого полотняного переплетения.
Для опускания и поднятия ремизок служат подножки — длинные
дощечки, идущие невысоко над полом вдоль станка, к одному концу которых
подвязываются ремизки, каждая к своей подножке, с противоположной стороны
подножки имеют ось вращения. При нажатии на подножку соответствующая ей
ремизка опускается, а другая поднимается.
Нажимая то на одну, то на другую подножку, каждый раз в
полученный зев пробрасывают челнок с уточной нитью и прибивают ее на себя.
Для прибития утка на крестьянских станках употребляли широкий деревянный
гребень, называемый бердом, вправленный в раму — «набилки» и подвешенный на
станке между ремизками и ткачом. Сквозь зубья этого гребня должны проходить
все нити основы.
Современный ручной ткацкий станок отличается от
крестьянского большей шириной (до полутора метров) и более сложным
устройством для прибивки утка, которое называется батаном. Батан, помимо
берда, имеет вмонтированные в него челночные коробки с одной и с другой
стороны, а также брусок с гладкой верхней поверхностью (склизом), по которой
движется челнок. Для прокидки челнока ткачиха дергает за шнур с «погонялкой»,
и челнок сам летит из одной коробки в другую, что значительно ускоряет и
облегчает работу на станке (такой станок в народе называли «самолетом»). На
современных ткацких станках употребляются только металлические берда.
В русском народном ткачестве издавна сложились различные
технические приемы, составляющие особенность той или иной техники исполнения.
Техника закладного ткачества — одна из самых древних и
относится к числу наиболее трудоемких.
Она состоит в том, что нити утка прокладываются не по всей
ширине ткани, а участками; согласно узору каждый участок выполняется ниткой
определенного цвета. Узор при этом получается двусторонним, без изнанки. Для
ткани, выполненной в закладной технике, характерно наличие небольших
вертикальных просветов-щелей, идущих по контуру узора, который имеет четкие
уступы.
Техника закладного ткачества позволяет выполнять самые
разнообразные узоры геометрического характера, от простых до самых сложных,
как двухцветные, так и полихромные, причем чередование цветов в узоре может
быть любым, по желанию автора ( 9.1).
Техника браного ткачества также древняя. В этой технике
выполнялись узорные ткани еще в домонгольской Руси. Особенность ее—в
применении плоской дощечки-«бральницы», имеющей один заостренный конец,
которым ткачиха перебирает нити основы, оставляя одни сверху, другие снизу.
Дощечку ставят на ребро, отчего образуется зев для прокидки узорного утка.
Уток берется из более толстых и чаще всего цветных нитей. После узорной
делается прокидка простого белого полотняного утка в зев, образованный от
ремизок; так чередуются узорные и полотняные прокидки.
В отличие от закладной техники здесь оба утка проходят по
всей ширине ткани.
Ткань, выполненная в браной технике, имеет слегка
рельефную фактуру. Характерно, что изнаночная сторона ткани здесь является
негативным отражением лицевой. Художественные возможности браной техники
велики, она позволяет выполнять любые по сложности геометрические узоры.
Однако она ограничивает цветовое решение, в одной горизонтальной полосе
нельзя применять более двух цветов (цвет фона и цвет узора). В случае
полихромной гаммы цвета должны располагаться в виде полос (одна над другой). Браное
ткачество в XIX в. было самым распространенным.
Выборное ткачество можно рассматривать как разновидность
браного, так как для получения узора применяется та же дощечка-бральница.
Особенностью его является то, что здесь узорный уток проходит не по всей
ткани, а участками, ограничиваясь пределами одной орнаментальной формы. В
выборной технике ткани часто делают многоцветными. Техника эта по
трудоемкости представляет нечто среднее между закладной и браной.
Художественные ее возможности очень большие, можно выполнять самые различные
узоры с многоцветным колористическим решением, без каких- либо ограничений.
Техника выбора была местами распространена у русских
(Великий Устюг, Пошехония), но особенно характерна она для ткачества
удмуртов, башкир, чувашей.
