|
Перед началом постройки забора
необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет
делаться сам забор.
В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные
трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из
асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального
уголка, швеллера и т. п.). Сам забор делают из штакетника, металлической
сетки и т. п.
Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки,
срок службы и некоторые другие вопросы.
Деревянный забор. Это самый недолговечный забор, т.
к. в относительно короткий срок (8—12 лет в зависимости от почвы и климата)
сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на
все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, т. к. они
дешевы и легки в постройке.
Подготовительные работы заключаются в обработке столбов,
строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.
Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два
ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем эту
часть промазывают горячим гудроном (варсм). Для лучшей сохранности столбов
«земляную» часть оклеивают 2—3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном
(варом).
Прожилины сверху строгают на один скат, в результате
прожилина меньше гниет, т. к. вода в этом случае стекает с нее. Ямы под
столбы размечают по шнур .
Расстояние между столбами берут равным 3 м, т. к. обычно прожилины имеют длину 6 м.
Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой
работе часто мешают корни деревьев. Автор применяет в этом случае самодельный
инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и
длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от
авиационной турбины ( 58, а). Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу
сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при
корчевке ненужных кустов и деревьев.
Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0—1,3 м.
Песчаная подушка — 0,2 м.
Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку
ставят остальные.
Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель
между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями. После
установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и
верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40X80 мм). Стыки нижних и
верхних прожилин разносят на разные столбы ( 58, б). Это делается для того,
чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы.
Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник,
выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой
Т-образную конструкцию ( 58, в). Ширина вертикальной доски определяет шаг
штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки
штакетника.
Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют
модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие .
Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя.
Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность.
Красить забор лучше шведским составом .
|