Способ перебора состоит в том, что зев для узорного утка
образуется от ремизок, но узорный уток прокладывается не сплошь, а участками,
как в выборном ткачестве. Так же осуществляется и чередование узорного утка с
полотняным, фоновым, но здесь чаще всего на одну узорную нить приходятся две
полотняные.
Художественные возможности переборного ткачества такие же,
как в выборном, но этот способ намного производительнее, так как не требует
набора нитей на дощечку.
Техника ажурного ткачества была очень распространена на
Русском Севере, особенно в Карелии, а также в Новгородской, Вологодской,
Московской и других областях. По трудоемкости она приближается к браной.
Выполнялись ажурные узоры тоже с помощью дощечек-бральниц. Ажурная ткань
представляет собой сочетание плотной ткани с просвечивающими участками,
которые образуют геометрический узор. Просвечивающие участки состоят из
прозрачных мережек, расположенных одна над другой.
но
Наименее трудоемкой в народном ткачестве является ремизная
узорная техника, где узор получается непосредственно от ремизок, без
каких-либо дополнительных приспособлений. Количество ремизок и подножек в
этом случае должно быть больше двух, и проборка в них должна делаться
согласно заранее задуманному рисунку.
В народном ткачестве существует много разновидностей
ремизной узорной техники. В зависимости от использования того или иного
количества ремизок, того или иного способа проборки можно получить различные
узоры с самыми разнообразными видами ткацких переплетений. Нередко
применялась двухуточная структура ткани, в которой один уток был узорным, а
другой — фоновым, полотняным, фактура ткани при этом получалась очень
рельефной, выразительной.
По сравнению с закладными и браными в ремизных узорах
более четко выражен ритм, в них в разных сочетаниях повторяются одни и те же
мелкие элементы, из которых, собственно, и образуется узор, всегда строго
геометрический. Техника эта требует от исполнителя, помимо навыков, еще и
специальных знаний в области подготовительных работ — проборки в ремиз,
подвязки ремизок и подножек, распределения хода по подножкам.
В настоящее время на всех предприятиях узорного ткачестза
применяется в основном ремизная техника ввиду ее сравнительно малой
трудоемкости. Узоры браного и выборного ткачества в последнее время также
переводятся на ремизный способ, но заправка станка по сравнению с обычным
ремизным ткачеством здесь значительно усложняется (из-за применения
удлиненных галев и особой проборки в ремиз). Иногда в производстве
малосерийных изделий применяется перебор, настоящее браное ткачество,
некоторые выставочные вещи ткутся с применением заклада.
История узорного ткачества в России уходит своими корнями
в глубокое прошлое. Среди остатков тканей, найденных при раскопках курганов
на территории средней полосы России, относящихся к X—XIII вв., встречаются и
узорные ткани местного изготовления. Узоры их и техника выполнения весьма
близки крестьянским узорным тканям России XIX—XX вв. В отдельных
немногих документах, сохранившихся от домонгольского периода, можно встретить
упоминания о различного рода скатертях-«столешни- ках», головных полотенцах и
других узорных тканях, поставлявшихся крестьянскими дворами в вотчинные
хозяйства феодалов в качестве оброка. Часто встречаются упоминания о тканях
домашнего изготовления в новгородских берестяных грамотах XIII— XV вв., в том
числе о пестряди — полосатой или клетчатой ткани. Известно, что льняные ткани
Древней Руси в XV в. экспортировались на Восток — в Самарканд, Индию, что
говорит о высоком уровне развития ткацкого искусства уже в тот период.
В XVII в. в Москве население двух слобод, Кадашевской и
Тверской-Кон- стантиновской, называемой также просто Хамовники («хамовник» —
значит ткач), специализировалось на выработке высококачественных, главным
образом узорных тканей для нужд царского двора, почему эти слободы и носили
название государевых. Этим же занимались государевы ха- мовные села под
Ярославлем — Брей- тово и Черкасово, изделия которых ценились очень высоко.
Имелись ха- мовные дворы и при вотчинах бояр (например, в селе Покровском
Нижегородского уезда, принадлежавшем боярину Б. И. Морозову), а также при
монастырских хозяйствах.
В послепетровскую эпоху, в XVIII — начале XIX в., в
центральных районах России наряду с возникшими в этот период государственными
и частными мануфактурами и фабриками получили большое распространение
крестьянские кустарные ткацкие промыслы, послужившие в дальнейшем (во второй
половине XIX в.) базой для развития здесь крупных центров текстильной
индустрии страны. Однако
Есе шире входившие в сельский обиход фабричн ы е т к ани
(набивные и гладкокрашеные ситцы, сатины) не в силах были полностью вытеснить
ткани домашнего производства, долго еще продолжавшие бытовать в крестьянской
среде России (вплоть до 50-х годов XX в.). В большой мере это относится к
узорным народным тканям.
Узорное ткачество в XIX — начале XX в. было широко развито
в крестьянском быту северных, и центральных и южных областей России.
Сырьем для него служили, как и в Древней Руси, лен,
шерсть, конопля, добываемые и обрабатываемые в каждом крестьянском хозяйстве.
Для узорных тканей шел главным образом лен, обладающий большими декоративными
качествами, и шерсть от овец. В конце XIX — начале XX в. начинают
использовать и покупную «бумагу» (хлопчатобумажную пряжу фабричного
производства), и тонкую шерсть, тоже фабричного прядения (и то и другое чаще
в уже окрашенном виде).
В XX в. узорные ткани домашнего изготовления в русской
народной одежде все больше вытесняются тканями фабричного производства,
процесс этот особенно усиливается с 30-х годов XX в. В послевоенные годы
народный костюм уже совершенно выходит из употребления, вместе с ним исчезают
из обихода и узорные ткани, предназначенные для него.
Ткани для украшения интерьера деревенского дома, особенно
полотенца, бытуют значительно дольше, ими во многих местах и сейчас украшают
дом по праздничным дням, хотя большей частью современные полотенца уже не
ткутся, а вышиваются, так как многие приемы узорного ткачества в значительной
степени забыты сельскими женщинами.
Однако одна из форм домашнего узорного ткачества имеет и
сейчас повсеместное распространение. Это — тканьё половиков самых
разнообразных по колориту и ритму поперечных полос, нередко обладающих
высокими декоративными достоинствами.
В ряде русских областей (Брянская, Горьковская и др.), а
также в некоторых районах автономных республик (Карелия, Коми АССР, Мордовия)
существуют небольшие локальные очаги узорного ткачества, где отдельные
хмастерицы по заказам ткут нарядные полотенца, применяя традиционные
национальные узоры и приемы ткачества. Такие полотенца обычно считаются
свадебными и используются при исполнении традиционных свадебных обрядов. В
настоящее время эти мастерицы нередко являются участниками различных
выставок, некоторые из них имеют дипломы.
В годы Советской власти были приняты меры по сохранению и развитию
ручного узорного ткачества. В 30-е годы были организованы артели в наиболее
крупных центрах бытования этого интересного вида народного искусства (г.
Сапожок Рязанской области-, г. Череповец Вологодской области и др.),
преобразованные впоследствии в фабрики. В послевоенные годы число их
значительно возросло.
В возрождении и развитии народного узорного ткачества на
предприятиях художественных промыслов принимали и принимают активное участие
художники Научно-исследовательского института художественной промышленности.
Многое для развития воронежского и рязанского узорного ткачества в 50—60-х
годах сделано К. И. Бетехтиной и А. В. Варваровой; в восстановлении и
развитии череповецкого ткачества в 50-е годы принимали участие М.Д.Болдырева,
JI. А. Кожевникова, позднее — Н. В. Наза- ренко, В. П. Назаренко и др. Роль
художника выражается в сборе и изучении материала по местному узорному
ткачеству, в проведении семинаров с мастерами, в разработке нового
ассортимента. Вещи, выполненные на предприятиях по проектам художников
института, в дальнейшем стимулируют работу по созданию мастерами и ткачихами
на тех же заправках своих творческих вариантов художественных тканых изделий.
Изделия предприятий ручного узорного ткачества не теряются
среди массы тканей, выпускаемых крупной текстильной промышленностью на
современном автоматизированном оборудовании, благодаря своим высоким
декоративным качествам. Ручным тканым изделиям наряду с другими предметами
народного искусства в оформлении современного интерьера принадлежит особая
роль: яркие, эмоциональные по своему художественному решению, они вносят в
него элемент живой непосредственности, придают его убранству своеобразный
национальный колорит.
Именно благодаря особенностям ручной работы, когда
исполнителем, а подчас и автором вещи является мастер, владеющий
традиционными приемами и навыками, выработанными в этом виде искусства в
течение многих поколений, эти изделия наиболее полно отражают национальные
традиции узорного ткачества данного народа. Это делает их глубоко самобытными,
неповторимыми по их художественному облику, по национальному настрою.
Особенность ручного узорного ткачества состоит еще в том,
что творчески работающая ткачиха может за одним станком, отталкиваясь от
какого- то определенного, задуманного вначале проекта или образца, создавать
неограниченное количество вариантов изделия как по композиции, пропорциям,
ритму узора, так и по колориту. Здесь нет и не должно быть массового
тиражирования абсолютно одинаковых тканей и изделий, как в продукции
механического ткачества, где это диктуется условиями производства. Этим
достигается богатство и разнообразие тканых изделий художественных ткацких
промыслов, выпускаемых лишь небольшими или совсем малыми сериями.
Русские народные узорные ткани XIX — начала XX в. очень разнообразны.
В каждой области, порой даже в районе, существовали свои небольшие локальные
центры узорного ткачества, и в каждом из них оно отличалось своеобразными
чертами, выраженными в колорите, масштабе узора, характере его орнаментальной
разработки, соотношении узора и гладкого поля и т. д.
Несмотря на такое разнообразие, все русские крестьянские
ткани обладают большим стилевым единством, позволяющим говорить о русском
народном ткачестве как о целостном художественном явлении. Для них характерна
строгая геометричность узора, большая ритмичность и уравновешенность
отдельных его частей. Узор ткани строится на пересечении диагональных линий,
образующих различные орнаментальные формы: ромбы простые и гребенчатые, ромбы
с крючками, треугольники-полуромбы, встречается ромбовидная сетка с
заполнением в виде гребенчатых ромбов и др. Основой орнамента в русских
народных тканях является симметрия, почти обязательная по вертикальной оси, а
часто и по горизонтальной. Характерно фризовое построение орнамента — в виде горизонтальной
полосы, в которой элементы узора повторяются, образуя раппорт.
Весь орнамент русских народных тканей, включающий в себя
наряду с чисто геометрическими формами и зооморфные и растительные мотивы, а
иногда и человеческие фигурки (и те и другие всегда сильно геометризованные,
подчиненные строгим линейным ритмам), по характеру своего образного языка
далек от изобразительности. И тем не менее в то далекое время, к которому
относится его зарождение и формирование, он обладал глубоким смыслом, все его
элементы были наполнены содержанием, в котором находило отражение языческое
мировоззрение древнего земледельца, его поклонение силам природы.
Так, наиболее характерная для ткачества геометрическая
форма — ромб когда-то символизировала солнце, древнее божество
славян-земледельцев; встречающееся иногда в старинных северных тканях
геометризо- Еанное изображение женской фигуры (или полуфигуры) с поднятыми
вверх руками некоторые исследователи связывают с отголоском поклонения богине
Мокошь, покровительнице прядения и ткачества у древних славян и т. д.
Постепенно с течением времени старое значение геометрических фигур-символов
забывалось, орнамент утрачивал свое символическое значение, сохраняя и
развивая в то же время художественно-декоративные начала, заложенные в нем,
наполняясь новым эстетическим содержанием. Теперь орнамент играет уже главным
образом роль декоративного украшения, яркого цветового акцента,
подчеркивающего конструктивно важное значение того или иного элемента одежды,
тканой вещи бытового или обрядового назначения (плечевую часть и край подола
рубахи, кайму полотен- па, кайму и прошивку скатерти и т. д.). Немаловажную
роль при этом играет колористическое решение тканых народных изделий.
Для русских крестьянских тканей XIX в. характерна звучная,
но немногословная цветовая гамма, основанная на сочетании красного с белым.
Это сочетание является глубоко традиционным: белый цвет
отбеленного холста, орнамент на котором выполнялся обычно красным цветом,
исстари считавшимся на Руси синонимом красоты («красная» девица, «красное»
солнышко и т. д.). В более ранних тканях (до середины XIX в.) красный цвет
имеет мягкий оттенок, розоватый или коричневатый, полученный от крашения
растительными красками. К концу XIX в. колорит в русских народных тканях
становится более насыщенным, ярким, что объясняется распространением в этот
период химических красителей. Расширяется и цветовая гамма: в тканях этого
периода часто применяют ярко-розовый, оранжевый, желтый, изумрудно-зеленый,
фиолетовый, васильковый, голубой и др. Сочетания этих цветов варьируются
по-разному, наряду с поли- хромной сохраняется и классически строгая
красно-белая цветовая гамма. В колорите народных тканей, его эмоциональной
окраске ярче всего отражались особенности местных центров узорного ткачества.
Среди большого многообразия русских узорных тканей XIX—XX
вв. можно выделить три основные их группы: ткани северной России, ткани
центральных и южных русских областей. Наибольший контраст между собой
представляет северное и южное народное ткачество.
В тканях северных русских областей — Архангельской,
Вологодской, Новгородской, Псковской, а также в тканях русских районов
Карелии (За- онежье, Пудож) наблюдается большая стилевая целостность,
позволяющая отнести их к одному из проявлений единой, богатой древними
традициями культуры Русского Севера. В этих тканях прежде всего обращает на
себя внимание их чрезвычайная узорчатость, разнообразная и богатая
графическая разработка самого узора и при этом некоторая сдержанность в
применении его на ткани: орнаментируется обычно лишь край изделия, а основное
поле его остается гладкобе- лым.
Характер образа, создаваемого северными узорными тканями,
порой сурово сдержан, величав, порой просветленно-лиричен и всегда отличается
большим благородством и чувством меры. Колорит этих тканей, как правило, не
слишком яркий, красный цвет здесь из-за малой плотности узора всегда имеет
примесь белого, в силу чего кажется розоватым, это создает впечатление
легкости, изысканности. Наряду с красным здесь иногда применяется мягкий
синий (так называемый «кубовый») цвет, используется и серый цвет льна. В
узорных тканях для одежды (юбочных, сарафанных) цветовая гамма была более
широкой, но выдерживалась обычно в спокойных, холодноватых, серо-сиреневых с
синим, коричневым, фиолетовым тонах.
Одним из центров северного ручного узорного ткачества
являлся Череповецкий р-н Вологодской обл. Местные мастерицы узорного тканья
выработали свои приемы художественного решения тканых изделий — полотенец,
скатертей, столешников, салфеток. Для череповецкого народного ткачества
характерно тяготение к мелкой разработке ткацких узоров, объединенных в более
крупные формы — прямоугольники, квадраты, полосы, клетки и данных в четком и
лаконичном цветовом ритме. В череповецких тканях часто применяются клетчатые
узоры в сочетании с рельефной фактурой, что повышает их выразительность,
создает дополнительную игру. Колорит этих тканей основывается на контрастных
сочетаниях теплых и холодных тонов, светлых и
темных цветов, сочный красный в нем сочетается с белым,
небольшим количеством черного, желтого, синего, зеленого, образуя звучную,
радостную цветовую гамму.
Особенно нарядными были здесь столешники — продолговатые
скатерти с прошивкой посередине и каймой с двух сторон. Одни из них
выполнялись рельефным переплетением, другие имели еще и клетчатый, красный с
белым узор, а кайма делалась многоцветной.
В районе Череповца были известны все виды ткацкой техники,
но особенно высокое развитие получило здесь ремизное узорное ткачество,
традиции которого используются в работе Череповецкой фабрики «Красный ткач»,
основанной в конце 30-х годов. Это находит выражение и в характере узоров
современных череповецких тканей, имеющих членения в виде клетки или
горизонтальных полос, и в применении фактурных переплетений, и в колорите, эмоционально
насыщенном, построенном на сильных и часто неожиданных контрастах ( 9.2). В
последние годы среди череповецких узорных тканей все чаще можно встретить
также вещи со спокойным, сдержанным цветовым решением, что объясняется
стремлением ближе связать их по колориту с обстановкой современного
интерьера, для оформления которого они в основном предназначены, с цветом
мебели, стен.
В настоящее время ассортимент фабрики «Красный ткач»
включает в себя различные ткани и изделия. Это — занавесочные ткани, как
тяжелые, шерстяные, так и легкие, хлопчатобумажные, штучные занавеси,
покрывала, коврики на кресла и др. Небольшими сериями здесь выпускают
сувенирные изделия: узорные полотенца, декоративные салфетки. По специальным
заказам фабрика выполняет и крупные вещи для оформления общественного
интерьера — фойе и номеров гостиниц, клубов. Все эти изделия выполняются в
простой ремизной технике, браной. При всей простоте узоров, всегда
геометрических, не очень крупных, ритмично повторяющихся, череповецкие ткани
привлекают хорошей слаженностью пропорций, интересными фактурными
разработками переплетений, звучным, построенным на цветовых контрастах
колоритом.
Ткани Рязанской, Воронежской, Брянской, Орловской и других
южнорусских областей очень плотны по цвету, в них чувствуется тяготение не к
узорчатости, как на Севере, а к яркому, сочному цветовому пятну. Тканый
орнамент здесь зачастую не играет са
мостоятельной роли, а является дополнением к общей очень
богатой композиции вещи, представляющей собой сочетание орнаментальных,
тканых и вышитых полос с гладкими цветными полосами, нашивками из лент,
кумача, позументов и т. п. Сам тканый узор бывает иногда настолько плотным,
почти лишенным фона, что смотрится рельефом, красным на красном, лишь кое-где
оставляя место для отдельных искорок белого цвета фона.
Здесь чаще можно встретить поли- хромную гамму; наряду с
очень яркими цветами: желтым, оранжевым, зеленым, синим — в южнорусских
тканях нередко применяют и глубокий черный цвет, однако роль доминанты
принадлежит всегда красному цвету, очень сочному и насыщенному.
По сравнению с ткачеством Русского Севера, в котором
важная роль отводилась таким изделиям, как скатерти, полотенца, подзоры и т.
п., южнорусские узорные ткани предназначались главным образом для украшения
народной одежды, в основном женской. Особенно интересными были поневы (род
юбки) Орловской, Рязанской, Белгородской, Воронежской губерний, имеющие
множество местных разновидностей. Делались они из клетчатой или полосатой
шерстяной ткани и нередко украшались по подолу и в местах сшива полотнищ (т.
е. в «прошивках») богатыми ткаными и вышитыми узорами. Обильно украшались
вышивкой, узорным тканьем и различного рода нашивками и южнорусские передники
(запоны).
Современное народное узорное ткачество Воронежской обл.
представлено Е л ань-Ко л е нов с кой ковровой фабрикой. В основе ее работы
лежат местные традиции искусства ткачества и вышивки, применявшиеся ранее в
оформлении воронежского народного костюма. Так, очень интересны воронежские
поневы
XIX — начала XX в. — клетчатые шерстяные юбки, обильно
украшавшиеся красочными вышитыми узорами. Глубокий сине-черный фон клетки
понев подчеркивает яркость оранжево-желтых, красных, изумрудно-зеленых,
васильковых, красно-фиолетовых цветов вышивки, густые и плотные швы которой
напоминают ткацкие переплетения. Ткали в воронежском крае и всевозможные
клетчатые и полосатые коврики-попонки, яркие по цвету, с разнообразными
ремизными узорами.
Ткацкие предприятия в Воронежской области возникли в конце
40-х годов, но направление их работы определилось несколько позднее, в 50-е
годы, когда местные мастерицы на основе народных воронежских попонок
разработали новый для этих предприятий вид изделий — узорные шерстяные пледы
из ковровой шерсти.
Вначале их ткали в крупную клетку и целиком использовали
узоры, взятые с попонок. Но вскоре мастерицы, творчески развивая наследие
народного искусства Воронежской обл., создали новый тип воронежского пледа —
покрывала повышенного декоративного звучания. Расширился круг применяемых
узоров, укрупнился их масштаб, структура ткани пледов утяжелилась, стала
более добротной. Необычайно интересен колорит современных воронежских пледов,
сочный и глубокий, ведущую роль в нем играет бархатисто-черный цвет, на фоне
которого особенно сильно звучат яркие— красный, оранжевый, желтый,
изумрудно-зеленый, синий, фиолетовый. По своему эмоциональному настрою он
близок колориту воронежских вышитых понев ( 9.3).
Кроме пледов воронежские предприятия выпускают различные
мелкие изделия из той же ковровой шерсти: коврики на кресла, накидки на
сиденья стульев, реже коврики на пол,
в небольшом количестве сувенирные изделия (наволочки для
декоративных подушек, маленькие коврики и т. п.).
Для выполнения воронежских изделий до последнего времени
использовали простейшие виды ремизной техники ткачества.
В настоящее время для выполнения узоров типа браных в
Елань-Колене начали применять разработанные Научно-исследовательским
институтом художественной промышленности заправки с удлиненными галевами. Это
позволило обогатить узоры воронежских изделий, придать им большую
орнаментальность.
Необычайно интересно в художественном отношении узорное
ткачество Рязанской обл., где оно применялось главным образом для украшения
народного костюма. Ему свойственна большая цельность, монолитность цветового
пятна, резко контрастирующего с белой плоскостью полотна, мно- гоцветность
колорита, в котором доминируют теплые цвета — кумачово- красный, оранжевый,
желтый, золотисто-зеленый, оттененные небольшими вставками черного.
Сапожковское ткачество отличалось, помимо этого, большим богатством узоров,
многообразием орнаментальных разработок в виде гребенчатых ромбов и их
производных. Здесь применяли как браную, так и закладную технику ткачества,
ремизная же встречалась значительно реже.
Традиции рязанского узорного ткачества были продолжены
двумя предприятиями: Сапожковской фабрикой, существовавшей с конца 30-х до
середины 60-х годов, и Р я ж- ской мастерской художественного ткачества,
начавшей свою деятельность несколько позже (в настоящее время Ряжская
мастерская вошла в состав Скопинской текстильно-трикотажной фабрики). В их
изделиях сохраняется характерный для Рязани теплый, сочный колорит,
своеобразие ритмических членений, простых и четких.
Орнамент же современных тканых изделий Рязанской обл.
претерпел наибольшие изменения по сравнению со старым народным ткачеством,
что объясняется заменой трудоемких закладной и браной техник ткачества на
ремизную в ее несложных вариантах. В результате узоры упростились, стали
менее орнаментальными при общем сохранении цветового и линейного ритма,
пропорций. Изменился также масштаб и самого ремизного узора: он стал крупнее,
декоративнее, что связано с новым назначением тканых изделий народных
промыслов нашего времени, предназначенных в подавляющем большинстве не для
костюма, а для интерьера.
Ассортимент рязанских предприятий в продолжение времени их
существования претерпевал изменения в зависимости от спроса, имеющегося сырья
и других факторов. Здесь вырабатывали скатерти с переборными узорами, юбочные
купонные ткани, занавесочные ткани и штучные занавеси, выпускали небольшими
партиями сувенирные полотенца и салфетки, как простые ремизные, так и
переборные. Основу продукции Ряжской мастерской в настоящее время составляют
декоративные полушерстяные покрывала с крупными членениями клеток и полос,
дополненных строгим, очень ритмичным и простым ремизным узором, а также
коврики на кресла. Колорит этих изделий приподнятый, звонкий, построенный на
излюбленных здесь сочетаниях красного с с травянисто-зеленым,
золотисто-желтым, черным, перекликается с колоритом рязанских понев,
шушпанов, запо- нов, сохраняя лучшие традиции местного искусства народного
узорного ткачества.
Самым молодым из предприятий узорного ткачества является Шахунская
художественная фабрика Горьковской обл., ткацкий цех которой организован в 1973 г. В начале XX в. узорное ткачество здесь было высоко развито — ткали полотенца, скатерти,
покрывала и другие изделия с богатыми и разнообразными узорами, с фактурной
разработкой переплетений. По характеру они относятся к типу северных, их
отличием является несколько меньшее количество белого фона, чуть более
крупный масштаб узора. Была развита браная и особенно ремизная техника
ткачества в самых различных ее вариантах, в том числе тканьё на большом
количестве ремизок.
Традиции местного ремизного ткачества получили свое
развитие в работе ткачих и мастериц Шахунской фабрики, на их основе они
создают современные декоративные изделия: полушерстяные покрывала, пледы,
коврики ( 9.4). Небольшими сериями выпускаются также сувенирные изделия:
салфетки, скатерти, полотенца с нарядными узорами типа народных браных, но
выполненными ремизным способом, а также с ажурными мережками.
У народов Поволжья, в особенности у чувашей, удмуртов,
татар, башкир, узорное ткачество получило большое развитие. У каждого из них
оно обладало своими яркими, самобытными чертами. В настоящее время в
большинстве автономных республик Поволжья организованы предприятия, целиком
специализированные на выпуске изделий художественного ткачества или
одновременно выпускающие и изделия коврового производства. Именно в таком
направлении развивается современное ткачество Удмуртии.
Современное узорное ткачество Удмуртской АССР отражает
традиции в прошлом развитого народного ткачества, необычайно богатого и
разнообразного. Наряду с браной и выборной у удмуртов была распространена и
ремизная узорная техника ткачества. Ткаными узорами украшали и народный
костюм, и изделия бытового назначения, и предметы для оформления жилища:
полотенца, скатерти, занавеси, покрывала. Колорит удмуртских тканей конца XIX
— начала XX в. отличался большим своеобразием и красотой, в нем доминировали
сине- и розово-лиловые цвета различных оттенков, взятые в сочетаниях с
оранжево-желтым, красным, темно-синим, все вместе образующие сложную цветовую
гамму.
В настоящее время выпуском изделий узорного ткачества в
Удмуртии занимается Ижевская фабрика художественных товаров. Основу
ассортимента ее тканей составляют пестротканые покрывала, шерстяные и
полушерстяные, а также небольшие коврики и дорожки, выработанные в ремизной
технике. Приближаясь по виду используемого для их изготовления сырья и своему
назначению к воронежским тканям, современные удмуртские тканые изделия
отличаются от них по общему характеру своего оформления, носящему ярко
выраженные национальные особенности. Очень своеобразен их колорит,
спокойно-мягкий, с преобладанием традиционных сочетаний розовато-
лиловых, красных и желтых цветов.
* * *
Народное узорное ткачество — значительное явление в
искусстве, с богатыми и древними традициями, искусство живое и перспективное.
Свидетельством этому является постоянный рост числа предприятий, выпускающих
изделия узорного ткачества. В подавляющем большинстве новые предприятия
открываются в районах традиционного развития этого вида народного творчества.
В последние годы одно за другим возникают производственные объединения,
применяющие труд надомников, в том числе мастеров узорного ткачества
(«Беломорские узоры» в Архангельской области, «Умелец» в Кировской области,
«Мордовские узоры» в Мордовии и др.). О том же свидетельствует и факт
существования очагов его бытования в виде домашнего ткачества. Залогом его
дальнейшего развития является также то, что сегодня в средних и
художественных школах на занятиях по труду вводится изучение традиционных
народных ремесел, в том числе узорного ткачества. Искусство это — ценное
наследие культуры прошлого и одновременно органичная часть нашей советской
культуры, оно призвано духовно обогатить человека, воспитать в нем
эстетическое начало, приобщить к творчеству.
|